Una convivialità ortodossa (ma non troppo)
Più che inaspettate, l'accoglienza e la visita guidata di Padre Ignatio sono magiche. Il sacerdote della Chiesa ortodossa russa parlava poco o niente oltre al suo dialetto natale.
Anche così, dall'interno della tonaca nera, il viso bonario e la folta barba quasi rossa su cui pendeva un grande crocifisso d'oro – cattolico convenzionale, non bizantino – emanava una specie di “mettiti comodo, la chiesa è anche tua”. che ci ha incoraggiato e confortato.
Padre Ignatio nel Monastero di Spaso-Yakovlevsky (di San Giacobbe Salvatore).
Alexei Kravchenko era con noi dal momento in cui avevamo lasciato l'aeroporto di Domodedovo, alla periferia di Mosca, la mattina precedente.
Abbiamo camminato con noi attraverso l'oscuro labirinto di scale e corridoi all'interno del Monastero Spaso-Yakovlevsky (San Giacobbe il Salvatore), a lungo venerato come santuario di San Demetrio di Rostov, vescovo della Chiesa ortodossa ucraina e russa vissuta durante il XVII .
Alessio ha tradotto parte delle spiegazioni e degli appelli di Ignazio. Orgoglioso di essere arrivato così lontano e di aver appreso del suo lavoro lì, Ignatio non risparmia sforzi. Saliamo le scale che servono complesse strutture di impalcature di legno erette contro le massicce mura del tempio.
Ignatio vi aveva istituito un'autentica scuola di affresco. Distribuiti su più livelli e in una luce color miele, i giovani studenti si sono applicati alla pittura di originali e repliche ispirati alla prolifica iconografia ortodossa.
Trio di studenti di affresco dedicati alle loro opere all'interno del Monastero di Santo Jacob o Salvador.
Li salutiamo e diamo un'occhiata e fotografiamo alcuni dei luminosi lavori in corso. Più preoccupati per le traiettorie delle spazzole sensibili, si scambiano timidamente.
Oltre a queste immagini religiose, Ignatio conosceva anche la ricchezza del paesaggio che il monastero poteva rivelarci. Proseguiamo salendo le scale fino a raggiungere un balcone centrale che ci regala una visuale centrale della volta e delle cupole della più grande delle chiese del complesso, con alle spalle il Lago Nero.
Edificio del Monastero di San Giacobbe Salvatore con alle spalle il Lago Nero
Siamo tornati all'interno in mattoni e vetro della volta in cui ci trovavamo. Una figura che appare dal nulla e quasi ci spaventa, si presenta in portoghese e ci lascia ancora più attoniti: “Ciao, come state amici, benvenuti!”
Consapevole della nostra nazionalità, Ignatio aveva pensato bene di invitare un compagno a incontrarci. "Sai dove vivo e lavoro?" Inizia interrogandoci Sergei. "Non sarà facile indovinare."
Probabilmente ancora frutto dei vecchi scambi comunisti tra il partito MPLA e l'URSS, medico di professione, Serguei era stato a lungo membro dell'équipe dell'ospedale centrale di Maputo. Parlava un portoghese quasi fluente che ci ha tenuti a parlare almeno fino a quando Ignatio non lo ha chiesto di nuovo.
Il Monastero di San Giacobbe Salvatore con al centro il Lago Nero
Messa in stile russo
Da quell'angolo alto, oscuro e nascosto del monastero, si passa al suo coro dispiegato. Lì apprezziamo l'eleganza ampia, ortodossa e multicolore della navata circostante. Dal nulla appare un sacerdote “fratello” di Ignatio, vestito con una casula di un giallo lucido, che cammina sul pavimento di diamanti tostati rossi e gialli, in traiettorie quasi automatiche.
I fedeli ortodossi accendono candele nel mezzo di una delle chiese del Monastero di Santo Jacob o Salvador.
Si avvicina all'ingresso, benedice un gruppo di donne credenti, tutte con i capelli avvolti in rispettose sciarpe. Nel frattempo, altri che indossano abiti neri sono sistemati in una roccaforte di fronte alle donne. Lì si inaugura una sequenza di canti liturgici intervallati dalle parole dell'omelia.
Su quella vetta panoramica dove tutto vigilavamo, l'ortodossia del rito risuonava due volte. È entrato attraverso le nostre orecchie e il nostro cervello. Con tale volume e gravità che ci intimidiva.
Avevamo perso la cognizione del tempo. Anche se, a quell'ora ea quella latitudine, le giornate estive erano ancora lunghe, quando uscimmo dal monastero, il pomeriggio, fino a quel momento soleggiato e splendente, già puntava verso l'oscurità.
Alexei ha molto apprezzato il Russia classico e antico che ci ha rivelato. Così ha ricordato un'altra chiesa secolare, nascosta nella verde campagna dell'Oblast' di Yaroslav (la provincia di Federazione Russa dove stavamo camminando), a circa 20 km.
Più cupole secolari, quelle di un'antica chiesa alla periferia di Rostov Veliky
Un'altra chiesa, un'altra messa
Due generazioni di fedeli ortodossi con la caratteristica sciarpa, in cammino verso la funzione religiosa
Felice della prospettiva di guardare il tramonto lì, ci esorta a fare il viaggio. Quando ci siamo trovati di fronte al suo edificio in mattoni imbiancati a calce, la liturgia locale stava per iniziare. Altre donne in sciarpe attraversano un cancello centrato su una staccionata di legno.
Altri chiacchierano all'ombra degli alberi circostanti. Si affrettano solo quando passa il prete ivi designato, titolare di superba andatura e portamento e lineamenti austeri e seri che, sotto una tonaca a maniche lunghe e un copricapo klobuk, contrariamente a quanto era accaduto con Ignatio, ci ispirava mistero e paura.
Sacerdote ortodosso in viaggio per una funzione religiosa nel tardo pomeriggio
I fedeli si radunano all'interno della chiesa. Questa volta, noi tre siamo rimasti a godere della benedizione che la natura circostante ci ha concesso, deliziati dalla dolce brezza che faceva ondeggiare gli alberi, dai voli tritati delle rondini e dal gracchiare lontano dei corvi.
Il sole smette di tramontare sul forte dalla cupola argentata di un'altra antica chiesa all'estremità opposta del sentiero e il bagliore residuo coincide con la fine della funzione religiosa. Dacci il segnale che stavamo aspettando per tornare a Rostov.
Alexei aveva guidato gran parte della notte precedente San Pietroburgo e Mosca, in tempo per riceverci. Noi, avevamo sofferto qualcosa di simile per prendere il volo.
Torna a Rostov Velikij
Non sorprende che dopo una cena spedita a base di zuppa fredda okroška e di una specie di Gnocchi come chiamano i russi pelmenis, accompagnato da tazze di kvass (birra di segale) siamo tornati nelle stanze della Khors Guesthouse & Gallery. Poco dopo, ci arrendiamo al sonno che dovevamo.
Il ciclista locale passa davanti alle mura del Cremlino di Rostov.
Ci siamo svegliati con le galline e i galli della locanda. Lasciammo Alessio alla sua privata stanchezza e partimmo alla scoperta. La locanda non era lontana dal Cremlino di Rostov, una cittadella murata da cui si ergevano torri e torri, e un battaglione di cupole torreggianti.
Successivi Ladas, Volgas e simili reliquie automobilistiche sovietiche passano attraverso la base delle mura che, lungo una delle strade principali, ospitavano molti dei comodi esercizi commerciali della città. La visione surreale delle enormi chiese stuzzica la nostra curiosità e ansia e ci porta a una prima incursione.
Cupole del Cremlino di Rostov, in alto sopra i bastioni e la fila adiacente di negozi
Un'incursione al Cremlino
All'interno, sveliamo la vita secondaria fino ad ora nascosta del Cremlino. Si svolge una sessione fotografica di matchmaking con un tour degli angoli più fotogenici dell'antica fortezza.
Sulle sponde del suo laghetto, le successive dame indossano costumi medievali, con poche possibilità di rivaleggiare con l'eleganza e la leggerezza prematrimoniale della sposa. I giovani dediti alle piccole tele lottano con le prospettive impegnative dei loro dipinti.
Riflessione nel laghetto all'interno del Cremlino Rostov Veliky.
E i gruppi organizzati dietro le guide, seguono la simbologia religiosa e la profondità storica della panoplia di affreschi che, ricca di saggi e santi ortodossi, decorava la navata centrale.
Ci sono voluti molti secoli di guerra e pace prima che Rostov si ingrandisse e meritasse le visite e il rispetto che ora gli sono tributati.
Questi secoli lo presero da un semplice insediamento della tribù finlandese Merya, stazione commerciale vichinga e, successivamente, Scita, capitale di uno dei tanti principati che si trovarono sotto il controllo dei potenti tartari. Poco dopo, in una delle principali città del Granducato di Mosca.
Durante tutto questo tempo, Rostov rimase una sede essenziale del vescovado e dell'arcivescovado russo, della religiosità russa in generale. Costruito nel XVII secolo, all'indomani delle invasioni mongole e polacco-lituane, il Cremlino che stavamo esplorando stabilì il culmine del suo ingrandimento.
Eppure, poco dopo, Rostov si trovò superata per importanza amministrativa da Yaroslav. La pausa storica e la corrispondente stagnazione della civiltà in cui cadde, non invalidano il fatto che continui ad essere conosciuto come Rostov Veliky (il Grande), un modo utile anche per distinguerlo dalla sua controparte russa Rostov-sul-Don, che è molto città moderna più grande. , sulle rive del fiume Don.
Alla ricerca delle cupole, in barca a remi
Durante i suoi più di mille anni Rostov tenne compagnia, a volte liquida, a volte ghiacciata, di Nerone, un lago alimentato da otto fiumi, anche se poco profondo (3.6 m di profondità massima, 13 per 8 km di lunghezza). Abbiamo lasciato il Cremlino.
Barcaiolo e passeggeri sono appena salpati per il centro del Lago Nero.
Percorriamo l'immediata sponda, lungo i canneti anfibi che ne precedono l'immensità verdastra. Abbiamo superato molti dei moli e delle passerelle che servono il isbas (ville in legno) lungo il fiume. Una di queste strutture ospitava una piccola flotta di imbarcazioni da diporto metalliche.
Quando raggiungiamo l'altra, una barca si avvicina a terra e al suo ormeggio privato. A bordo, un timoniere sulla cinquantina che indossa un cappello da comandante di marina rema per due madri e la loro prole. A soli XNUMX metri di distanza, un vicino e rivale appena ancorato viene accolto da due gatti – uno nero e uno marrone – che lo aspettavano, ansiosi di salire a bordo.
Barcaiolo del Lago Nero e gatti desiderosi di imbarcarsi.
Infettati da queste scene successive di fuga e svago, aspiriamo alla nostra navigazione. Abbiamo noleggiato una barca. Siamo partiti remando in mezzo al lago, consapevoli dell'altezza a cui si proiettava il Cremlino e incuriositi da ciò che la vista aveva in serbo per noi.
Qualche buona dozzina di colpi dopo, il desiderio è confermato. Sullo sfondo verdeggiante dell'argine si staglia un bosco di torri e cupole. Alcuni sono argento, altri grigio piombo, altri ancora verde scuro, seduti su una grande torretta rosa pallido.
Le cupole del Cremlino di Rostov, considerate le più imponenti della Russia, dopo quella di Mosca.
Più ci si allontana, più le cupole si insinuano nel cielo del tardo pomeriggio, estivo e continentale, carico di umidità, azzurro in tinta. Più cupole sveliamo, più la storia pomposa di Rostov Veliky e del vecchio Russia ci brilla e ci abbaglia.
TAP vola da Lisbona a Mosca il lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato alle 2:3, con arrivo alle 5:6. Vola da Mosca a Lisbona il martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica alle 3:4, arrivo alle 6:07.
