Notte, altitudine e ansia. L'ansia, l'altitudine e la notte, qualunque fosse la sequenza, da una certa altezza il trio camminava mano nella mano.
Disabituati ai 3500 metri e alle faticose incursioni a 4500, durante il sonno i nostri corpi hanno cominciato a dare segnali.
Nell'ultimo pernottamento a Manang, con la partenza prevista per le 8 del mattino, abbiamo trovato strano il battito cardiaco: le apparenti aritmie, il polso esacerbato, come se il cuore stesse cercando di scappare dalla bocca. E l'inevitabile paura di una sorta di capriccio che ci perseguiti.
Ancora una volta, l'apprensione per la quantità di acqua che avevamo bevuto e il rinforzo dell'ultimo minuto del liquido che, dopo, il cuore ribellato non è bastato, ci ha costretto ad andare in bagno altre due, tre, quattro volte.
In questo amalgama di emozioni e apprensioni, dormiamo poco o niente.
Ci svegliamo alle 6:30, in tempo per fare le valigie per la passeggiata e poi per la colazione e l'ultimo shopping a Manang.
Sara Wong e Josua comprano formaggio di yak e altri prodotti in un negozio a Manang.
Preparativi finali e un vettore inevitabile
Lasciamo l'hotel Himalayan Singi alle 8:XNUMX. Uscendo, trovammo il portiere che avevamo assunto la mattina precedente. In linea di principio, eravamo contrari all'uso del facchino come semplice facilitazione dello sforzo richiesto dal Circuito dell'Annapurna.
Dobbiamo, tuttavia, tenere presente che l'attrezzatura fotografica che stavamo trasportando da sola aveva più della metà degli otto o nove chili considerati raccomandati.
Consapevoli della tragedia avvenuta nell'ottobre 2014 nella Thorong La Gorge e di cui parleremo nella puntata che dedichiamo alla sua traversata, siamo stati dotati anche dei sacchi a pelo più caldi, -20º (e più pesanti) che avevamo previsto di utilizzare se ci trovassimo lì, trattenuto da un po' di tempo.
Lungi dall'essere alpinisti incalliti, portavamo troppo peso, questa era la realtà.
Non contavamo sul facchino per portarci tutto il carico o per l'intero percorso rimanente. L'idea era che ci avrebbe aiutato solo con il peso in eccesso e solo da Manang a Muktinath, specialmente quando si attraversa Thorong La.
Volevamo, con tutti i mezzi, evitare di arrendersi a causa di un eventuale cedimento erniario della schiena. Abbiamo infatti passato una settimana cercando di proteggerlo con lunghe sessioni di stretching alla fine di ogni camminata, e ogni volta che ci ricordavamo di rinforzarle.
Ok, avevamo programmato che il portiere ci portasse uno zaino con quel peso extra. Avremmo portato l'attrezzatura fotografica e, ciascuno, il suo zaino con i nove, qualunque fossero dieci o undici chili, considerati sicuri.
Il giorno prima, per assumere i servizi di portineria, ci siamo limitati a chiedere in un albergo di fronte al nostro se conoscevano qualcuno. Al che il ragazzo di servizio ha risposto: “Vieni qui. Ne ho uno qui. Lo seguiamo fino a quando non attraversiamo una porta laterale. All'esterno, vediamo un lavoro di ampliamento dell'edificio in cui lavoravano quattro o cinque uomini e donne.
Il ragazzo ha chiamato uno degli operai. Gli parlò brevemente e lo presentò.
Assistente. Dall'operaio edile all'Annapurnas Sherpa in cinque minuti
Il suo nome era Don. Era di gran lunga il più piccolo dei lavoratori che abbiamo visto lì. Infatti dovrebbe essere uno dei più piccoli adulti residenti, piccolo – chiamiamolo come ci piace – della Città di Manang.
Per quanto facile fosse, non volevamo cedere alla tentazione di fare della sua statura un pregiudizio o motivo di inquietudine.
Don ricorse a un inglese stentato. Ha confermato la disponibilità per i prossimi tre giorni di viaggio, abbiamo ipotizzato che, a discapito dei lavori di costruzione in cui avrebbe guadagnato molto meno di quanto gli avremmo pagato. Anche se, su commissione, l'albergo per cui lavorava ne avrebbe preso parte.
Torniamo alla mattina della partenza. Salutiamo Don.
Lo informammo che, prima di lasciare Manang, ci saremmo fermati in uno o due negozi e bancarelle, per acquistare qualche stufetta chimica in più, provvidenziale contro geloni e scottature, se la temperatura dovesse precipitare a Thorong La, oppure, se fossimo lì a guai peggiori.
Quando gli porgiamo lo zaino che doveva portare, Don riesce a malapena a nascondere la sua sorpresa. Era normale che i viaggiatori con lo zaino condividessero la spesa con i facchini e, come tali, passassero loro enormi volumi, con venti e anche trenta chili.
Di fronte a uno zaino appena più pieno del nostro, Don si guarda intorno per cercare dove si trovi il carico rimanente. Invano.
Addio a Manang e Inseguimento del gruppo di testa
Chiudiamo la spesa. Il gruppo che abbiamo seguito da allora Bracca (Braga) se n'era andato da tempo, quindi abbiamo indicato l'estremità occidentale di Manang.
L'addio alla città ci spinge a scattare alcune foto finali delle sue strade, della sua gente. Alcuni residenti si salutano.
Quando abbiamo superato il portico buddista-tibetano che benedice il villaggio, siamo rimasti particolarmente affascinati dalla vista delle sue case di terra che si stagliano sopra il corso del fiume Marsyangdi. La fotografiamo da diverse prospettive.
Finché, alla fine, Manang divenne una visione diffusa.
Una patata rocciosa e una partita di scacchi a metà escursione
A un certo punto abbiamo superato un gruppo di contadini accovacciati in un campo sassoso e arido. Siamo rimasti sorpresi di scoprire che avevano già riempito due grandi cesti tradizionali nepalesi di patate raccolte da lì.
L'anziano prega con una ruota di preghiera buddista sul bordo del sentiero che conduce a Yak Kharka.
Nelle vicinanze, un vecchio avvolto in moderni abiti piumati rotola a mani di preghiera, seduti al generoso sole mattutino e divertiti a guardare gli estranei camminare verso Thorong La.
In uscita continuavano ad abbondare i manufatti della fede buddista-tibetana dei nepalesi di queste parti: stendardi multicolori che sventolavano al vento, corna di yak alla base di stupa secolari.
Le corna di yak servono come amuleti all'uscita di Manang.
Nei suoi meandri successivi sul mezzo pendio, il sentiero dell'Annapurna Parikrama Padmarga ci conduce alla seconda casa da tè di quel tratto, già con un Chullu West Hotel in vista.
Proprio lì, su un tavolo appoggiato su un prolungamento del sentiero, una coppia bionda, che guardava da qualche parte del nord Europa, giocava a scacchi, accompagnata dalla bevanda fetish del Circuito dell'Annapurna: il tè allo zenzero con miele.
Un paio di amichevoli escursionisti e praticanti di scacchi giocano una partita all'aperto.
Ti salutiamo. Abbiamo continuato a riprenderci dal ritardo che avevamo rispetto al gruppo. E anticipare Don che si era fermato a salutare una famiglia in una precedente attività, con la promessa che presto ci avrebbe raggiunti.
Infine, l'adesione al gruppo e la passeggiata rimanente verso Yak Kharka
Ci siamo uniti al gruppo al Chullu West Hotel, nel villaggio di Gunsang. Ci siamo goduti parte della tua pausa, ancora con abbastanza vigore da dover prolungare la nostra.
Da quel momento in poi, siamo rimasti integrati nel plotone. Confezionato dalla deliziosa cavaqueira in inglese e portoghese, le lingue più utilizzate da due brasiliani, tre tedeschi, un turco, uno spagnolo e un italiano, i membri del gruppo.
L'escursionista turco Fevsi attraversa un ponte sospeso dal percorso.
Abbiamo attraversato il primo ponte sospeso della giornata, tanto per cambiare non più sul fiume Marsyangdi che, dopo più di una settimana a tenerci compagnia, fedeli al suo corso, ci ha lasciato.
Sull'altro lato del ponte, una scritta nera su una pietra levigata proclamava in inglese: “Buddha è nato in Nepal, non in India!".
L'iscrizione su una pietra levigata rivendica la nascita di Buddha in Nepal.
Pochi minuti dopo, un altro, questo, più indicativo che impegnativo, indicò la strada per il Lago Tilico.
L'emblematico passaggio dalla tangenziale al lago Tilicho
Questo lago, situato a ovest di Manang, a quasi 5.000 metri sul livello del mare, è un altro luogo magico che spesso disturba gli escursionisti del circuito dell'Annapurna.
È emerso più di una volta nelle conversazioni del gruppo, in alternativa a un acclimatamento più remoto ed estremo rispetto al Ice Lake e Grotta di Milarepa a cui tutti ascendiamo da Brakka e Manang.
In ciascuna di queste occasioni, l'incursione sul lago Tilicho è stata archiviata. Eravamo a marzo.
L'inverno nepalese stava per svanire. Il lago rimase semi-ghiacciato, circondato da pendii innevati che il graduale innalzamento della temperatura rendeva soggetto a valanghe a cui nemmeno gli yak autoctoni sarebbero sopravvissuti.
Yak riposa sul fondo grandioso di una delle cime aguzze dell'Annapurna.
Tuttavia, in quell'ampia vallata in cui eravamo profondi, tra le basi della grande Annapurna III (7555 m) e il monte Chullu East (6584 m) vedevamo quasi solo neve sulle vette lontane a sud ea nord.
Si prosegue verso la destinazione finale, lungo un affluente del Marsyangdi e fino allo Yak Kharka (4018 m), senza alcun problema.
Il fiume con flusso ridotto scorre dalle terre più alte dell'Annapurna.
Josh e Bruno, uno dei tedeschi e uno dei brasiliani del gruppo, erano andati in testa e avevano completato il tratto di 10 km mezz'ora prima.
Ingresso a Yak Kharka e all'hotel tradizionale che ci ha accolto
Verso l'una del pomeriggio, quando siamo entrati nel villaggio, i due avevano già deciso la scelta delle stanze, quindi ci siamo limitati a una delle umili stanze del Thorong Peak Hotel.
Sistemato il soggiorno, ci concediamo un piacevole e corroborante pranzo. Pancia piena, assonnata, il gruppo si disperde. Alcuni si limitano a prendere il sole sulle panchine di fronte all'hotel.
Facciamo parte della sessione di stretching quasi obbligatoria e organizziamo i vestiti e l'attrezzatura fotografica per il percorso mancante.
Alla fine del pomeriggio, ci ritroviamo tutti insieme per un giro di acclimatamento verso Ledar, villaggio situato a 4219 m. Era sempre un extra di duecento metri sopra i 4.000mA che, dopo il Ice Lake e Grotta di Milarepa, ci siamo abituati di nuovo il corpo.
Gli escursionisti si divertono su una collina vicino a Yak Kharka.
A questo punto Tatiana, una delle due ragazze tedesche di origine russa del gruppo, cominciava a lamentarsi di mal di testa e altri sintomi ancora contenuti ma classici. mal di montagna. Nel suo caso, era urgente confermare che si sarebbe ripresa per la mattina successiva.
Fino ad allora siamo rimasti immuni all'altitudine ma non alla paura che potesse colpirci senza preavviso.
La guida si prepara per andare a Manang.
Un'estensione quasi solo perché sì al vicino Ledar
Quindi ci incamminiamo verso Ledar, sempre con l'Annapurna III che si insinua sopra altri due vertici di pendii inferiori.
Siamo passati dall'Himalayan View, un hotel lontano dal centro strategico di Yak Kharka che il cartello all'ingresso si trova in Upper Koche, oltre ad invogliare gli escursionisti più affaticati a completare il percorso a cavallo, in un inglese macchiato: “Puoi far cavalcare un cavallo da ascoltare a Leader Base Camp e Throng Top."
Raccolta di cartelli promozionali all'arrivo di Yak Kharka.
Il sole non ci mise molto a lasciare la valle. All'ombra, investiti da un vento sempre più gelido che ci faceva male al viso, abbiamo anticipato il rientro in hotel a Yak Kharka.
Proprio come succedeva ogni sera, ci sedevamo intorno alla salamandra in sala da pranzo, condividendo i soliti snack nepalesi.
Nel frattempo, Don era ricomparso. Viveva con i dipendenti nepalesi dell'hotel. Ci siamo accorti che era ubriaco. Con la piena nozione di quanto alcol generato e aggravato mal d'altitudine, allora sì, temevamo per cosa potesse rappresentare nella sua capacità di salire e attraversare la gola di Thorong La.
A suo favore ha avuto il vantaggio di aver vissuto a lungo nei 3500 metri di Manang e, ovviamente, essendo più che abituato a viaggiare ad altitudini più elevate, abbiamo ipotizzato che, nella maggior parte di essi, con l'alcol nella miscela .
Non capivamo una parola dell'etilico inglese che Don ci balbettava.
Per compensare, i nostri cuori sembravano avere sempre ragione.
Ci siamo sentiti abbastanza in forma per affrontare il percorso Yak Kharka – Thorong Pedi che è seguito, così come la salita suprema a Thorong La.
