Doña Alexandra, comproprietaria dell'omonima locanda a El Calafate, non è conforme.
È tempo della seconda telenovela della giornata, ma, come quasi tutte le altre, il canale argentino su cui va in onda la tv ha cambiato il palinsesto per puntare su un grande evento.
Famiglia e amici occupano i divani del soggiorno. A casa, distratti come sono, non si preoccupano molto del comfort di diversi ospiti stranieri che cercano di scoprire le novità.
Nonostante, a livello visibile, stia succedendo poco, il Paese della Pampa e diverse altre nazioni mantengono le antenne rivolte verso la fine del mondo in Patagonia.
Più che la trasmissione, ci interessava la realtà. Solo 78 km li separano e l'arredamento brodoso di quella locanda ci spinge a partire il prima possibile.
Siamo arrivati all'anfiteatro naturale di Parco Nazionale Los Glaciares la mattina è ancora nel mezzo. Le squadre di segnalazione di Buenos Aires e di altre parti del pianeta hanno scaricato l'attrezzatura dai loro furgoni sotto una pioggia leggera ma gelida e hanno allestito un negozio con la migliore vista possibile del paesaggio.
I visitatori ammirano la distesa bluastra del ghiacciaio Perito Moreno.
Siamo scesi lungo il sentiero tortuoso. Una bandiera albiceleste sventola, sventolando nel vento furioso. Ci siamo fermati all'albero maestro. Da lì a nord prevale il maestoso dominio del ghiacciaio Perito Moreno.
L'origine di questo fiume di ghiaccio risiede in una bassa faglia nella Cordillera de los Andes. Questo canyon consente alle nuvole pesanti del Pacifico di attraversare il Cile dall'altro lato della partizione.
Il fronte di ablazione del ghiacciaio Perito Moreno, che invade il Lago Argentino.
E che scarichino l'umidità sotto forma di neve che da molti millenni si sovrappone in quello che è il cuore del cumulo di neve, così li chiamano gli argentini, perché le valli glaciali attirano continue raffiche.
Il peso accumulato dalla neve la fa ricristallizzare in ghiaccio.
Questo ghiaccio scende lentamente dalla montagna a est. Trenta chilometri più avanti, il fronte di ablazione del ghiacciaio – una massiccia parete larga 5 km, alta 60 me alta 170 m di ghiaccio sommerso – si scontra con la riva del lago Argentino e argilla il Canale di Témpanos.
Aguzze scogliere di ghiaccio a un'estremità del ghiacciaio Perito Moreno.
Separa così uno dei prolungamenti lacustri, Brazo Rico, dal corpo principale. La scissione provoca uno squilibrio dell'acqua su entrambi i lati. Interrompendo il flusso verso Brazo Rico, fa salire il suo flusso fino a 30 metri.
Nel tempo, la pressione e lo scioglimento del ghiaccio, accelerato dall'inizio dell'estate nell'emisfero sud dell'emisfero sud, finisce per scavare un ponte.
Dal 1917 al 2012, in ventuno occasioni, questo ponte ha ceduto al proprio peso e alla forza esercitata dal ghiacciaio in avanzamento contro la roccia sulla sponda, circa due metri al giorno.
Finisce per crollare sul lago e provoca un forte ruggito seguito da un piccolo maremoto. Il culmine di tutto questo processo è difficile da prevedere.
Gli spettatori aspettano pazientemente che il ponte di ghiaccio cada.
Le ore passano. Il freddo e la pioggia aumentano. Puniscono la folla in aumento, avvolti in abiti pesanti e impermeabili, riscaldati da conversazioni, caffè caldo e tè mate. Tuttavia, la notte e la temperatura scendono. Solo i professionisti continuano ad esporsi alla frigidità aggravata.
Passano tre giorni scomodi. El ponte dà segnali luminosi che eccitano e incoraggiano le persone a tornare. Ormai, gli spettatori hanno già riempito l'intera pista e non vedono l'ora che arrivi l'ultimo momento.
Ogni tanto un altro frammento di ghiaccio cade in acqua con uno schianto. La folla esulta. Il grande crollo, questo, insiste nel rimandarsi.
Frammento cade dal ghiacciaio Perito Moreno, un minuscolo campione dell'imminente crollo del ponte di ghiaccio.
Un gaucho che lavora come guida part-time ci racconta la sua particolare agonia: “Ogni volta che arriviamo a questo punto, devo portare con noi lo stesso film.
Le persone che porto si mettono in testa che il ponte sta per cadere da un momento all'altro e ritardano il più possibile il ritorno al punto di incontro.
Una coppia rompe il ghiaccio davanti al ghiacciaio Perito Moreno.
Poiché questa è la pigna, qui trovano i televisori e l'intero apparato. È difficile per loro credere che ci sia ancora molto da fare. Ma guarda, puoi passare perfettamente altri 5 o 6 giorni senza che succeda nulla. Ho vissuto molte di queste rotture. Sono una vera lotteria”.
Guida Gaucho accanto alla recinzione che protegge i visitatori dal versante del Lago Argentino che interrompe il ghiacciaio Perito Moreno.
Perito Moreno è capriccioso, su questo non abbiamo dubbi. Forse nemmeno il prestigioso naturalista che gli ha prestato il nome –Francisco Pancasio Moreno – per trovare una spiegazione al fenomeno eccezionale che stavamo seguendo.
In un momento in cui il tanto discusso riscaldamento globale rimpicciolisce la Groenlandia a vista e fa quasi tutti i ghiacciai e le zone ghiacciate sulla faccia della Terra, questo cumulo di neve beneficia del rigore invernale del campo di ghiaccio della Patagonia meridionale.
Un frammento resiste allo scioglimento causato dal riscaldamento dell'acqua del lago Argentino a partire da metà mattina.'
Si espande e risale più e più volte la riva del Lago Argentino.
Ci stanchiamo del freddo e del disagio dell'immobilità. ci arrendiamo. Ci siamo avventurati in una breve passeggiata sui ramponi e sulla superficie del ghiacciaio.
La guida si affretta a unirsi a un gruppo che esplora la superficie ghiacciata del ghiacciaio.
I principali alpinisti dimostrano tecniche di arrampicata che garantiscono loro mobilità verticale su piccole montagne vetrate.
Entriamo e usciamo dalle grotte turchesi. Ammiriamo rapidi flussi d'acqua, nelle profondità di quel massiccio ghiacciato.
Uno scalatore conquista un pendio scivoloso sulla superficie del ghiacciaio Perito Moreno.
Sulla via del ritorno, ci siamo imbattuti in iceberg arenati sulla costa e abbiamo assistito, in lontananza, al crollo di altri due grandi frammenti dell'interno del ponte. Nonostante tutto, il ponte resiste.
La mattina dopo ci siamo svegliati schiacciati dal freddo e dal rigido contatto dei ramponi con il ghiaccio.
Doña Alejandra ce ne dà la notizia con un sollievo che non si degna nemmeno di nascondere: “Quindi lo sai già? È caduto la notte scorsa. Era buio pesto. C'erano solo le TV. È già passato un video mezzo verdastro ma non si vede proprio nulla. Le soap opera sono state interrotte innumerevoli volte per questo. Bene, almeno ora, solo tra quattro anni, si spera".
Non abbiamo trovato nulla a El Calafate che promettesse di intrattenerci meglio. La curiosità alla fine vince. Siamo tornati al ghiacciaio e abbiamo trovato il Canal dos Témpanos senza ostacoli.
Il battello si ferma al Lago Argentino, di fronte al varco qualche ora prima, collegato da un ponte di ghiaccio ciclico.
Un pezzo di ghiacciaio rimane incastrato contro le rocce. La fessura è lunga diverse decine di metri. Sul lato opposto persiste l'immensità azzurra del corpo principale.
Giriamo intorno al Lago Argentino. Ammiriamo il risultato della grande sosta, insieme ad altri visitatori che lo fanno a bordo di una delle barche panoramiche che vi salpano.
In quel preciso momento, nonostante l'intensificarsi dell'estate australe, il resiliente Perito Moreno si stava già spostando ancora una volta in panchina.
Fornitura di whisky installata in un angolo del ghiacciaio Perito Moreno.
Non ci vorrà molto per riguadagnare il suo ponte di resistenza.
