Verso l'1:30 del pomeriggio abbiamo superato l'ultimo meandro della strada Muktinath Sadak.
Non importa quanto abbiamo cercato di astrarci, siamo tornati a portare i nostri zaini con il massimo peso sulla schiena.
Il fatto di aver percorso gran parte del percorso in discesa e su asfalto ha generato un'usura inaspettata che sembrava raddoppiare una fame già intensa.
Tra di noi qualcuno aveva nascosto informazioni su una buona pensione a Kagbeni.
Il cartello fornisce indicazioni per escursionisti e conducenti nella regione del Mustang
Lo troviamo sopra il paese, con una vista privilegiata su una vasta distesa di verdi risaie, le case secolari e la valle del fiume al di là. Si chiamava “Dragon Hotel”.
L’accoglienza provvidenziale al “Dragon Hotel”
Le camere ci sembrano belle, non che siamo mai stati schizzinosi, come fino ad allora lo eravamo stati con i bagni. La coppia al servizio ci assicura che le docce funzionano con acqua calda e funzionano bene.
Ci assicura che questi erano problemi nelle terre più alte degli Annapurna. Kagbeni era più grande, meno elevata e, soprattutto in quel periodo dell'anno, le tubature non ghiacciavano, come invece accadeva in inverno. Di per sé, la spiegazione suona come un sollievo.
Non riescono, però, a rendersi conto dell'urgenza del pranzo. Invece di metterti fretta, ci dicono di più sulla sistemazione. “…questo hotel è stato costruito da un nepalese originario di qui che ha lavorato per quindici anni in Giappone, alla Toyota di Nagoya. Quando tornò, utilizzò quasi tutto ciò che aveva guadagnato nella sua costruzione, in pietra e cemento, niente legno!”
Noi, Sara, Manel e Josh condividevamo lo stesso tipo di appetito vorace. Senza neanche accordarci ci siamo seduti al tavolo senza che i proprietari ci chiamassero.
Abbiamo chiacchierato a ritmo serrato, di un po' di tutto, compresa la partenza di Sara e Manel, che avrebbero preso un volo internazionale da Kathmandu tra due giorni e che, come tali, dovrebbero arrivare a Jomson al più presto, per prendere il autobus da lì a Pokhara.
Dopo più di un'ora di chiacchiere dopo aver effettuato l'ordine, finalmente la coppia del “Dragon Hotel” porta il cibo in tavola. Da quello che abbiamo visto, valeva la pena aspettare.
Dipendenti del “Dragon Hotel” a Kagbeni.
In un’altra situazione, gli hamburger vegetariani con patatine fritte fatte in casa potrebbero rivelarsi una pessima cosa. Lì, dopo quasi quindici giorni trascorsi a mangiare gli stessi piatti base, abbiamo scoperto la nostra ricompensa.
Dopo il pasto abbiamo salutato Sara e Manel, già sotto la pioggia e il temporale che hanno tormentato il loro viaggio verso Jomson e sul quale non contavamo.
La tempesta priva Kagbeni anche della fornitura di elettricità. Alle quattro del pomeriggio, di fronte ad un temporale e ad un previsto oscuramento dovuto a forti nubi, abbiamo deciso di rimandare la scoperta di Kagbeni.
Per noi è stato un vantaggio poter estendere il circuito dell'Annapurnas quanto volevamo.
Siamo andati a letto presto.
Periplus pof Kagbeni, con venerazione del suo secolare Gompa
Ci siamo svegliati alle sei e mezza. Tre quarti d'ora dopo eravamo già diretti al centro della città.
Kagbeni risulta essere piccola, ma labirintica.
Si è sviluppato attorno al nucleo religioso del gompa (monastero tibetano) Kag Chode Thupten Samphel Ling, fondato nel 1429 da Tenpai Gyaltsen, uno studioso del clan Shaky, al quale apparteneva anche Siddhartha Gautama, il “grande saggio degli Shaky”. conosciuto come Budda.
Il gompa Kag Chode Thupten Samphel Ling si trova alla base delle montagne che circondano Kagbeni, nel circuito dell'Annapurna.
Abbiamo ritrovato l'edificio originale del gompa in un cubo quasi color mattone, posto ai piedi di un ripido pendio terroso, accompagnato da un edificio più moderno.
Come spiega una pubblicazione locale, il nome lungo Kag Chode Thupten Samphel Ling significa “monastero del luogo in cui fermarsi e sviluppare la concentrazione sugli insegnamenti del Signore Buddha. "
Ora, fino alla metà del XVIII secolo, il monastero ne accoglieva un centinaio monaci buddisti da dodici villaggi circostanti.
Ne abbiamo incontrati alcuni, cinque o sei, che facevano la spola tra un edificio e l'altro, e alle scuole medie svolgevano compiti di responsabilità.
Un giovane studente legge sotto il sole nella regione del Mustang, Nepal
Abbiamo iniziato dando un'occhiata al gompa.
Sontuoso, con un'atmosfera cupa illuminata solo dalla solitaria finestra sulla facciata e da una serie di candele.
Da questo buio pesto, sull'altare del tempio, spiccano le statue di bronzo del Buddha, affiancato dai suoi discepoli Sariputra, Maudgalanya e altre divinità.
Scoprimmo presto decine di giovani studenti impegnati nel difficile compito di tradurre il nome del monastero.
La maggior parte in un'aula con finestre aperte verso l'esterno.
Gli studenti studiano su una terrazza nel monastero Kag Chode Thupten Samphel Ling, Kagbeni
Pochi, studiano su una terrazza soleggiata, sui tappeti, con una vista aperta tutt'intorno culminata dalla vetta del monte Sangdachhe Himal (6.403 m), una delle montagne intermedie del Nepal.
Il labirinto di pietra e argilla di Kagbeni
Dopo più di un'ora nel monastero, ci siamo incamminati per le strade e i vicoli in cui Kagbeni si è moltiplicata, nella sua zona più antica, tra vecchie case fatte di legno e argilla secca, rinforzate da sezioni centrali di pietra.
Terrazze e stendardi buddisti delle case tradizionali a Kagbeni
Dall'alto di molte di queste case sventolano al vento gli stendardi buddisti, alcuni bianchi, altri multicolori.
Quasi tutte, accanto a provvidenziali cataste di legna da ardere.
Abbiamo incontrato alcuni dei circa seicento abitanti del paese, immersi nella loro vita quotidiana.
Una donna che sta per entrare in un recinto trasporta un carico di erba secca.
Residente a Kagbeni con foraggio, Circuito dell'Annapurna
Un altro, lava qualcosa in una fontana vicino a casa tua.
Un gruppo meno impegnato riprende la conversazione, con la benedizione del totem locale della fertilità femminile, modellato nell'argilla, con occhi e seni sporgenti.
Le donne parlano vicino a un totem della femminilità Kagbeni.
Ci siamo imbattuti in pecore erranti.
Qualche strada dopo, con una donna che parla al telefono accanto al totem opposto, quello della fertilità maschile, rappresentato da un guerriero con la spada e il pene eretto.
La donna Kagbeni parla al telefono con un totem di mascolinità sullo sfondo
Nella zona circostante, ovviamente, gli yak vagano.
Kagbeni ha addirittura un hotel Yac Donalds reso famoso dal collage non solo con il nome, ma anche con l'identità grafica del brand. veloce cibi preconfezionati.
Secoli fa alla confluenza del fiume Gandaki con il Kali
Nella regione, Kagbeni viene anche chiamata “ghaak”, il termine per un giunto stretto.
Nel suo insieme, il nome ufficiale di Kagbeni riassume la confluenza del fiume Kali (ka) con il Gandaki (g..a), entrambi provenienti da terre più elevate e sacri, sia per i buddisti che per gli induisti.
Kagbeni inizialmente si sviluppò basandosi sulla sua funzione primaria di tassazione monarchica delle carovane del sale che circolavano tra Tibet, India, Manang e Dolpa, nel Nepal occidentale.
Successivamente, anche come tappa sul percorso di pellegrinaggio al tempio di Muktinath perché eravamo passati il giorno prima.
Gli abitanti del villaggio originario, molto più antico, si sono già trasferiti due volte, dicono gli anziani, in entrambi i casi a causa di eventi e attività paranormali che si sono interrotti solo quando si sono finalmente stabiliti nella loro posizione attuale.
Madre e figli al negozio della famiglia Kagbeni, Mustang
Monsoni incontrollati e inondazioni devastanti
Fenomeni diversi, questa volta naturali, turbarono ancora una volta la sua gente.
Nell’agosto 2023, nel pieno della stagione dei monsoni, l’affluente Kag del fiume Gandaki è straripato a causa delle copiose piogge cadute per giorni e giorni.
L'alluvione ha causato la scomparsa di otto edifici.
Edifici Kagbeni, circuito dell'Annapurna, Nepal
In totale, diciannove sono stati gravemente distrutti, causando a Kagbeni danni considerati irreparabili.
Eppure, quando ci siamo andati, a marzo, anche il grande Gandaki, che incombe durante il disgelo e i monsoni, sembrava un ruscello qualsiasi che scorresse in un mare di ciottoli e ghiaia.
Fiume Gandaki, diminuito dalla stagione secca già avanzata
Ad un certo punto abbiamo deciso di scendere nel letto del fiume, alle spalle del paese.
Un ponte mal sistemato, fatto di sacchi di sabbia, tronchi e assi, permetteva di attraversare i due bracci in cui si divideva il flusso principale.
Li abbiamo incrociati, qua e là.
Abbastanza per ammirare le case e il monastero che lo racchiudeva in fondo alla gola, ora, con molto più visibile della montagna Sangdachhe Himal.
Vista panoramica di Kagbeni con il monte Sangdachhe Himal sullo sfondo, circuito dell'Annapurna
Ogni tanto qualcuno degli abitanti della regione ci passava accanto, indicando Kagbeni.
La soglia proibitiva (per il prezzo) dell'ex Regno dell'Alto Mustang
Soddisfatti del panorama ci siamo spostati sulla sponda sinistra del fiume, quella dove era situato il villaggio.
Ci siamo imbattuti in un nuovo sentiero al confine di Kagbeni e in un cartello nero con lettere gialle che diceva “avviso importante”.
Da quel momento in poi entreremmo in un’area riservata dell’Alto Mustang.
Il poster annuncia le regole di accesso all'ex Regno dell'Alto Mustang
Le autorità hanno concesso eccezione e passaggio a tre località, tutte a breve distanza.
L'accesso oltre questi punti richiedeva una speciale autorizzazione. Secondo quanto avevamo appreso il costo è di 500 usd a persona per dieci giorni.
Esorbitante, rispetto al permessi do Circuito dell'Annapurna, è modesto se si tiene conto della storia di interdizione assoluta in questa regione, un tempo conosciuta come Regno di Lo e che ha la sua capitale nella città murata di Lo Manthang.
L'Alto Mustang rimase un regno fino al 2008, anno in cui il signore supremo del Nepal passò da monarchia a repubblica e costrinse la monarchia subordinata ad adeguarsi.
I suoi molti secoli di chiusura fanno sì che la regione a nord di Kagbeni preservi antiche tradizioni e dialetti tibetani.
Parte superiore dell'edificio più recente del monastero Kag Chode Thupten Samphel Ling, Kagabeni
Mentre la Cina impone le usanze della civiltà Han al vasto Tibet, anche l’Alto Mustang cambia. Allo stesso tempo, la reputazione di mistero dell'antico regno ha attirato sempre più visitatori, soprattutto occidentali.
In quel momento, con il cartello davanti a noi, siamo sedotti dall'idea di completare il tour Annapurna un'ambasciata a Lo Manthang.
Ma erano quattro mesi che viaggiavamo attraverso l'India e il Nepal.
I mille dollari e i dieci giorni in più influenzerebbero altri piani e luoghi imperdibili.
Manteniamo questa opportunità.
