Mentre ci allontaniamo da Upper Pisang, apprezziamo la prospettiva laterale del paese.
Le sue case screziate di neve, come per sfidare l'insediamento originario disposto sotto, lungo la sponda opposta del Marsyangdi.
Vista di Lower Pisang dal bordo del fiume Marsyangdi, con il monte Annapurna II in alto.
Proseguendo lungo quel tratto boscoso del Circuito dell'Annapurna, costeggiamo un meandro fluviale che ci spinge fuori dall'ampia vallata di banane e consegna in un nuovo canyon dall'aspetto alpino, ricco di pini.
Lo percorriamo da un capo all'altro. Finché non abbiamo trovato un nuovo muro mani e, nella sua estensione, la coppia italo-ispanica che avevamo conosciuto il giorno prima: Edoardo Berto e Sara Perez.
Il letto scavato del fiume Marsyangdi è una costante in gran parte del circuito dell'Annapurna.
Ci siamo lamentati del peso eccessivo che abbiamo trasportato. Con i suoi modi svelti, Sara ci avverte che, in tal caso, soffriremmo il doppio. “Hai visto la punizione che sta arrivando? Josh e Fevsi sono lassù.
Un pendio punitivo
Non sulla mappa, non per terra. La verità è che il pendio che portava a Ghyaru era passato inosservato, molto più spaventoso di quello che ci aveva condotto a Upper Pisang nel tardo pomeriggio.
Particolare dell'arte religiosa buddista su un muro di preghiera che precede l'ascesa a Ghyaru.
Edo e Sara ci lasciano con una meritata merenda. Poco dopo, all'inseguimento, ci imbattiamo in un ponte sospeso su un affluente irregolare del Marsyangdi. Dall'altro lato, il sentiero ci mette di fronte a uno zigzag che sembra proseguire all'infinito su per il pendio della montagna.
In quel momento ci viene ancora in mente di tornare indietro, al sentiero alternativo e molto più pianeggiante che partiva dal già lontano Pisang Inferiore. Finché non intravediamo i corpi degli altri compincha, molto più in alto.
La sua relativa imminenza ci incoraggia ad affrontare il pendio, secondo un piano concordato: riprenderemmo fiato e la nostra postura, anche se alla fine di ogni zig zag mancassero solo venti secondi.
Luminose bandiere di preghiera e, sullo sfondo, una maestosa montagna dell'Annapurnas.
Così detto, così fatto. Dopo quarantacinque minuti, siamo tornati in compagnia di Edo e Sara, entrambi ancora abbagliati dallo scenario davanti a loro.
Li salutiamo e condividiamo con loro l'incredibile vista. Mai, nei giorni in cui stavamo camminando, le montagne dell'Annapurnas ci sono sembrate così vicine e intime come qui. Fu, infatti, il motivo per cui Edo, Sara, Fevsi e Josh avevano deciso di stabilirsi nella prima delle casa degli ospiti della popolazione.
Ci uniamo a loro in deliziose battute multilingue. Abbiamo festeggiato il traguardo e noi sei abbiamo pranzato su una terrazza di legno con vista sul panorama surreale che tanto ci eravamo guadagnati.
A quel punto, Josh aveva scoperto di aver dimenticato il suo permesso del circuito in Chame e che, per quanto frustrante gli suonasse, avrebbe dovuto tornare indietro di due o tre strade per recuperarlo, a partire dal mattino successivo.
Solidarietà con il tedesco ma anche per via della vista, i quattro compagni decisero di pernottare in quella stessa locanda. Avevamo bisogno di andare avanti.
Proprietario nepalese di un piccolo ristorante e hotel appena fuori Ghyaru.
Ok, anche se eravamo sconvolti, verso le tre del pomeriggio, abbiamo comprato dei mini-cioccolatini di riserva e ci siamo diretti verso il villaggio successivo sulla mappa.
"Sono circa due ore. Due, ma piatti!Così ci descrive la proprietaria nepalese della locanda Ghyaru, disgustata di vedere fonti di reddito che già contava in ferie.
Ingresso al ristorante e hotel Yak Ru a Ghyaru.
Il modo (ancora) molto più agevole per Ngawal
Lo abbiamo presto appreso, nonostante fosse più selvaggio e monumentale della maggior parte del tratto intermedio Upper Pisang e Ghyaru, la pista non aveva né vicino né lontano un tale profilo.
Comprendeva una serie di salite e discese quasi sempre rubate ai pendii e che si affacciavano su grandi precipizi sul fiume scavato nella gola. Marsyangdi – non poteva essere nessun altro – ci stava scortando di nuovo.
Un residente di Ghyaru porta due grandi cesti di aghi di pino essiccati.
Durante tutto il tempo, ci siamo imbattuti solo in un ciclista europeo che guidava una mountain bike e originario del Nepal che si presentò come guida o facchino, a seconda di quello che più ci si addiceva. Entrambi stavano andando nella direzione opposta.
Il fatto che il sole abbia smesso di tramontare su ampi tratti del percorso e che sospettiamo che il vento rinforzato stesse portando nuvole precedentemente trattenute dalle montagne, ci fa accelerare il passo.
Stupa tra l'ombra e il sole al tramonto, con la catena montuosa dell'Anapurnas in lontananza.
Con la meta in vista, le facili e vane promesse del procuratore alla porta, ci convincono a rimanere sul secondo del casa degli ospiti abbiamo trovato.
Sette ore e mezza dopo la partenza da Upper Pisang, cinque di faticosa camminata, entriamo a Ngawal, il villaggio che ci avrebbe accolto nella notte che, come noi, stava quasi cadendo.
Maggiori informazioni sull'escursionismo Nepal no Sito ufficiale del turismo in Nepal.
