Lasciamo il campo sulle rive dello Zambesi e arriviamo a Kanga, sempre nel vasto Mana Pools NP, poco prima dell'ora di pranzo.
Abbiamo condiviso un tavolo con Susan, un'australiana che, come noi, si era trasferita dalla riva del fiume.
E con Carl e Nelsy Ncube, una coppia di famosi comici zimbabwani, un ventaglio di domande e battute sulla società zimbabwana, sulle peculiarità delle sue etnie (e dei suoi dialetti), soprattutto lo Xona, quello predominante, con più di 13.6 milioni su 18 milioni abitanti del paese.
La maggior parte di essi ci suonano esoterici. Eppure, visto l’impegno quasi isterico con cui trasformano il tavolo in un palcoscenico, attiviamo le nostre orecchie e il nostro cervello e ci sforziamo di capire.
Lo spettacolo al tavolo dei comici Carl e Nelsy
Si rivolgono alla società in generale. Poiché il dialetto di Xona è accelerato e brutale, inadatto a espressioni romantiche e passionali come “ti amo” o “voglio fare l'amore con te” che, come quasi tutto in Xona, suonano come colpi di mitragliatrice.
E l'altro dialetto principale dello Zimbabwe, Ndebele, dove la maggior parte delle parole iniziano con i. Il che porta ad una presa in giro che Carl racconta a tavola e che ripete spesso nei suoi spettacoli.
Quello il dialetto Ndebele Ci sono così tante parole che iniziano con “i” ed è così importante che ha portato gli ex coloni britannici a creare parole che ora sono universali, come “Internet","informazioni" e naturalmente, "idea”. Né Carl né Nelsy osano menzionare direttamente il presidente o i politici.
I quattro decenni di governance, più che dittatoriale, tirannica, di Robert Mugabe hanno lasciato un’eredità di repressione che i comici preferiscono ancora non contestare.
Infine lasciamo il pasto. Ci siamo trasferiti per un po' nell'ufficio del campo, sottomettendoci alla necessità di accedere a Internet, un termine così Ndebele continuare a lamentarsi.
Arrivano le quattro. Questo è un momento chiave in qualsiasi campo e lodge nell'Africa sub-sahariana, il momento di partire in modalità partenza. safari o safari.
Partenza in Jeep, nel Game Drive
Game drive serale a Kanga
Con Carl e Nelsy a bordo, viviamo le esperienze meno silenziose e pacifiche di sempre, con le osservazioni e le conversazioni della coppia che troppo spesso si impongono sul suono naturale.
Bono, la guida designata, si arrese alla sua popolarità.
La cosa più impressionante che vediamo sono alcuni ippopotami e la sagoma di un leone, nota alla guida e che incontreremo ancora.
E, a fine giornata, uno splendido tramonto ornato da decine di palme a ventaglio che ondeggiano al vento.
Sagome di palme a ventaglio generate dal tramonto
Kanga e una fauna prolifica meno dipendente dallo Zambesi
La mattina successiva si svolgono emozionanti avvistamenti di animali.
Stavamo ancora lasciando il campo quando un giovane elefante, incuriosito, ha bloccato il passaggio aperto nella palizzata, con l’idea di ispezionare le strutture.
Bono lo filma per un po'.
Quindi, rimuovilo.
L'elefante scompare tra i cespugli spinosi che circondano il campo.
Ci siamo spostati sul lato opposto, sulla piattaforma di assi affacciata sulla laguna di Kanga che ci ha accolto.
Branco di elefanti sulla riva della laguna del Kanga Camp
Quando siamo arrivati lì, ci siamo resi conto che questo elefante si era unito al suo branco.
Altri otto o nove bevevano all'acqua fangosa della laguna. Molti altri, già serviti, banchettarono con le foglie dei loro alberi preferiti, più verdi che in altri parchi pieni di pachidermi del mondo. vecchio Zimbabwe, per esempio, il PN Hwange.
Da questo lato, due varani, così grandi da sembrare quasi coccodrilli, si ricaricavano al sole, tenendo d'occhio i pachidermi.
Monitorare la ricarica di Lizard al sole
La presenza degli elefanti e il tempo trascorso a godersi la laguna ne testimoniano la provvidenzialità e la particolarità.
La maggior parte dei campi e dei lodge nell'estremo nord dello Zimbabwe e nella soglia meridionale dello Zambia si trovano sulle rive del fiume Zambesi.
È lì che, durante la stagione secca, da aprile a novembre, si può contare su un'abbondanza di animali che dipendono dall'acqua costante.
L'ippopotamo è emerso in una delle lagune di Mana Pools
Campo Kanga. Un campo alternativo ai campi della foresta africana
Con il suo Kanga Camp, la società madre African Bush Camps ha adottato un approccio diverso.
Stabilirsi nel bacino del Kanga, circa 15 km a sud-est dello Zambesi, molto più vicino ad un affluente del suo fiume che, con la perdita delle piogge, perde il suo flusso.
Testa di bufalo recentemente uccisa dai predatori
All'inizio, Kanga Camp era un semplice accampamento nel bush.
Avendo dimostrato la fattibilità del pompaggio dell'acqua dal sottosuolo nella laguna e attirando abbondanti esemplari, gli African Bush Camps hanno migliorato le tende. Ha optato per modelli in stile Meru.
Li ha trasformati nei confortevoli chalet che ci hanno ospitato, supportati dalla struttura centrale e comune per la ristorazione e il soggiorno adiacente alla laguna.
Guida del Kanga Camp sulla piattaforma ai margini della laguna
La nuova versione del campo sembrava molto più in linea con la diversità degli animali che lo frequentano durante la stagione secca.
Big 4, inclusi diversi branchi di elefanti assetati
E di un possibile – non diremmo probabile – avvistamento dei Big 4. Come ben sappiamo, i leopardi vivono sempre in modalità evitamento. Da quelle parti dello Zimbabwe si può essere visti solo con grande fortuna.
I rinoceronti che chiuderebbero gli emblematici Big 5 non esistono affatto nel Parco nazionale di Mana Pools.
In compenso abbondano innumerevoli altre specie, tra cui una miriade di uccelli.
Una cicogna dal becco giallo vola nei cieli di Mana Pools
Partiamo a bordo della jeep. Abbiamo superato alcuni elefanti arrivati in tarda carovana.
Alla vista della jeep, uno dei giovani scuote la testa e il tronco, ostentando al branco la sua precoce autorità.
Bono si allontana a distanza di sicurezza.
Quindi, procedi più in profondità nella foresta.
Piccolo stormo di faraone
Arriviamo al letto di uno degli affluenti dello Zambesi, già ricoperto di sabbia grossolana.
Jeep bloccata, sull'imminenza di un leone assonnato
Bono si prepara ad attraversarlo. Quando guardiamo a destra, vediamo un'altra jeep del Kanga Camp bloccata nella sabbia.
E con un leone solitario, disteso a soli dieci metri di distanza, vegliato da uno stormo di babbuini.
Carovana di babbuini ai margini della laguna di Kanga Camp
Da quanto abbiamo capito, un suo collega guida, di nome Love, aveva cercato con grande passione di accontentare una coppia di olandesi, sprovvista di teleobiettivi e insoddisfatta del fatto che il leone fosse troppo lontano dalla corsia che stavano attraversando le jeep.
Nei guai, Love chiede aiuto a Bono. Questo si avvicina il più possibile. Attacca il verricello della sua jeep all'altra e, con difficoltà, la tira fuori dal pantano. In ansia per tutto il trambusto, Trasandato, un leone dal pelo sporco si ritira, senza che noi riusciamo a fotografarlo.
Abbiamo perso lui e gran parte del pomeriggio. Durante il girovagare ancora possibile, ci imbattiamo in un grande stormo di faraone e in un altro di babbuini, in un tale pandemonio che decine di impala si disperdono in un torrente di salti acrobatici.
Impala in fuga intorno al Kanga Camp
Bono si impegna a recuperare il tempo sprecato. Abbiamo diritto ad uno spuntino al tramonto – il solito nulla aperitivo serale – esteso.
Post-tramonto prolungato e ritorno magico all'accampamento Kanga
Ci siamo divertiti accanto a due alberi di acacia.
Li vediamo diventare una strana oscurità vegetale, un assoluto contraltare all'esuberanza crepuscolare:
lilla, viola, giallo e arancione.
Guida del Kanga Camp, al tramonto
Quando tornammo al campo, la cupola era già stellata.
Senza che ce lo aspettassimo, i dipendenti del Kanga Camp hanno arrestato un gruppo di nuovi arrivati danze tradizionali Benvenuto.
A loro si sono uniti Carl e Nelsy Ncube, la sconvolta coppia olandese e noi, altri quattro ospiti. Uno di loro era il privilegiato e intraprendente proprietario degli African Bush Camps.
Era volato da qualche altro campo nello Zimbabwe, nello Zambia o Botswana per vedere come andavano le cose lì.
All'inizio di giugno e in inverno nell'emisfero australe, la notte porta un freddo incompatibile con i pantaloncini e le maniche corte. I dipendenti accendono il falò nella sezione Boma.
Ci siamo seduti tutti intorno. Carl e Nelsy riprendono la loro esibizione umoristica. Proprio accanto, il gruppo del proprietario dell'African Bush Camps condivide un partito parallelo.
Persi dai continui risvegli verso l'alba, astraiamo ciò che possiamo.
Abbiamo sorseggiato Zambezi Lager, contemplando la pece maculata sopra. Le scintille zigzagavano finché non atterravano e si spegnevano nella laguna.
Ci lasciamo sprofondare nelle sedie da regista verde campagna.
La mattina dopo, di buon'ora, ci aspettava un volo aereo per alcuni giorni nella capitale Harare. Sapevamo molto bene quale svolta avrebbe subito il nostro seguito in Zimbabwe.
Effetto cromatico generato dalla nebbia, sopra il fiume Zambesi
COME ANDARE
Vola in Zimbabwe, via Maputo, con TAP AirPortugal: flytap.com/ e LAM. Prenota il tuo programma di viaggio in Zimbabwe con l'operatore Quadrante Viagens: quadranteviagens.pt/.
