Ancora a Kagbeni, l'attesa mattutina per il trasporto che ci porterà in direzione Jomsom è di due ore.
Ci lascia saturi. Un'auto appare nella direzione opposta, quella da Muktinath.
L'autista si avvicina a noi. "L'autobus è già passato. Sarà difficile per te prenderne un altro ora. Se vuoi, posso chiamare qualcuno che ha una jeep. Per 1800 rupie (circa 11 euro), ti porterà lì." Accettiamo immediatamente.
Cinque minuti dopo appare la jeep. Dopo pochi minuti arrivammo nei pressi di Jomsom, una cittadina situata sulle rive del fiume Gandaki, così largo da sembrare più un lago. Jomsom ospita uno degli aeroporti principali della zona settentrionale del Nepal.
Nel corso del tempo, l'importanza di questa infrastruttura ha portato a uno sviluppo e a una modernizzazione che non vedevamo da quasi quindici giorni.
Escursione da Jomsom a Marpha lungo le rive del fiume Gandaki
L'autista ci lascia sulle rive del fiume Gandhaki, accorciando così il tragitto a piedi rimanente. Abbiamo percorso i 5 km fino a Marpha in un'ora e quarantacinque minuti.
Un primo tratto, lungo le rive aride e sassose del Gandaki. Dal fiume abbiamo seguito sentieri rurali, molti dei quali cinti da muri. Siamo scesi di meno di 100 metri rispetto ai 2760 metri di altitudine di Jomsom.
Abbiamo trovato Marpha incastonata nella valle del Kali Gandaki, con le sue case adagiate sui bassi pendii della catena montuosa del Dhaulagiri, più vicina ai monti Dhamphus (6012 m) e Tukuche (6920 m).
A un certo punto, una stretta strada sterrata lascia il posto a un'altra, questa volta con un profilo stradale e una pavimentazione in pietre chiare, quasi lisce, che conduce al cuore del paese.
A metà pomeriggio ci imbattiamo nel “Pensione Paradiso" che, ancora in Kagbeni, ci aveva consigliato un americano del Colorado.
E un tour inaugurale di Marpha
Ci siamo sistemati. Abbiamo fatto il giro inaugurale di Marpha.
Un vecchio all'ingresso di una strada deserta a Marpha
Vicolo dopo vicolo, riconosciamo la sua architettura particolare, le case fatte di pietre accatastate e dipinte di bianco, quasi tutte dotate di terrazze con cataste di legna da ardere riposte sui bordi.
Risalimmo il pendio. Nello stesso tempo ci allontaniamo, alla ricerca di una prospettiva panoramica.
Tanto che varcammo il cancello d'ingresso del villaggio, dal lato opposto a quello da cui eravamo entrati.
È bianco. Le linee delle bandiere tibetane gli danno colore polmone ta.
Siamo saliti più in alto che abbiamo potuto.
Vista panoramica di Marpha
Infine, abbiamo avuto una panoramica di Marpha.
Ammiriamo le case che si estendono verso la campagna, sormontate dal monastero Tashi Lha Khang della setta tibetana Nyingma, il grande tempio della città, che spicca per la sua tonalità quasi marrone.
La spiritualità elevata del monastero di Tashi Lha Khang
Più lontano, potevamo ancora vedere frutteti di mele e altre piantagioni vicino al versante opposto, il fiume Gandaki e il suo affluente Thak Kola.
Dettaglio di una porta del monastero di Tashi Lha Khang
Il monastero di Tashi Lha Khang ha più di due secoli.
Ospita una collezione di 225 libri sacri tibetani e costituisce un luogo di istruzione per molti giovani di Marpha.
Sala di culto del monastero di Tashi Lha Khang, con l'immagine del Buddha sullo sfondo
Dal 1960 in poi, cominciò a svolgere un ruolo di aggregazione cruciale per la civiltà tibetana.
L'invasione del Tibet e il rifugio dei tibetani, sempre a Marpha
Nel 1950 la Cina invase il Tibet. Ciò costrinse circa 130 tibetani a una diaspora facilitata principalmente da India, Nepal e Bhutan.
Marpha ha circa 1600 abitanti.
A meno di mezz'ora di cammino, sulla riva opposta del Gandaki, dotato di una scuola elementare e di un centro sanitario, il campo profughi di Tserok ospita circa duecento tibetani con scarse speranze di tornare alle loro case.
Per ragioni di spiritualità e di accoglienza logistica, il campo è stato allestito accanto all'omonimo monastero.
Costruito nel XVI secolo lungo un'antica via commerciale del sale, il monastero, noto anche come Chhairo, è precedente a quello di Tashi Lha Khang.
Elementi buddisti sul tetto del monastero di Tashi Lha Khang
Si tratta, infatti, del primo monastero della setta buddista tibetana Nyingma nella regione del Mustang.
Questa via del sale, che in parte seguiva i meandri del fiume Gandaki, perse di significato quando, determinati a fermare il movimento degli attivisti per la liberazione, Tibete, la Cina ha chiuso il confine con il Nepal.
Dettaglio di una porta del monastero di Tashi Lha Khang
La comunità buddista thakali La popolazione locale, una minoranza ma considerata tra le più ricche del Nepal, ha fatto il possibile per integrare i rifugiati tibetani nella vita del villaggio.
Ogni famiglia tibetana ha diritto a un appezzamento di terra da coltivare.
Venditori in una delle strade nel cuore di Marpha
Lavorano nei negozi del centro.
Sostengono l'attività turistica in generale, spesso come guide e portatori nelle numerose escursioni che passano per Marpha, che da lì partono per altri meritevoli luoghi nepalesi.
La capitale delle mele del Nepal
Sulla via del ritorno, abbiamo attraversato nuovamente la porta del villaggio.
Lasciamo il passo a una carovana di cavalli con sacchi sulla schiena.
Portale buddista tibetano per Marpha
È gestito da tre proprietari, tre dei quali allevatori di muli e cavalli di piccola taglia, che ricavano un guadagno dalla loro vendita e dal loro noleggio per una serie di servizi.
In una zona come Marpha, circondata da frutteti e altre produzioni rurali, la necessità di questi bovini è urgente, spesso per il trasporto delle mele. Dopotutto, Marpha è la capitale delle mele del Nepal.
Cavalli in un soleggiato recinto di Marpha
Produce marmellate, liquori e il famoso brandy Marpha, tutti derivati dai suoi preziosi frutti, in una vasta area montuosa in cui questo tipo di alimento fresco è scarso.
Nel corso dei secoli, Marpha e l'etnia thakali che la popolazione era quasi sempre benedetta dall'abbondanza e dal benessere.
La fede buddista tibetana che ha sradicato un'epidemia di lebbra
Si racconta tuttavia di un periodo buio in cui un'epidemia di lebbra devastò il villaggio e nessun tentativo di debellarla sembrò avere successo.
Questo flagello diede origine a un altro santuario buddista-tibetano locale.
Chorten aggiunto su una collina nel villaggio, si dice che sia nel tentativo di sradicare un'epidemia di lebbra
Um corten aggiunto a un ripido pendio roccioso, un dipinto bianco e rosso evidenziato sopra e a destra del monastero di Tashi Lha Khang, completato con chorten (circonferenza vita) di dimensioni normali al di sotto della base, a cui i credenti possono accedere per recitare le loro preghiere.
Si racconta che il responsabile di questo insolito lavoro fosse un monaco della vicina città di Tukuche.
Questo monaco consigliò alla gente di Marpha di costruire il cortenche se avessero fatto così, pregato lì e compiuto certi riti, la lebbra sarebbe scomparsa.
Os thakali di Marpha seguì il consiglio. La lebbra è scomparsa.
Il villaggio tornò alla sua consueta fertilità.
Cartelli commerciali in una strada turistica a Marpha
si scurisce.
La notte e la nuova alba
Torniamo al “Pensione Paradiso”. Abbiamo cenato con Kofi Josua (lo chiamavamo Josh) e una donna australiana che avevamo conosciuto durante la salita qualche giorno prima al Ice Lake (4600 m), sopra bracca (3470).
Mentre gustiamo crostate di mele con crema pasticcera all'uovo, parliamo delle esperienze passate sul tratto cruciale e più impegnativo del percorso, che va da Manang alla gola di Thorong La, a 5416 metri, il suo punto più alto e rischioso.
Parliamo di mal d'altitudine, costosi salvataggi in elicottero e altri problemi che non ci hanno mai interessato.
Le previsioni del tempo prevedevano pioggia per il giorno successivo. Potrebbe addirittura durare a lungo.
Lo troviamo strano. Marpha appare in una zona circondata da montagne che bloccano l'arrivo di pesanti nuvole. Anche durante i mesi dei monsoni, che provocano gravi inondazioni in altre parti del Nepal, le precipitazioni sono scarse.
Vista di Marpha con il monastero di Tashi Lha Khang in evidenza
È la prevalenza di giornate soleggiate, associata all'irrigazione garantita dai fiumi imminenti, a rendere possibile l'abbondanza di mele e di altri frutti.
Abbiamo finito le torte. Abbiamo parlato ancora un po'. Sopraffatti dalla stanchezza, andiamo a letto. Proprio come sospettavamo sarebbe successo, il giorno dopo spuntò soleggiato, senza alcun segno che il sole stesse per tramontare.
La colazione è stata un po' più veloce del solito, se non fosse stato per il tempo che ci ha giocato brutti scherzi. Prima delle 8 del mattino siamo tornati nelle strade di Marpha.
Passammo di nuovo davanti al monastero.
I novizi giocano nel cortile del monastero di Tashi Lha Khang
Una vita nepalese armoniosa
Alcuni novizi giocano in un cortile ribassato dove inizia a splendere il sole.
Vengono benedetti da un incrocio di bandiere di preghiera tese tra un palo centrale e i tetti della struttura del portico, aperti verso il cielo.
In una delle stanze al piano superiore, un giovane monaco, imbacuccato per ripararsi dal freddo e con un berretto che gli copre ancora la testa, insegna a una piccola classe disciplinata.
Lezione buddista al monastero di Tashi Lha Khang
Su un balcone lì vicino, un altro gruppo, non impegnato a studiare, discute di qualche argomento giovanile, con le spalle rivolte alle centinaia di terrazze delle case Marpha e alle bandiere buddiste-tibetane che sventolano al vento.
Scendiamo verso il cuore turistico e commerciale del paese.
Lungo la strada, abbiamo attraversato un vicolo. È incoraggiata dalla presenza di due tecnici che stanno lavorando duramente per ripristinare la fornitura di energia elettrica.
Gli abitanti di Marpha assistono a un intervento sulla rete elettrica del villaggio
Gli abitanti escono e fanno domande. Ritornano. Alcuni preferiscono assicurarsi che il lavoro venga portato a termine.
Accompagnano i tecnici, con quelli che ci sembrano frequenti episodi di incomprensione.
In mezzo a tutto questo trambusto, una donna, più preoccupata per la salute dei suoi lunghi capelli, li liscia e li pettina senza tregua.
Una donna si pettina i capelli sulla terrazza piena di legna da ardere della sua casa
Sapevamo, quasi con certezza, che verso l'una del pomeriggio un autobus sarebbe passato da Marpha, diretto a Pokhara.
Partenza da Marpha e fine anticipata del circuito dell'Annapurna
Siamo partiti con la mente aperta, pronti a dirigerci verso Ghasa o verso la zona delle sorgenti termali di Tatopani, dove un tempo erano stati in visita molti degli escursionisti. Circuito dell'Annapurna Si fermarono per rilassare i muscoli e la mente dallo sforzo quotidiano che le passeggiate avevano richiesto loro.
Tuttavia, le successive stagioni dei monsoni, aggravate dagli uragani, hanno causato numerose frane e altri danni alla strada F042 che costeggia il letto del fiume Gandaki. Di conseguenza, sulla strada e altrove, c'erano aree di lavori in corso e macerie, macchinari e altre imperfezioni del paesaggio.
Più chilometri percorrevamo, più eravamo delusi da ciò che ci aspettava e più ci scoraggiavamo all'idea di estendere il circuito dell'Annapurna in quelle condizioni.
Siamo arrivati a Ghasa. Lo scenario è rimasto simile.
E lo stesso accade ai margini di Tatopani. Camminavamo già da tredici giorni. Con più di quindici giorni in giro per l'Annapurna se contiamo il viaggio a Besisahar, la notte lì trascorsa e il collegamento, sempre in jeep, per Chame, dove abbiamo iniziato a camminare.
A Tatopani, abbiamo deciso che avremmo preferito conservare i ricordi dei numerosi tratti tra Chame e Marpha e dei villaggi e luoghi indimenticabili lungo il cammino.
Continuiamo fino a Pokhara.
Come andare
Prenota il tuo programma di viaggio in Nepal con l'operatore QUADRANTE VIAGENS: quadranteviagens.pt Tel. +351 256 33 11 10
e-mail: [email protected]
