Siamo a Pokhara, la capitale dei backpacker Nepal e il circuito dell'Annapurnas. lasciato indietro Kathamandu, Bakhtapur e la valle circostante.
Gli Annapurna si insinuano a nord.
Per alcune ore dopo ogni alba, l'acqua immobile del lago Phewa fissa gli estranei con il riflesso delle sue cime innevate. La vista ci mette a disagio, ma non potevamo prendere alla leggera l'Himalaya e il circuito dell'Annapurna.
Battelli da diporto sul lago Phewa, vicino a Pokhara, la base logistica per i viaggiatori zaino in spalla che si avventurano nel circuito dell'Annapurna.
Arrivati a Kathmandu, dall'India, senza vestiti per il freddo, avevamo molto da programmare, il permessi necessario per ottenere e quasi tutta l'attrezzatura ancora da acquistare.
Ci sono così tanti e così simili i negozi di trekking e alpinismo che – come la maggior parte degli outsider – ci siamo presto ritrovati persi nel labirinto di vetrine e interni stipati di capi sintetici e colorati Made in China e Made in China. Nepal.
Consapevoli che ci sarebbero volute due settimane o più senza una connessione Internet adeguata, oltre allo shopping, eravamo comunque trattenuti dal creare articoli e altre attività informatiche che, fin dall'inizio, avremmo dovuto lasciare risolte.
Abbiamo trascorso la maggior parte del nostro tempo nella nostra camera e sul balcone dell'hotel, facendo viaggi chirurgici nel centro commerciale della città per mangiare e fare scorta di vestiti e attrezzature sulla nostra lista appena creata.
Pokhara, troppo Pokhara
"Di nuovo tu? Ancora in giro? Ma dopo tutto, quando parte? Ci chiede Binsa, la simpatica e spiritosa proprietaria di uno dei negozi in cui siamo tornati e torniamo.
Troppi giorni sono passati senza che potessimo evitarli, quasi tutti con condizioni meteorologiche che si sono evolute da un radioso sole mattutino a furiosi rovesci e temporali verso la fine del pomeriggio e della notte.
Eravamo arrivati a Pokhara un giovedì. Non volevamo lasciare che il prossimo ci battesse. D'accordo, mercoledì sera, avendo deciso di andare in montagna, abbiamo riempito gli zaini comprati anche lì con tutto quello che dovevamo portare. Abbiamo dormito sbalorditi dal peso della spedizione.
I quattordici chili che – per materiale fotografico ma non solo – contavano gli zaini, invece degli otto o nove consigliati. E quella della vastità e della durata della passeggiata, di gran lunga la più lunga e faticosa che avessimo mai fatto.
A causa dell'ansia e della stanchezza accumulate, abbiamo lasciato l'hotel all'ora di pranzo invece delle otto del mattino previste.
Solo quasi le quattro del pomeriggio giungemmo nel luogo da cui sarebbe partita l'ultima chiamata della giornata a Besishahar, in compagnia di un nepalese emigrato a Dubai quattordici anni fa, espansivo e intraprendente per pari, che si divertiva noi e insistette per garantirci due posti nel furgone sovraffollato.
Besishahar rifugio di previdenza
Siamo arrivati a Besishahar poco dopo il tramonto. Una tempesta tonante stava scendendo dalle montagne e si stava impadronendo del villaggio. Non ci volle molto per scatenare su di lei la sua furia e uno spaventoso torrente d'acqua.
Scendemmo dal furgone verso una pensione di Gangapurna, come l'intero villaggio, al buio.
Abbiamo lasciato i nostri zaini in una stanza claustrofobica e siamo scesi a cena a lume di candela. Servendoci accidenti e riso fritto vegetale, il proprietario dell'hotel ci ha promesso un posto in una delle jeep che sarebbero partite la mattina presto Chame.
Senza motivo di prolungare il romanticismo forzato della cena, salimmo al piano di sopra e dormimmo più che potevamo.
Zuppa (aglio) e riso fritto con verdure, una classica combinazione di pasti lungo la strada. Si dice che la zuppa di aglio prevenga il mal di montagna. Un altro male è ottenere una zuppa che non è istantanea.
Alle sette e mezza del mattino, l'elettricità era ancora interrotta dal villaggio. Ciononostante, gli stabilimenti si sono aperti come se nulla fosse e il bancomat di una Siddartha Bank ci ha benedetto con 25.000 rupie nepalesi, ancora in tempo per salire sulla jeep.
Besishahar ha stabilito il limite della rete stradale percorribile dai normali veicoli.
Da lì, a nord e su per la catena montuosa, solo i veicoli con una potente trazione potevano superare la strada dissestata che le autorità del Nepal si staccarono dai pendii rocciosi e scoscesi.
Stretta gola del fiume Marsyangdi.
Piena di tratti stretti tra pendii e ampi precipizi sul fiume Marsyangdi, la sezione tra Besishahar e Chame È considerato uno dei più pericolosi sulla faccia della Terra.
Soprattutto durante i monsoni, quando le inondazioni formatesi nelle terre più elevate possono causare frane in qualsiasi momento e spazzare via dalla mappa i veicoli sfortunati e i passeggeri.
Tal, un villaggio piantato sul bordo del fiume Marsyangdi e alquanto vulnerabile alle sue inondazioni.
Quel giorno, tuttavia, era sorto di buon umore. Anche se i forti dossi della jeep ci massacravano le schiene impreparate, avanzavamo di buon passo e senza incidenti.
La scelta dell'avvolgimento all'inizio del circuito
A dire il vero, gli opuscoli del circuito dell'Annapurnas ora mostrano Besishahar come inizio ufficiale del corso. Fino a pochi anni fa, il numero di trekker che iniziavano il trekking a Dumre – ben prima di Besishahar – e lo completavano più di venti giorni dopo a Pokhara era notevole.
Ma quando le strade tra Dumre e Chame, e dall'altra parte della catena montuosa, quelle che andavano a Jomson e Muktinah – erano pronte e le jeep iniziarono a servire le rotte, la decisione di accorciare il percorso e concentrare gli sforzi sui tratti più alti, più vicini all'Annapurna divenne popolare.
Oggi, solo pochi escursionisti fondamentalisti, senza riserve di tempo, continuano a voler realizzare il tutto, da Besishahar a Birethanti o anche Pokhara.
Quello che ci interessava, più di ogni altra cosa, era il percorso che serpeggiava attraverso i villaggi nepalesi di cultura tibetana, con vista sulle cime innevate e alte della catena montuosa.
Ora, questa roccaforte è iniziata Chame. La seconda notte, se la montagna lo avesse permesso, avremmo dormito da lì.
Improvvisazione geologica di Syange
Non tutto è andato come previsto. L'autista della jeep si è affrettato a informarci che c'era stato un incidente prima di Syange.
Il viaggio dovrebbe quindi svolgersi in due tappe e in due diverse jeep. Abbiamo fatto il giro della metropolitana a piedi in mezz'ora.
Piccolo villaggio incastrato sulla scogliera, sulla strada per Chame.
A Syange ci siamo rinfrescati e, confidando nella sua onestà buddista, abbiamo pagato il prezzo normale per il viaggio in Chame al conducente iniziale. Questo ci ha promesso che ci avrebbe fatti salire a bordo di un'altra jeep che avrebbe completato l'ultimo tratto. Le jeep non mancavano. A differenza dell'autista che, quando siamo tornati dal bagno, era scomparso.
Abbiamo chiesto a un gruppo di nepalesi e di estranei se ne fossero a conoscenza. Ci viene detto che era andato a pranzo. Ci siamo presto resi conto che si stava dimenticando del valore totale del viaggio già pagato e di ciò che aveva promesso.
La coppia irlandese-australiana che ci ha accompagnato a bordo aveva solo dieci giorni a disposizione ed era ansiosa.
Elder riposa e prende il sole sul ciglio della strada, tra Syange e Chame.
Di fronte all'appropriazione indebita, invece di cercare di recuperare il pagamento perso, hanno deciso di iniziare il loro viaggio lì. Non abbiamo impiegato molto a trovare l'autista imbroglione nel bel mezzo del suo pasto.
Tutto quello che dovevamo fare era minacciarlo con una denuncia alla polizia e una promessa che si sarebbe cacciato in guai seri per restituirci tutti i nostri soldi.
Dall'altra parte della caduta
Anche la trattativa del tratto finale si è rivelata complicata. L'inaspettato numero di viaggiatori zaino in spalla che hanno bisogno di jeep a Syange ha indotto i suoi proprietari a provare a gonfiare il prezzo a quello che normalmente costa per l'intero viaggio da Besishahar a Chame.
Come sempre accade in queste situazioni, vista l'abbondanza di mezzi, la ripetuta promessa di rifiutare i propri servizi ha risolto la questione.
Più rapidamente di quanto ci aspettassimo, siamo partiti per la montagna con tre nuovi compagni di viaggio: Arthur, un giovane sportivo francese, maratoneta e riservato, diretto a Manang.
Lì avrebbe dovuto incontrare una guida locale che lo avrebbe aiutato a scalare una vetta vicina di oltre 6.000 metri.
Due clienti in una casa da tè Syange.
“Tra un anno voglio essere sulla vetta dell'Everest” ci ha informato con la sicurezza che la sua forma fisica e la sua giovinezza gli hanno prestato. "Sarà un buon allenamento!"
Arthur, ci ha seguito all'interno della cabina. In cima alla scatola c'erano altri due viaggiatori con lo zaino. Nonostante la violenza dei dossi e la vista ancora più spaventosa sulle scogliere a destra della strada, Josua Schmoll, tedesco, e Fevsi Kamisoglu, turco, ci hanno assicurato di preferire l'aria aperta.
Quando, alle cinque del pomeriggio, sbarcammo alle Chame, quasi al tramonto, il duo tremava come bastoni.
Infine, chiama
L'ombra e il freddo improvviso della montagna ci avevano colto alla sprovvista. Con i loro zaini sepolti sotto il carico della jeep, venivano da quasi un'ora a sopportare la sofferenza con tanta conversazione e ancor più solidarietà.
Gli amici passeggiano lungo la via principale di Chame, villaggio situato a 2670 metri, da dove si possono vedere le prime cime innevate dell'Annapurna.
arrivato a Chame, ci siamo sistemati in diverse pensioni ma non ci sarebbe voluto molto per ritrovarle.
Possiamo vedere l'Hotel Himalayan proprio dall'altra parte della strada, una casa di legno a due piani dipinta in blu e rosa. Come sarebbe successo lungo tutto il percorso, un cartello all'ingresso prometteva WiFi e acqua calda. E, a immagine di ciò che si ripeterebbe più e più volte, il WiFi non è nemmeno un pensiero; acqua calda, solo quella riscaldata dal fuoco, fornita in un secchio.
La camera non aveva prese elettriche. Ricaricare telefoni, powerbank, batterie di macchine e altri dispositivi significava condividere una torre di chip instabili disponibili nella sala da pranzo con molti altri ospiti. Almeno non c'era carenza di elettricità, come era successo a Besishahar e sarebbe successo di nuovo.
C'erano lacune per le quali eravamo già stati avvertiti e che nulla ci dava fastidio. Ancora più importante, eravamo al punto di partenza pianificato della nostra escursione, un enorme forno a legna riscaldava la cucina e una stufa a legna riscaldava la sala da pranzo.
Ci siamo accomodati a uno dei tavoli più vicini al caldo e abbiamo ordinato la nostra prima cena negli altopiani della catena dell'Annapurna: zuppa di verdure, riso fritto vegetale e una frittata. Abbiamo mangiato in compagnia di un gruppo di giapponesi che era arrivato dalla direzione opposta del percorso.
I cuochi dell'Himalayan Hotel, uno dei tanti che accolgono gli escursionisti di passaggio per Chame.
Una cena con compagnia giapponese
Uno di loro, Kaito, era appassionato di lingue. Conosceva l'inglese e altri dodici o tredici dialetti. visitato il Nepal per la ventesima volta e ne conosceva i quattro angoli. “Più vengo qui, più mi piace tornare. Anche se il marciume di questo Paese mi fa davvero deludere”.
Dalla cucina compare la guida nepalese del piccolo gruppo giapponese. Per risparmiargli lo sfogo, Kaito interrompe il discorso. Invece si presenta e si vanta alla sua guida, un giovane alpinista che aveva scalato due volte la vetta dell'Everest, conquistato Annapurna e K2.
Abbiamo iniziato a dialogare con Kaito e con la guida allo stesso tempo. Abbiamo approfittato della vostra conoscenza per chiarire il punto più delicato dell'itinerario, Thorong La.
Situata alla quota più alta del percorso di 5400 metri, questa gola genera ansia in tutti gli escursionisti, consapevoli che, prima o poi, dovranno attraversarla qualche volta, in condizioni meteorologiche complicate e sofferenti di mal di montagna.
Stanchi del viaggio, i giapponesi e la guida si ritirano. Ci siamo spostati in cucina, animata ancora dai cuochi, dai giovani impiegati dell'albergo e da un gruppo di conducenti di jeep, guide e facchini dediti ai pasti e alle battute sfrenate.
Facchini, guide e conducenti di jeep vivono insieme nella cucina riscaldata dell'Hotel Himalyan a Chame
Dopo il pasto, desiderando pace e riposo, i cuochi ei domestici si affrettano a chiudere la stanza più calda.
Abbiamo augurato loro la buona notte, abbiamo fatto i bagagli e abbiamo affrontato il freddo gelido fuori, quasi altrettanto brutto nella piccola o nessuna stanza riparata che ci era stata assegnata. Armati di sacchi a pelo per meno 20º, abbiamo recuperato le energie rannicchiati nel grembo della catena montuosa dell'Annapurna.
La mattina dopo avremmo iniziato il lungo pellegrinaggio attraverso il suo vasto dominio.
Maggiori informazioni sulle escursioni in Nepal sul sito ufficiale del Nepal Tourism.
