I molti chilometri di autostrada da Negombo a sud danno poche o nessuna indicazione su ciò che sarebbe seguito.
Quando siamo arrivati a Balapitya, Ary, la guida dai modi lenti che ci guidava, ci ha chiesto "Stiamo arrivando al fiume, vuoi fare un safari lì?"
Così, all'improvviso, non abbiamo messo in conto la possibilità di un safari da quelle parti. Molto meno, con un safari fluviale. Abbiamo inondato Ary di domande e richieste di spiegazioni, al punto che la guida si è annoiata.
Vi chiediamo di fermarvi per il pranzo nei pressi del punto di partenza. Quando arriviamo lì, lo scenario si rivela così tropicale e lussureggiante che il verdetto diventa più semplice. Andavamo avanti con il safari sul fiume, o qualunque cosa uscisse da lì.
Il risciò attraversa il ponte sulla foce del fiume Madu
Un ultimo ponte in cemento poco trafficato ci separa dall'ignoto. Davanti a noi c'è una foresta di mangrovie. Verde.
Le mangrovie a perdita d'occhio e l'acqua colorata da esse. Quattro o cinque barche luminose rompono la predominanza della vegetazione.
Ci accoglie il proprietario di uno di essi. Una volta concordato il prezzo ci siamo imbarcati.
Senza ulteriori indugi, salpiamo.
All'interno di Madunganga: alla scoperta del fiume Madu e Lagoa
Seguiamo un ramo del fiume che sembra chiuso da un fitto boschetto di cocco.
Invece, un meandro nascosto rivela prima la giusta direzione, poi un tunnel di mangrovie che apre un passaggio da qualche parte lì.
Una barca con passeggeri attraversa il ponte di mangrovie a Lagoa Madu
Più andiamo in profondità, più varia diventa la fauna che incontriamo.
Vediamo alcuni pipistrelli appesi alla cima di un albero. Aironi, martin pescatori, varani e langur.
Abbiamo superato coccodrilli e cormorani in equilibrio su strutture di canne.
Scimmia Langur nella laguna di Madu, Maduganda
Queste strutture vengono utilizzate come allevamenti di gamberetti, un'attività antica che i singalesi della regione chiamano Jakotu. Un tempo era uno dei più redditizi forniti dal fiume e dal lago Madu.
Con l'intensificarsi del turismo in Sri Lanka e la popolarità del cosiddetto Maduganga, il numero di barche che lo percorrevano aumentò notevolmente.
L'agitazione causata dai motori provoca frequenti danni alle strutture e influisce sulla deposizione delle uova dei gamberetti nelle mangrovie.
Il barcaiolo poggia su una struttura di una Fish SPA
A poco a poco, i pescatori e i proprietari di stagni si scoraggiarono.
Molti si arresero al profitto proveniente dai visitatori del fiume e del lago Madu, nelle diverse forme che la fantasia degli indigeni moltiplicò.
L'industria locale delle terme ittiche
Il barcaiolo ci indica un'altra struttura galleggiante, diversa da quelle che avevamo visto fino a quel momento. Invitaci a sbarcare. Una passerella ci porta ad una serie di altri vivai.
Quando li abbiamo guardati, abbiamo notato che, al posto dei gamberetti, contenevano centinaia di pesci in diverse tonalità di rosso e arancione.
Lo srilankese responsabile della piattaforma ci vede vagare senza la meta che gli interessa. Per suggerirlo sedetevi sul bordo di uno dei rettangoli.
Metti i piedi nell'acqua. Immediatamente centinaia di pesci dottore combattono per i suoi piedi. All'inizio li sgranocchiano freneticamente.
A poco a poco si organizzano in un vortice centripeto.
Proprietario di una Fish SPA, con i piedi dentro il laghetto dei pesci dottore
Queste sono la tilapia del Mozambico e la tilapia del Nilo, invece della popolare artiglio-ruffa.
Nel 2010, ispirato da esperienze vissute in altri luoghi, uno straniero che viveva in Sri Lanka si ricordò di aver installato lì una pionieristica Fish SPA. Nel corso degli anni ne apparvero molti altri. Al punto che l'attività ha già meritato studi e relazioni scientifiche e universitarie.
Gli allevatori di pesci li allevano in diverse dimensioni per fornire esperienze di esfoliazione più o meno delicate. È simile a quello che fanno con i prezzi.
L’importo pagato dagli srilankesi è la metà – o anche meno – di quello pagato dagli stranieri. I barcaioli come i nostri ricevono commissioni corrispondenti per i passeggeri che vi sbarcano.
Avevamo già utilizzato questa stessa terapia quattro o cinque volte, in altre parti del mondo, con il debutto a Singapore. Quei turbini scarlatti, li vedevamo per la prima volta.
Ne abbiamo fotografato uno, stupiti. Dopodiché riprendiamo la navigazione.
La laguna del fiume Madu e le sue isole
Pochi istanti dopo, ci siamo trovati di fronte a una nuova iniziativa commerciale. Un uomo si avvicina remando su una canoa elementare.
Il pescatore si avvicina ai visitatori
Porta quello che sembra uno zibetto giovanile.
Con il consenso del nostro barcaiolo incaricato, lo mostra nel palmo della mano.
Lo colloca nella testa e in altri equilibri, con lo scopo di incantarci.
Pescatore con uno zibetto in testa
Abbiamo fotografato la loro intimità con la mascotte sfruttata. E procediamo.
È vasta la laguna formata dal Madu, il fiume che discende dalla giungla che ricopre l'antica Ceylon.
Quindici isole lo punteggiano. Abbiamo continuato a raccontare le complessità senza mettere piede in nessuna di esse.
Fino a trovarci di fronte ad un lungo e vetusto ponte di ferro.
I bambini attraversano il ponte
Donne in sari luminosi lo attraversano, seguite da bambini che portano zaini scolastici. Grandi volpi volanti, conosciute anche come pipistrelli della frutta, volano sopra di noi.
Il ponte collega la riva alla più grande delle isole abitate della laguna, Madhuwa.
A sud di questa si trova l'“isola della cannella” di Kurundu Duwa, interamente abitata dalla famiglia di GH Premadasa, uno dei ricchi produttori di cannella della regione.
Lì spiegano come sbucciare la cannella per produrre olio dalle proprietà medicinali più diverse.
Kothduwa, l'isola sacra buddista di Maduganga
Le isole non finiscono qui. Vicino all'estremità settentrionale del lago troviamo Kothduwa. In termini religiosi e storici, è il più importante Maduganga.
Appena sbarcati, un messaggio su un pannello ne afferma l'unicità: “In questo luogo esistono poteri cosmici speciali. Rimani calmo e silenzioso. Il potere cosmico entrerà nel tuo corpo e nella tua mente e creerà sviluppo spirituale.
All'ingresso, un monaco buddista fa pagare un contributo registrato.
Il monaco buddista riceve una donazione
Siamo entrati nel tempio.
Ci trovavamo davanti ad una statua di Buddha, giallastra, vestita con un'attesa veste arancione, appena un po' più chiara di quella del monaco collezionista.
Una madre e una figlia depongono piccoli fiori bianchi sul tavolo basso che funge da altare.
Lodano la figura e il Buddha come dovrebbe lodare qualsiasi buddista singalese.
Questo è ciò che impone il passato storico e mitologico di quelle parti, condiviso da un altro tempio sacro singalese, situato a Cândia.
La ragazza loda Buddha.
Il nascondiglio prescelto del dente del Buddha
Le narrazioni buddiste dicono che, intorno al IV secolo d.C., un certo re Guhasiva della regione indiana di Kalinga conservò un dente di Buddha.
Per secoli questo dente diede a chi lo possedeva la legittimazione divina a governare.
In quanto tale, era invidiato da molti altri corteggiatori che cercavano di ottenerlo, qualunque cosa accada. Temendo di perderlo e di perdere la sua sovranità, Guhasiva diede il dente a sua figlia e suo marito, principessa e principe, in modo che potessero tenerlo al sicuro.
La principessa nascose il dente tra i capelli. Presto la coppia partì per Ceylon.
Stupa buddista sull'isola di Kothduwa
La Cronaca della Reliquia del Dente rivela che sbarcano a Balapitya, lo stesso villaggio che abbiamo attraversato prima di iniziare la scoperta del fiume e del lago Madu. Da Balapitya andarono a Kothduwa.
Lo seppellirono nella sabbia dell'isola. Successivamente lo consegnarono a Sirimeghavanna, l'allora re di Ceylon, che consideravano un tutore affidabile.
Andiamo avanti velocemente fino al 20° secolo. XVI. L'isola di Ceylon fu diviso e conteso dai regni di Kotte e Sitawaka. I portoghesi entreranno in scena nel 1603.
A quel tempo, il principe Veediya Bandara era già il guardiano del dente.
Padiglione nel mezzo della Laguna Madu
Temendo di perderlo a causa delle potenze rivali, decise di restituirlo, ancora per un po', alla sicurezza di Kothduwa.
Nel complesso conflitto per il controllo di Ceylon, la reliquia passò attraverso molti altri luoghi.
Si ritiene che rsi trasferì nella città di Candia.
Nonostante gli attacchi ripetuti fino al 1989 e al 1998, la situazione continua.
Madu e il salvataggio provvidenziale di Kothduwa
Kothduwa ha attraversato periodi di dimenticanza e abbandono. Devoti buddisti e studiosi hanno preservato la conoscenza della sua storia.
Nel 1860, uno di loro, un uomo d'affari chiamato Sansom Rajapkse, dettò la costruzione dell'attuale tempio, attorno ad un albero di banyan, considerato sacro, perché, durante la sua vita, Siddhartha Gautama (Buddha) si sedette su un altro, conosciuto come il fico della Bodhi. .
Salpiamo dall'isola. Altri due monaci buddisti attraversano il ponte della strada rialzata Madhuwa. Nuvole monsoniche, pesanti, scuriscono l'acqua leggermente salmastra della laguna.
Il barcaiolo sa a cosa stanno arrivando. Indica il fiume omonimo che lo collega all'Oceano Indiano.
Quando siamo sbarcati, la barca stava già facendo rifornimento nel Maduganga allagato.
COME ANDARE
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