Il gestore della guest house non ha buone notizie per gli ospiti ansiosi: “Vorrei darvi notizie migliori ma le cose sembrano complicate.
Per domani è previsto vento ancora più forte. Se confermato, i ranger chiudono il sentiero.
Colpiti dalla notizia e contagiati dallo sgomento comunale che si instaura, ci colpisce il potente sibilo, udibile all'interno nonostante l'isolamento dell'edificio.
Comprendiamo, sempre di più, il motivo del nome polinesiano attribuito dagli indigeni al dominio che tutti noi volevamo viaggiare. “Tonga” significava vento del sud. “Ridi”, portato via. Sfortunatamente per i nostri peccati, l'andamento del tempo non sembrava pronto a placarsi.
Per la forza con cui persisteva, rendeva rischioso anche il semplice ritrovamento stradale del paesaggio circostante.
Lasciamo trascorrere questa giornata nel comfort della locanda, dedicata a diversi compiti e piaceri online, a una convivialità internazionale e drink accoglienti. Per non cambiare, andiamo a letto tardi. Troviamo più difficile del solito svegliarci all'alba ma, curiosi di vedere quale fortuna ci porterà il nuovo giorno, abbiamo finito per costringerci ad alzarci.
Guardiamo attraverso la finestra appannata e non vediamo più l'ondeggiamento della vegetazione.
Silhouette di una delle montagne del Parco Nazionale di Tongariro.
Il cielo dorato rimane limpido come sempre, ma con il vento calante, la polvere che volava è scomparsa. Difficilmente crediamo in quel dono degli dei maori. Imballiamo ciò di cui abbiamo bisogno per portare nei nostri zaini e metterci in viaggio.
La benedizione del tempo che ci ha concesso il PN Tongariro
Siamo arrivati in tre tappe all'ingresso del parco. Abbiamo parcheggiato e interpretato il pannello con la mappa dei sentieri e altri avvisi. Emozionati dall'enorme significato di quella passeggiata, abbiamo aperto i 20 km del Tongariro Alpine Crossing.
Le prime centinaia di metri sono pianeggianti, percorse su un camminamento di legno, tra resistenti cespugli giallastri. Ma, a un certo punto, il sentiero cede alla pietra lavica e porta in montagna. Ci arrendiamo al cuore fumante di Te Ika A Maui, l'isola del nord dalla Nuova Zelanda.
Più che un semplice vulcano, la roccaforte di Tongariro è costituita da un massiccio vulcanico che raggruppa 12 coni attorno all'omonimo monte che raggiunge i 1978 m.
Fu ceduto dall'onnipotente capo Maori Te Heuheu Tukino ai coloni europei al fine di placare conflitti di lunga data e prevenire lo sfruttamento commerciale del luogo, con l'unico requisito del rispetto delle credenze indigene.
A poco a poco ci avviciniamo alla sua base e il sentiero diventa una rampa tanto tortuosa quanto dolorosa.
La famiglia sale il sentiero sassoso che porta alla base del monte Ngauruhoe.
Ci porta su un altopiano bruno, seminevoso e in prossimità del vicino ancora più alto, il Ngauruhoe, un colossale cono secondario di Tongariro che ha eruttato in più di 70 occasioni dal 1839, ma che, a differenza del principale, ha rimase calmo.
L'imprevedibile furia dei vulcani Tongariro
Nel corso del 2012 si sono verificate due potenti eruzioni del Monte Tongariro.
La seconda, a fine novembre, sei mesi dopo l'inaugurazione, ha costretto a correre il professor Lomi Schaumkel e un gruppo di 90 studenti che si trovavano a solo 1 km dal cratere, preoccupati come sempre per la vita: “eravamo molto vicini ed era davvero spettacolare e spaventoso vedere tutta la cenere lanciata.
Cima del monte Ngauruhoe, ancora leggermente nevicata dopo la fine dell'estate meridionale.
Sembrava una di quelle esplosioni di bombe atomiche. Emetteva un suono underground impressionante".
In quell'occasione, le autorità hanno dovuto evacuare altre 40-50 persone dal sentiero mentre continuavamo ad avanzare. Non sono state le uniche disavventure.
Su scala molto più contenuta rispetto a quanto accaduto con il Islândia Eyjafjallajokull, l'eruzione del Tongariro ha anche causato l'interruzione di gran parte del traffico aereo neozelandese.
Famiglia di escursionisti in procinto di raggiungere la cima del Monte Tongariro.
Ritorno sui Sentieri del PN Tongariro, serpeggiando tra i vulcani
Sul pendio che ci logora troviamo due o tre gruppi di vagabondi che recuperano energie divorando barrette energetiche e cioccolatini vicino ai cartelli stradali. Ci uniamo al pasto per qualche minuto.
Restaurati, alcuni di quegli escursionisti deviano dal percorso per conquistare l'imminente Ngauruhoe. Altri, come noi, restano sul sentiero principale.
Il monte Ngauruhoe e la targa che lo identifica e informa dell'altitudine della vetta di 2.291 m.
Una volta terminato l'appartamento, viene annunciata una nuova salita. La seconda metà di questo versante appare ricoperta di ghiaccio e rocce sciolte che scivolano. Poco dopo abbiamo raggiunto i domini alti e sulfurei del monte Tongariro.
Si intravede, nascosto nell'ombra, il Cratere Rosso, così chiamato perché ricoperto da una roccia ocra ricca di ferro ossidato, circondato dalla lava scura rilasciata dalle varie eruzioni.
Pendici sulfuree del vulcano Tongariro.
Abbiamo raggiunto il tratto problematico della via, quello che più giustificava la chiusura del sentiero se il forte vento si fosse confermato.
Lì, l'escursione si svolge lungo una stretta cresta della vetta dove qualsiasi negligenza può significare cadere per molti metri nell'interno fumante del cratere.
Lagune e fumarole alla base del vulcano Tongariro.
Senza vento ad infastidirci o eccessiva stanchezza, siamo andati avanti senza intoppi. Fino all'inizio della prossima discesa che facciamo quasi di corsa e semisepolti in un pendio polveroso di sabbia e cenere.
Il Lago Blu Te Wai-whakaata-o-te Rangihiroa
A metà della discesa, si scoprono tre laghi che occupano buche aperte da vecchie esplosioni vulcaniche. Il sentiero prosegue e arriva ad un altro lago con una dimensione maggiore e un titolo da abbinare, il Te Wai-whakaata-o-te Rangihiroa, lago blu nella versione occidentale semplificata.
Angolo di una laguna ai piedi del vulcano Tongariro.
Ci fermiamo in cima ad un pendio intermedio con vista privilegiata. Osserviamo le opinioni che rimangono indietro. In basso, oltre il lago, si estende una superficie lunare con una cicatrice lavica scura che macchia la base gialla di un letto asciutto. Rileviamo anche la vetta acuminata di Ngauruhoe, staccata dal paesaggio surreale.
Scenari danteschi che hanno illustrato la Saga de "Il Signore degli Anelli"
Fu in questi panorami stranamente grandiosi, e in particolare nell'enigmatica vista delle montagne più aguzze di Tongariro, che Peter Jackson fu ispirato a ricreare il Monte Fato, la dimora incandescente e temuta in cui JRR Tolkien fece forgiare a Sauron il potente Ring One.
Un cartello indica il monte Ngauruhoe, con un'altitudine di 2.291 metri.
Nelle riprese più lunghe del sequel, la montagna nera era, tuttavia, rappresentata da un modello su larga scala o da un'immagine generata dal computer.
Nonostante fosse già diviso tra il bene e il male dell'opera passata sullo schermo, Peter Jackson ha dovuto sottomettersi a un altro potere, quello della mitologia secolare. maori.
Gli indigeni neozelandesi credono che il vulcano Ngauruhoe abbia preso il nome da Ngatoro-i-rangi, un sommo sacerdote mitologico che colonizza Aotearoa (Nuova Zelanda). Credono anche che Ngatoro-i-rangi abbia evocato su quella montagna il fuoco della sua patria spirituale Hawaiki per porre fine al freddo gelido di essa e del dominio circostante.
Una vegetazione resiliente cresce a ciuffi sul suolo vulcanico del Parco Nazionale di Tongariro.
Il vulcano è stato a lungo un tabù. D'accordo, i capi maori non ha permesso che fosse girato. Il regista kiwi Peter Jackson ha trovato soluzioni alternative nella tecnologia assistita da computer e sulle pendici della terza grande montagna vulcanica di Tongariro, il vulcano più lontano e ancora più alto Ruapehu (2797 m).
La perdurante controversia sul possesso del Sacro Territorio di Tongariro
Ma né il rispetto per la cultura ancestrale né il clamoroso successo della saga che ha promosso la Nuova Zelanda nel mondo, hanno contribuito a risolvere l'antica controversia.
Per come la maggior parte degli indigeni lo vede, il passaggio del territorio sacro nelle mani dei pakeh (Europei) è il risultato di una decisione frettolosa del capo Te Heuheu Tukino. Oggi, quasi 127 anni dopo, molti Maori rimangono indignati dall'offerta.
Il vulcano Ngauruhoe, arrossato dalla luce più calda del tramonto, si staglia su un altopiano nel Parco Nazionale dei Vulcani.
Sostengono che, guidando solo la tribù Ngati Tuwharetoa, il capo non avrebbe potuto alienare le montagne in assenza del resto della nazione indigena e rivendicato in un tribunale di Waitangi, una partecipazione diretta al destino delle loro montagne di fuoco.
Mentre torniamo al parcheggio, molto dopo l'orario previsto, sfiniti e mezzi persi nel campo che si era sistemato, ci viene in mente cosa avrebbe pensato il demoniaco Sauron di tutta questa confusione.
