Dalle nove del mattino abbiamo attraversato l'aridità del Kyzyl Kum, nel primo terzo del percorso, con il Turkmenistan imminente, verso sud.
A tramite uzbeko che solca il deserto è poco più di un progetto stradale. Erano quasi le cinque del pomeriggio che abbiamo completato i 450 km che ci separano Khiva di Bukhara, due delle grandi città storiche dell'Asia centrale.
Nel tempo che ci occorre per sistemarci in albergo e riprenderci dalle fatiche della strada, il sole comincia a tramontare e a dorare la città, già giallastra per l'antica pietra calcarea che la sostiene.
Il sole tramonta a ovest di Bukhara.
Alla ricerca della registrazione a Bukhara
Siamo a poche centinaia di passi dal Registão, l'antico cuore pulsante della città, piazza pubblica, luogo del mercato e persino dell'esecuzione dei criminali.
Nella loro ricerca, lungo una strada lastricata di piastrelle grigie, salutiamo due giovani avversari.
I bambini si affrontano in una partita a backgammon
Competono in partite successive di backgammon, su un tabellone aperto.
Appena seduti, i bambini giocano su un set di tappeti tradizionali, scarlatti e neri, con motivi geometrici paragonabili a tanti altri che presto avvistiamo.
Ci imbattiamo in una facciata laterale della grande piazza. Poi, davanti a te.
La facciata della madrasa Mir-i-Arab è riempita con dodici archi ogivali piastrellati, che conducono ad una testata integrale che funge da portico centrale.
Particolare di un portico nel Registro di Bukhara.
Realizzato e colorato fin nei minimi dettagli, questo portico contiene anche nicchie ogivali, motivo geometrico privilegiato e prevalente nell'architettura islamica dell'Asia centrale.
Il crepuscolo ruba la dominante giallo bruciato e turchese delle cupole della madrasa e della moschea Kalyan di fronte.
Sagome su un portico nel Registro di Bukhara.
A poco a poco, il predominio delle silhouette cede il posto a un altro, altrettanto o meno effimero.
Una drammatica luce artificiale gialla che emana dall'interno dei portici mette in ombra l'azzurro sbiadito del cielo. A poco a poco, rivela le stelle e i pianeti studiati da Ulugh Beg, dal suo osservatorio di Samarcanda.
Le luci artificiali danno nuovi colori al Registro di Bukhara.
Il minareto Kalyan, le moschee e le madrasse di Registão
Si staglia, come un razzo d'altri tempi, la struttura più antica e più alta del Registão.
Il minareto Kalyan risale al XII secolo.
Precede gli altri edifici di diversi secoli. Con i suoi quasi 50 metri di altezza svetta ben al di sopra del resto del complesso.
Può essere visto da grandi distanze nella pianura desertica circostante, come un faro amministrativo e religioso che sudditi e fedeli si sono abituati a lodare. E, per giustificati motivi, da temere.
Per un lungo periodo le autorità reali lo utilizzarono come mezzo di esecuzione. Si limitarono a gettare dall'alto i condannati per i reati più gravi.
Minareto Kalyan, precedentemente noto come Torre della Morte.
Poiché era troppo alto per rafforzare il richiamo dei muezzin alla preghiera, il minareto Kalyan mantenne la duplice funzione di osservazione ed esecuzione della pena capitale.
Divenne nota come la Torre della Morte.
Ci offre l'ultimo sguardo a Registão prima di ritirarci per la cena in un tradizionale negozio di tessuti e tappeti, abbastanza versatile da servire i pasti.
Tappeti esposti nei negozi di Bukhara.
Lì abbiamo riacquistato le energie assaggiando piatti uzbeki. Lì abbiamo imparato come vengono solitamente chiamati i tessuti ricamati a mano, come tovaglie o copriletti Susanne.
Come sempre in questo tour dell'Uzbekistan siamo accompagnati da Ravshan, l'autista, e Nilufar, una giovane guida. Nilufar ci spiega questo e molto altro.
Dopo averci seguito per quasi una settimana, dice anche che lei e la sua famiglia sono di lì, di Bukhara. Gli manca vederli.
Ma i genitori vivono a più di 40 km di distanza. "Mi dispiace, ma non ce la farò." Questo pone fine alla frustrazione, poco prima di terminare il pasto e ritirarci al riparo dell'hotel.
I minareti del Coro Minore
Nuovo giorno a Bukhara. Alla scoperta della città millenaria
La mattina successiva, Nilufar inizia il suo tour esplicativo di Bukhara. Dal minareto supremo della città, avanziamo fino alla torre del Chor Minor, un edificio in stile moschea unico a Bukhara.
Fu costruito all'inizio del XIX secolo come parte di un'antica madrasa, oggi distrutta.
Delle sue quattro torri, tre erano utilizzate per immagazzinare le provviste. Il resto conteneva una scala che conduceva al piano superiore.
Nel 1995, a causa dell'azione di uno strato sotterraneo, uno di essi crollò e, a causa dello squilibrio strutturale generatosi, lo stesso Chor Minor rischiò di crollare.
Il danno è stato riparato. Nonostante ciò, lo strano edificio, voluto da un residente della città di origine turkmena, con funzioni liturgiche e di ricovero, è rimasto chiuso.
Il pittore ritocca il dipinto del monumento del Coro Minore.
Ci siamo limitati a godercelo dal cortile che si estende davanti, dove, all'ombra di un basso albero, un artista stava dando gli ultimi ritocchi a un quadro che rendeva il monumento e i suoi dintorni molto più verdeggianti di quanto la realtà lo dipingesse.
Il Mausoleo di Ismail Samani e la Moschea Bolo Khauz
Su consiglio di Nilufar, da lì, siamo passati a uno dei mausolei venerati e pionieristici di tutta l'Asia centrale, quello di Ismail Samani.
Come suggerisce il nome, fu costruito da Ismail nel X secolo come luogo di sepoltura per i re Samanidi che gli succedettero.
Nell'interno soffocante, una famiglia prega, seduta in un angolo.
Fedeli pregano in un angolo del mausoleo di Ismail Samani
Nilufar ci sussurra ciò che ha da spiegare. Successivamente ci spostiamo alla moschea Bolo-Khauz.
Lo vediamo subito distinto dagli altri, ben delimitato dalle colonne di legno che sostengono la tettoia in cima alla sua facciata e dal lago (khauz) arrotondato nella parte anteriore.
All'ingresso, gli artigiani lavorano su oggetti di latta, immersi nei dettagli delle linee dei monumenti di Bukhara intagliate nelle lastre di metallo.
L'artigiano lavora un foglio di latta.
Alcuni fedeli pregano nella sala di preghiera della moschea, sotto una nuova serie di testate grandi e piccole che delimitano e decorano quello che oseremmo definire un peculiare altare islamico.
Un eccentrico commercio di gioielli e cimeli sovietici
La giornata era già lunga. Il caldo stava di nuovo peggiorando. Ci siamo costretti a fare una lunga pausa pranzo. Il ristorante si trova accanto a un complesso commerciale.
Lì abbiamo assistito a un trambusto inaspettato, soprattutto nella vendita di gioielli con pietre preziose.
Una donna li apprezza, disposti su espositori di velluto, utilizzando piccole lenti d'ingrandimento rivelatrici.
Due potenziali acquirenti in abiti non islamici parlano con un imprenditore.
Dietro questo trio appare uno strano poster con l'immagine del rituale hajj della Mecca, sotto il nome, in alfabeto cirillico, della sua gioielleria.
Il venditore di gioielli parla con due donne.
Continuiamo a trovare tesori lì.
Un altro commerciante espone tutta una serie di cimeli dell'era sovietica dell'attuale Uzbekistan, medaglie, poster di generali e leader politici.
Fotografia in un negozio pieno di cimeli sovietici.
Anche se la sua immagine è più piccola di altre, spicca quella di Vladimir Lenin, uno degli ideologi e mentori politici dietro la formazione dell’URSS.
Convinto di invogliarci all’acquisto, il venditore sventola una bandiera rossa, con una striscia blu centrale e sopra una falce e martello.
Per quanto appariscente, lo stendardo rifletteva solo 67 anni dell'incredibile antichità di Bukhara.
Il venditore mostra la vecchia bandiera della Repubblica socialista sovietica uzbeka
Le successive metamorfosi di Bukhara
Si stima che Bukhara si sia evoluta come città per più di due millenni.
Dal II secolo aC faceva parte di uno dei principali itinerari della Via della Seta che hanno contribuito a portare il Buddismo all'oasi in cui si trovava.
L'espansione del Buddismo e, in misura minore, dello Zoroastrismo, almeno tra il I secolo a.C. e il VII secolo d.C., fu bruscamente interrotta dall'invasione araba del 709 d.C. e dalla promozione della città a capitale dei khanati di Samanide Persia, Caracanida e Corásmio.
Vista panoramica del centro storico di Bukhara
A sua volta, questa nuova direzione araba fu interrotta nel 1220 dall'invasione mongola di Ghengis Khan, seguita dall'incorporazione nell'impero turco-mongolo timuride fino al 1405.
Infine, Bukhara e l'oasi circostante facevano parte di un trio di khanati (regni) uzbeki che lo amministrarono in modo prolifico e lo dotarono di molti dei monumenti religiosi che ancora esistono lì, compresi i minareti che definiscono il suo peculiare orizzonte.
I fedeli si salutano all'anagrafe di Bukhara.
Nel 1870, l'impero russo in forte espansione sottomise questi khanati.
Arriviamo al 1917 e alla Rivoluzione Russa.
Bukhara e l’attuale fusione tra Islam e eredità sovietica
Basandosi sulla nuova etnia uzbeka emergente, gli ex khanati si sono adattati alla Repubblica socialista sovietica dell'Uzbekistan di cui il venditore ci ha mostrato la bandiera.
E che i bolscevichi e i successori sovietici furono inondati dal marxismo-comunismo, dall’ateismo e da molti altri dogmi ed elementi culturali e politici incompatibili con l’Islam.
Una donna passa davanti alla fortezza dell'Arca a Bukhara.
Aggiriamo l'antica Arca, a fortezza completato nel V secolo d.C., utilizzato come sottodominio reale di Bukhara dai vari monarchi che controllavano la regione, fino alla sua incorporazione nella Russia e nell'URSS
In questo cerchio, quattro uomini trasportano mobili sul tetto di una Lada Vaz-2101.
Su una vera scatola motorizzata, solo uno delle migliaia di esempi che dimostrano quanto – trentatré anni dopo la rottura dell’URSS e l’indipendenza dell’Uzbekistan – la meccanica e l’eredità sovietica persistano a Bukhara.
Uomini di Bukhara poco dopo aver caricato i mobili su una vecchia Lada.
Un secondo venditore di reliquie colloca un cappello con visiera appartenente a un ufficiale dell'Armata Rossa di stanza lì.
Per trattenerci, emula un discorso militare in russo.
Venditore di cimeli sovietici con un cappello militare
Mentre passiamo sotto un grande arco a Registão, vicino al minareto Kalyan, un muezzin riecheggia un nuovo appello alla preghiera.
Come andare
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