10° Circuito dell'Annapurna: Manang lo Yak Kharka, Nepal

Verso gli altopiani (superiori) dell'Annapurna


Amuletos
Le corna di yak servono come amuleti all'uscita di Manang.
Fede di piume
L'anziano prega con una ruota di preghiera buddista sul bordo del sentiero che conduce a Yak Kharka.
Politica religiosa
L'iscrizione su una pietra levigata rivendica la nascita di Buddha in Nepal.
Bandiere del Buddha.
Striscioni colorati segnano la religione predominante in tutto il circuito dell'Annapurna.
meandri paralleli
Linee tortuose di un affluente del fiume Marsyangdy e il sentiero che porta a Yak Kharka.
Hotel Gunsang
Gli hotel segnano l'ingresso a Gunsang.
Scacchi – Controlla
Un paio di amichevoli escursionisti e praticanti di scacchi giocano una partita all'aperto.
bovini nepalesi
Yak riposa sul fondo grandioso di una delle cime aguzze dell'Annapurna.
Sulla mia strada
L'escursionista turco Fevsi attraversa un ponte sospeso dal percorso.
In balia della gravità
Il fiume con flusso ridotto scorre dalle terre più alte dell'Annapurna.
Monte nepalese
Sella tradizionale su un cavallo usata da un residente di Manang.
Versione Neon Yak Kharka
Raccolta di cartelli promozionali all'arrivo di Yak Kharka.
Ombre alle grondaie
Gli escursionisti si divertono su una collina vicino a Yak Kharka.
Cowboy nepalese
La guida si prepara per andare a Manang.
Ultimi acquisti
Sara Wong e Josua comprano formaggio di yak e altri prodotti in un negozio a Manang.
aspetta al sole
Il proprietario di una casa da tè lungo la strada aspetta altri vaganti.
Dopo una pausa di acclimatamento nella civiltà quasi urbana di Manang (3519 m), riprendiamo l'ascesa allo zenit di Thorong La (5416 m). Quel giorno abbiamo raggiunto il villaggio di Yak Kharka, a 4018 m, un buon punto di partenza per i campi alla base della grande gola.

Notte, altitudine e ansia. L'ansia, l'altitudine e la notte, qualunque fosse la sequenza, da una certa altezza il trio camminava mano nella mano.

Disabituati ai 3500 metri e alle faticose incursioni a 4500, durante il sonno i nostri corpi hanno cominciato a dare segnali.

Nell'ultimo pernottamento a Manang, con la partenza prevista per le 8 del mattino, abbiamo trovato strano il battito cardiaco: le apparenti aritmie, il polso esacerbato, come se il cuore stesse cercando di scappare dalla bocca. E l'inevitabile paura di una sorta di capriccio che ci perseguiti.

Ancora una volta, l'apprensione per la quantità di acqua che avevamo bevuto e il rinforzo dell'ultimo minuto del liquido che, dopo, il cuore ribellato non è bastato, ci ha costretto ad andare in bagno altre due, tre, quattro volte.

In questo amalgama di emozioni e apprensioni, dormiamo poco o niente.

Ci svegliamo alle 6:30, in tempo per fare le valigie per la passeggiata e poi per la colazione e l'ultimo shopping a Manang.

Circuito dell'Annapurna, da Manang a Yak-kharka, shopping

Sara Wong e Josua comprano formaggio di yak e altri prodotti in un negozio a Manang.

Preparativi finali e un vettore inevitabile

Lasciamo l'hotel Himalayan Singi alle 8:XNUMX. Uscendo, trovammo il portiere che avevamo assunto la mattina precedente. In linea di principio, eravamo contrari all'uso del facchino come semplice facilitazione dello sforzo richiesto dal Circuito dell'Annapurna.

Dobbiamo, tuttavia, tenere presente che l'attrezzatura fotografica che stavamo trasportando da sola aveva più della metà degli otto o nove chili considerati raccomandati.

Consapevoli della tragedia avvenuta nell'ottobre 2014 nella Thorong La Gorge e di cui parleremo nella puntata che dedichiamo alla sua traversata, siamo stati dotati anche dei sacchi a pelo più caldi, -20º (e più pesanti) che avevamo previsto di utilizzare se ci trovassimo lì, trattenuto da un po' di tempo.

Lungi dall'essere alpinisti incalliti, portavamo troppo peso, questa era la realtà.

Non contavamo sul facchino per portarci tutto il carico o per l'intero percorso rimanente. L'idea era che ci avrebbe aiutato solo con il peso in eccesso e solo da Manang a Muktinath, specialmente quando si attraversa Thorong La.

Volevamo, con tutti i mezzi, evitare di arrendersi a causa di un eventuale cedimento erniario della schiena. Abbiamo infatti passato una settimana cercando di proteggerlo con lunghe sessioni di stretching alla fine di ogni camminata, e ogni volta che ci ricordavamo di rinforzarle.

Ok, avevamo programmato che il portiere ci portasse uno zaino con quel peso extra. Avremmo portato l'attrezzatura fotografica e, ciascuno, il suo zaino con i nove, qualunque fossero dieci o undici chili, considerati sicuri.

Il giorno prima, per assumere i servizi di portineria, ci siamo limitati a chiedere in un albergo di fronte al nostro se conoscevano qualcuno. Al che il ragazzo di servizio ha risposto: “Vieni qui. Ne ho uno qui. Lo seguiamo fino a quando non attraversiamo una porta laterale. All'esterno, vediamo un lavoro di ampliamento dell'edificio in cui lavoravano quattro o cinque uomini e donne.

Il ragazzo ha chiamato uno degli operai. Gli parlò brevemente e lo presentò.

Assistente. Dall'operaio edile all'Annapurnas Sherpa in cinque minuti

Il suo nome era Don. Era di gran lunga il più piccolo dei lavoratori che abbiamo visto lì. Infatti dovrebbe essere uno dei più piccoli adulti residenti, piccolo – chiamiamolo come ci piace – della Città di Manang.

Per quanto facile fosse, non volevamo cedere alla tentazione di fare della sua statura un pregiudizio o motivo di inquietudine.

Don ricorse a un inglese stentato. Ha confermato la disponibilità per i prossimi tre giorni di viaggio, abbiamo ipotizzato che, a discapito dei lavori di costruzione in cui avrebbe guadagnato molto meno di quanto gli avremmo pagato. Anche se, su commissione, l'albergo per cui lavorava ne avrebbe preso parte.

Torniamo alla mattina della partenza. Salutiamo Don.

Lo informammo che, prima di lasciare Manang, ci saremmo fermati in uno o due negozi e bancarelle, per acquistare qualche stufetta chimica in più, provvidenziale contro geloni e scottature, se la temperatura dovesse precipitare a Thorong La, oppure, se fossimo lì a guai peggiori.

Quando gli porgiamo lo zaino che doveva portare, Don riesce a malapena a nascondere la sua sorpresa. Era normale che i viaggiatori con lo zaino condividessero la spesa con i facchini e, come tali, passassero loro enormi volumi, con venti e anche trenta chili.

Di fronte a uno zaino appena più pieno del nostro, Don si guarda intorno per cercare dove si trovi il carico rimanente. Invano.

Addio a Manang e Inseguimento del gruppo di testa

Chiudiamo la spesa. Il gruppo che abbiamo seguito da allora Bracca (Braga) se n'era andato da tempo, quindi abbiamo indicato l'estremità occidentale di Manang.

L'addio alla città ci spinge a scattare alcune foto finali delle sue strade, della sua gente. Alcuni residenti si salutano.

Quando abbiamo superato il portico buddista-tibetano che benedice il villaggio, siamo rimasti particolarmente affascinati dalla vista delle sue case di terra che si stagliano sopra il corso del fiume Marsyangdi. La fotografiamo da diverse prospettive.

Finché, alla fine, Manang divenne una visione diffusa.

Una patata rocciosa e una partita di scacchi a metà escursione

A un certo punto abbiamo superato un gruppo di contadini accovacciati in un campo sassoso e arido. Siamo rimasti sorpresi di scoprire che avevano già riempito due grandi cesti tradizionali nepalesi di patate raccolte da lì.

Circuito dell'Annapurna, da Manang a Yak-kharka, preghiera buddista

L'anziano prega con una ruota di preghiera buddista sul bordo del sentiero che conduce a Yak Kharka.

Nelle vicinanze, un vecchio avvolto in moderni abiti piumati rotola a mani di preghiera, seduti al generoso sole mattutino e divertiti a guardare gli estranei camminare verso Thorong La.

In uscita continuavano ad abbondare i manufatti della fede buddista-tibetana dei nepalesi di queste parti: stendardi multicolori che sventolavano al vento, corna di yak alla base di stupa secolari.

Circuito dell'Annapurna, da Manang a Yak-kharka

Le corna di yak servono come amuleti all'uscita di Manang.

Nei suoi meandri successivi sul mezzo pendio, il sentiero dell'Annapurna Parikrama Padmarga ci conduce alla seconda casa da tè di quel tratto, già con un Chullu West Hotel in vista.

Proprio lì, su un tavolo appoggiato su un prolungamento del sentiero, una coppia bionda, che guardava da qualche parte del nord Europa, giocava a scacchi, accompagnata dalla bevanda fetish del Circuito dell'Annapurna: il tè allo zenzero con miele.

Circuito dell'Annapurna, da Manang a Yak-kharka

Un paio di amichevoli escursionisti e praticanti di scacchi giocano una partita all'aperto.

Ti salutiamo. Abbiamo continuato a riprenderci dal ritardo che avevamo rispetto al gruppo. E anticipare Don che si era fermato a salutare una famiglia in una precedente attività, con la promessa che presto ci avrebbe raggiunti.

Infine, l'adesione al gruppo e la passeggiata rimanente verso Yak Kharka

Ci siamo uniti al gruppo al Chullu West Hotel, nel villaggio di Gunsang. Ci siamo goduti parte della tua pausa, ancora con abbastanza vigore da dover prolungare la nostra.

Da quel momento in poi, siamo rimasti integrati nel plotone. Confezionato dalla deliziosa cavaqueira in inglese e portoghese, le lingue più utilizzate da due brasiliani, tre tedeschi, un turco, uno spagnolo e un italiano, i membri del gruppo.

Circuito dell'Annapurna, da Manang a Yak-kharka

L'escursionista turco Fevsi attraversa un ponte sospeso dal percorso.

Abbiamo attraversato il primo ponte sospeso della giornata, tanto per cambiare non più sul fiume Marsyangdi che, dopo più di una settimana a tenerci compagnia, fedeli al suo corso, ci ha lasciato.

Sull'altro lato del ponte, una scritta nera su una pietra levigata proclamava in inglese: “Buddha è nato in Nepal, non in India!".

Circuito dell'Annapurna, da Manang a Yak-kharka

L'iscrizione su una pietra levigata rivendica la nascita di Buddha in Nepal.

Pochi minuti dopo, un altro, questo, più indicativo che impegnativo, indicò la strada per il Lago Tilico.

L'emblematico passaggio dalla tangenziale al lago Tilicho

Questo lago, situato a ovest di Manang, a quasi 5.000 metri sul livello del mare, è un altro luogo magico che spesso disturba gli escursionisti del circuito dell'Annapurna.

È emerso più di una volta nelle conversazioni del gruppo, in alternativa a un acclimatamento più remoto ed estremo rispetto al Ice Lake e Grotta di Milarepa a cui tutti ascendiamo da Brakka e Manang.

In ciascuna di queste occasioni, l'incursione sul lago Tilicho è stata archiviata. Eravamo a marzo.

L'inverno nepalese stava per svanire. Il lago rimase semi-ghiacciato, circondato da pendii innevati che il graduale innalzamento della temperatura rendeva soggetto a valanghe a cui nemmeno gli yak autoctoni sarebbero sopravvissuti.

Circuito dell'Annapurna, da Manang a Yak-kharka

Yak riposa sul fondo grandioso di una delle cime aguzze dell'Annapurna.

Tuttavia, in quell'ampia vallata in cui eravamo profondi, tra le basi della grande Annapurna III (7555 m) e il monte Chullu East (6584 m) vedevamo quasi solo neve sulle vette lontane a sud ea nord.

Si prosegue verso la destinazione finale, lungo un affluente del Marsyangdi e fino allo Yak Kharka (4018 m), senza alcun problema.

Circuito dell'Annapurna, da Manang a Yak-kharka

Il fiume con flusso ridotto scorre dalle terre più alte dell'Annapurna.

Josh e Bruno, uno dei tedeschi e uno dei brasiliani del gruppo, erano andati in testa e avevano completato il tratto di 10 km mezz'ora prima.

Ingresso a Yak Kharka e all'hotel tradizionale che ci ha accolto

Verso l'una del pomeriggio, quando siamo entrati nel villaggio, i due avevano già deciso la scelta delle stanze, quindi ci siamo limitati a una delle umili stanze del Thorong Peak Hotel.

Sistemato il soggiorno, ci concediamo un piacevole e corroborante pranzo. Pancia piena, assonnata, il gruppo si disperde. Alcuni si limitano a prendere il sole sulle panchine di fronte all'hotel.

Facciamo parte della sessione di stretching quasi obbligatoria e organizziamo i vestiti e l'attrezzatura fotografica per il percorso mancante.

Alla fine del pomeriggio, ci ritroviamo tutti insieme per un giro di acclimatamento verso Ledar, villaggio situato a 4219 m. Era sempre un extra di duecento metri sopra i 4.000mA che, dopo il Ice Lake e Grotta di Milarepa, ci siamo abituati di nuovo il corpo.

Circuito dell'Annapurna, da Manang a Yak-kharka

Gli escursionisti si divertono su una collina vicino a Yak Kharka.

A questo punto Tatiana, una delle due ragazze tedesche di origine russa del gruppo, cominciava a lamentarsi di mal di testa e altri sintomi ancora contenuti ma classici. mal di montagna. Nel suo caso, era urgente confermare che si sarebbe ripresa per la mattina successiva.

Fino ad allora siamo rimasti immuni all'altitudine ma non alla paura che potesse colpirci senza preavviso.

Circuito dell'Annapurna, da Manang a Yak-kharka, pilota

La guida si prepara per andare a Manang.

Un'estensione quasi solo perché sì al vicino Ledar

Quindi ci incamminiamo verso Ledar, sempre con l'Annapurna III che si insinua sopra altri due vertici di pendii inferiori.

Siamo passati dall'Himalayan View, un hotel lontano dal centro strategico di Yak Kharka che il cartello all'ingresso si trova in Upper Koche, oltre ad invogliare gli escursionisti più affaticati a completare il percorso a cavallo, in un inglese macchiato: “Puoi far cavalcare un cavallo da ascoltare a Leader Base Camp e Throng Top."

Circuito dell'Annapurna, da Manang a Yak-kharka

Raccolta di cartelli promozionali all'arrivo di Yak Kharka.

Il sole non ci mise molto a lasciare la valle. All'ombra, investiti da un vento sempre più gelido che ci faceva male al viso, abbiamo anticipato il rientro in hotel a Yak Kharka.

Proprio come succedeva ogni sera, ci sedevamo intorno alla salamandra in sala da pranzo, condividendo i soliti snack nepalesi.

Nel frattempo, Don era ricomparso. Viveva con i dipendenti nepalesi dell'hotel. Ci siamo accorti che era ubriaco. Con la piena nozione di quanto alcol generato e aggravato mal d'altitudine, allora sì, temevamo per cosa potesse rappresentare nella sua capacità di salire e attraversare la gola di Thorong La.

A suo favore ha avuto il vantaggio di aver vissuto a lungo nei 3500 metri di Manang e, ovviamente, essendo più che abituato a viaggiare ad altitudini più elevate, abbiamo ipotizzato che, nella maggior parte di essi, con l'alcol nella miscela .

Non capivamo una parola dell'etilico inglese che Don ci balbettava.

Per compensare, i nostri cuori sembravano avere sempre ragione.

Ci siamo sentiti abbastanza in forma per affrontare il percorso Yak Kharka – Thorong Pedi che è seguito, così come la salita suprema a Thorong La.

Circuito dell'Annapurna: 1° - Pokhara a ChameNepal

Finalmente in cammino

Dopo diversi giorni di preparazione a Pokhara, siamo partiti verso l'Himalaya. Il percorso pedonale può essere iniziato solo a Chame, a 2670 metri di altitudine, con le cime innevate della catena montuosa dell'Annapurna già in vista. Fino ad allora, abbiamo completato un preambolo doloroso ma necessario attraverso la sua base subtropicale.
Circuito dell'Annapurna: 2° - Chame a Upper PisangNepal

(I) Eminente Annapurna

Ci siamo svegliati a Chame, ancora sotto i 3000m. Lì abbiamo visto, per la prima volta, le cime innevate e più alte dell'Himalaya. Da lì, siamo partiti per un'altra escursione sul circuito dell'Annapurna attraverso le pendici e le pendici della grande catena montuosa. Verso qualcosa Upper Pisang.
Circuito dell'Annapurna: 3°- Upper Pisang, Nepal

Un'inaspettata alba nevosa

Ai primi accenni di luce, la vista del manto bianco che aveva ricoperto durante la notte il paese ci abbaglia. Con una delle escursioni più dure sul circuito dell'Annapurna in vista, abbiamo posticipato la partenza il più a lungo possibile. Infastiditi, abbiamo lasciato Upper Pisang per Ngawal quando l'ultima neve se n'era andata.
Circuito dell'Annapurna: 4° – Upper Pisang a Ngawal, Nepal

Da incubo a Dazzle

A nostra insaputa, siamo di fronte a un'ascesa che ci porta alla disperazione. Abbiamo spinto le nostre forze al limite e abbiamo raggiunto Ghyaru dove ci siamo sentiti più vicini che mai all'Annapurna. Il resto della strada per Ngawal sembrava una sorta di estensione della ricompensa.
Circuito dell'Annapurna: 5° - Ngawal a BragaNepal

Verso Braga. I nepalesi.

Abbiamo trascorso un'altra mattinata di tempo glorioso alla scoperta di Ngawal. Segue un breve viaggio verso Manang, la città principale sulla strada per l'apice del circuito dell'Annapurna. Abbiamo soggiornato a Braga (Braka). Il borgo si sarebbe presto rivelato una delle sue tappe più indimenticabili.
Circuito dell'Annapurna: 6° – Braga, Nepal

In un Nepal più antico del Monastero di Braga

Quattro giorni di cammino dopo, abbiamo dormito a 3.519 metri a Braga (Braka). All'arrivo, solo il nome ci è familiare. Di fronte al fascino mistico della città, che si articola intorno a uno dei più antichi e venerati monasteri buddisti del circuito dell'Annapurna, acclimatamento con salita all'Ice Lake (4620m).
Circuito dell'Annapurna: 7° - Braga - Ice Lake, Nepal

Circuito dell'Annapurna - Il doloroso acclimatamento del lago di ghiaccio

Sulla salita al villaggio di Ghyaru, abbiamo avuto un primo e inaspettato assaggio di quanto possa essere esaltante il circuito dell'Annapurna. Nove chilometri dopo, a Braga, per la necessità di acclimatarsi, si sale dai 3.470 m di Braga ai 4.600 m del lago Kicho Tal. Sentiamo solo la stanchezza prevista e il gonfiore del fascino per la catena montuosa dell'Annapurna.
Circuito dell'Annapurna: 8° Manang, Nepal

Manang: l'ultimo acclimatamento nella civiltà

Sei giorni dopo aver lasciato Besisahar siamo finalmente arrivati ​​a Manang (3519 m). Situata ai piedi dei monti Annapurna III e Gangapurna, Manang è la civiltà che coccola e prepara gli escursionisti alla sempre temuta traversata del Thorong La Gorge (5416 m).
Circuito dell'Annapurna: dal 9° Manang a Grotta di Milarepa, Nepal

Una passeggiata tra acclimatamento e pellegrinaggio

In toto Circuito dell'Annapurna, arriviamo finalmente a Manang (3519 m). abbiamo ancora bisogno acclimatarsi per i tratti più alti che sono seguiti, abbiamo iniziato un altrettanto spirituale viaggio verso una grotta nepalese a Milarepa (4000 m), rifugio di un siddha (saggio) e santo buddista.
Bhaktapur, Nepal

Le maschere della vita nepalesi

Gli indigeni Newar della valle di Kathmandu attribuiscono grande importanza alla religiosità indù e buddista che li unisce tra loro e con la Terra. Di conseguenza, benedice i loro riti di passaggio con danze Newar di uomini mascherati da divinità. Anche se ripetute a lungo dalla nascita alla reincarnazione, queste danze ancestrali non sfuggono alla modernità e iniziano a vedere una fine.
Circuito dell'Annapurna 11º: yak karkha a Thorong Phedi, Nepal

Arrivo ai piedi della gola

In poco più di 6 km saliamo da 4018m a 4450m, alla base del Thorong La Gorge. Lungo la strada, ci siamo chiesti se quelli che sentivamo fossero i primi problemi di Altitude Evil. Non è mai stato un falso allarme.
Circuito dell'Annapurna: 12 ° - Thorong Phedi a High Camp

Il preludio alla traversata suprema

Questa sezione del circuito dell'Annapurna dista solo 1 km, ma in meno di due ore ti porta da 4450 m a 4850 m e l'ingresso alla grande gola. Dormire ad High Camp è un test di resistenza alla Mountain Disease che non tutti superano.
Circuito dell'Annapurna: 13 - High Camp a Thorong La a Muktinath, Nepal

Al culmine del circuito dell'Annapurnas

A 5416 m di altitudine, il Thorong La Gorge è la grande sfida e la principale causa di ansia dell'itinerario. Dopo aver ucciso 2014 alpinisti nell'ottobre 29, attraversarlo in sicurezza genera un sollievo degno di doppia celebrazione.
Circuito dell'Annapurna 14 ° - Muktinath a Kagbeni, Nepal

Dall'altro lato della gola

Dopo l'impegnativa traversata del Thorong La, ci ritroviamo nell'accogliente villaggio di Muktinath. La mattina dopo siamo scesi. Sulla strada per l'antico regno dell'Alto Mustang e il villaggio di Kagbeni che funge da porta di accesso.
Circuito dell'Annapurna 15 ° - Kagbeni, Nepal

Alle Porte dell'ex Regno dell'Alto Mustang

Prima del XII secolo, Kagbeni era già un crocevia di rotte commerciali alla confluenza di due fiumi e due catene montuose dove i re medievali riscuotevano le tasse. Oggi fa parte del famoso circuito dell'Annapurnas. Quando arrivano lì, gli escursionisti sanno che, più in alto, c'è un dominio che, fino al 1992, vietava l'ingresso agli estranei.
Circuito dell'Annapurna 16 ° - Marfa, Nepal

Marpha e la fine anticipata del circuito

Dopo tredici giorni di cammino dalla già lontana Chame, arrivammo a Marpha. Adagiato ai piedi di una collina, sulle rive del fiume Gandaki, Marpha è l'ultimo villaggio ancora intatto e affascinante lungo il percorso. L'eccesso di lavori lungo il percorso F042 che ci riporterebbe a Pokhara, ci fa accorciare la seconda parte del Circuito dell'Annapurna.
I fedeli si salutano all'anagrafe di Bukhara.
Città
Bukhara, Uzbekistan

Tra i minareti del vecchio Turkestan

Situata lungo l’antica Via della Seta, Bukhara si è sviluppata per almeno duemila anni come un avamposto commerciale, culturale e religioso essenziale nell’Asia centrale. Era buddista e divenne musulmana. Integrò il grande impero arabo e quello di Gengis Khan, i regni turco-mongoli e l'Unione Sovietica, fino a insediarsi nell'ancora giovane e peculiare Uzbekistan.
Il presentatore Wezi indica qualcosa in lontananza
Praia
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Il Mozambico Nascosto di Sabbie Scricchiolanti

Durante un tour dal basso verso l'alto del (Lago) Malawi, ci troviamo sull'isola di Likoma, a un'ora di barca dal Nkwichi Lodge, il solitario punto di accoglienza su questa costa interna del Mozambico. Sul versante mozambicano il lago è trattato da Niassa. Qualunque sia il suo nome, scopriamo alcuni degli scenari più incontaminati e impressionanti del Sud-Est Africa.
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Il Pantanal della Pampa

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Thorong La, Circuito dell'Annapurna, Nepal, foto per i posteri
Annapurna (circuito)
Circuito dell'Annapurna: 13 - High Camp a Thorong La a Muktinath, Nepal

Al culmine del circuito dell'Annapurnas

A 5416 m di altitudine, il Thorong La Gorge è la grande sfida e la principale causa di ansia dell'itinerario. Dopo aver ucciso 2014 alpinisti nell'ottobre 29, attraversarlo in sicurezza genera un sollievo degno di doppia celebrazione.
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Cahuita, Costa Rica

Un ritorno adulto a Cahuita

Durante un tour con lo zaino in spalla in Costa Rica nel 2003, ci siamo dilettati nel calore caraibico di Cahuita. Nel 2021, dopo 18 anni, siamo tornati. Oltre a una prevista ma misurata modernizzazione e ispanizzazione del persone, poco altro era cambiato.
Contadino, Majuli, Assam, India
Religione
Majuli, India

Un conto alla rovescia dell'isola

Majuli è la più grande isola fluviale dell'India e sarebbe ancora una delle più grandi sulla faccia della terra se non fosse per l'erosione del fiume Brahmaputra che lo ha ridotto per secoli. Se, come si teme, più di un'isola verrà sommersa entro vent'anni, una roccaforte culturale e paesaggistica davvero mistica del Subcontinente scomparirà.
Treno Kuranda, Cairns, Queensland, Australia
Veicoli Ferroviari
Cairns-Kuranda, Australia

Treno per il mezzo della giungla

Costruita a Cairns per salvare i minatori isolati nella foresta pluviale dalla fame a causa delle inondazioni, nel tempo la ferrovia del Kuranda è diventata il pane quotidiano di centinaia di australiani alternativi.
accogliente Las Vegas
Società
Las Vegas, EUA

Capitale mondiale del matrimonio contro Sin City

L'avidità del gioco d'azzardo, la lussuria della prostituzione e l'ostentazione diffusa fanno tutti parte di Las Vegas. Come le cappelle che non hanno né occhi né orecchie e promuovono matrimoni eccentrici, veloci ed economici.
Saksun, Isole Faroe, Streymoy, avviso
Vita quotidiana
Saksun, StreymoyIsole Faroe

Il villaggio faroese che non vuole essere Disneyland

Saksun è uno dei tanti splendidi piccoli villaggi delle Isole Faroe che sempre più estranei visitano. Si distingue per l'avversione ai turisti del suo principale proprietario rurale, autore di ripetute antipatie e attacchi contro gli invasori della sua terra.
L'ippopotamo si muove nella distesa allagata della Piana degli Elefanti.
Animali selvatici
Parco Nazionale di Maputo, Mozambico

Il Selvaggio Mozambico tra il fiume Maputo e l’Oceano Indiano

L'abbondanza di animali, soprattutto di elefanti, portò alla creazione di una riserva di caccia nel 1932. Dopo le difficoltà della Guerra Civile Mozambicana, il PN di Maputo tutela ecosistemi prodigiosi in cui prolifera la fauna. Con enfasi sui pachidermi che ultimamente sono diventati troppi.
Mushing completo del cane
Voli panoramici
Seward, Alaska

Mushing estivo dell'Alaska

Sono quasi 30º ei ghiacciai si stanno sciogliendo. In Alaska, gli imprenditori hanno poco tempo per arricchirsi. Fino alla fine di agosto, il cane mushing non può fermarsi.