Prendere un autobus in un terminal di Managua non è un'esperienza da prendere alla leggera.
La città respira un'atmosfera di latente ostilità.
Le griglie contenenti negozi, alloggi e guardie di sicurezza armate di fucili sono intimidatorie.
Il nostro passaggio attraverso la capitale fu così confermato, frettolosamente come avevamo previsto. Questo è stato seguito da una traversata scomoda ed enigmatica dell'interno del paese, lungo strade sterrate fangose, fiumi nascosti dalla giungla e dalla nebbia.
Arriviamo a Bluefields, già sulla costa atlantica, a fine giornata.
Con il tempo di sentire, per le strade e in qualche bar, il suo pulsare garifuna e reggae caraibico, pesante e aritmico per il traffico di cocaina"aragosta bianca” che da tempo attanaglia la popolazione.
Un residente di Bluefields, sulla costa del Nicaragua, osserva una barca partire verso le Corn Islands.
Domenica e Mattina Arrivo a Big Corn Island
La mattina presto abbiamo volato per oltre 60 km del Mar dei Caraibi e delle due Corn Islands, prima di atterrare sul più grande, Big Corn.
Ci stabiliamo a Casa Blanca, una piccola pensione famiglia che lavora in una casa di legno verde e gialla, invecchiata, logora come quasi tutto intorno.
Senza perdere tempo, ci rinfreschiamo nel mare cristallino della spiaggia antistante. Presto siamo andati alla scoperta, in due vecchie pasticcerie in affitto.
I visitatori di Little Corn Island esplorano i fondali corallini al largo dell'isola.
I sentieri passano accanto a gruppi ravvicinati di abitazioni spartane che le tempeste tropicali e i cicloni spesso lanciano.
Come ha fatto Joan nel 1988, che ha abbattuto la maggior parte degli alberi di cocco e la vitale produzione di copra dell'isola, lasciandola dipendente dalla pesca e da un turismo trascurabile.
È domenica. Incontriamo famiglie pittoresche in abiti formali diretti alle loro chiese preferite. Come in altre parti del Nicaragua e dei Caraibi, la religione sostiene la comunità. allo stesso tempo lo suddivide tra le varie diramazioni che sono state installate.
Dalla folla diretta al suo tempio, l'avventista sembra aver conquistato la maggior parte dei fedeli. Ancor meno frequentati, gli anglicani e i battisti, curano qua e là le loro cerimonie, svolte in stile musicale vangelo.
Gli indigeni che non aderivano a nessuna delle fedi, stavano nelle case e nei piccoli giardini adiacenti.
Lasciati cullare dai ritmi caraibici che arrivano in onde corte dall'altra parte del mare.
I nativi di Big Corn Island si immergono dalla cima di una barca spiaggiata al largo di Brig Bay.
Intanto controllano la lunga cottura dell'ennesimo pranzo a base di riso e fagioli, magari arricchito da qualche frittura di pesce.
La storia e l'avventura etnica delle Corn Islands/Islas del Maiz
La popolazione di quasi settemila abitanti delle Corn Islands / Islas del Maiz era prevalentemente creola. Formato da una miscela di sangue di indigeni con schiavi africani portati da altre parti dei Caraibi, come la Giamaica.
Gli inglesi colonizzarono le Corn Islands fino al 1894.
Negli ultimi tempi, il panorama etnico delle Corn Islands è diventato più complesso.
Le isole hanno attirato nicaraguensi ispanici dalla terraferma e Miskitos (dalla Mosquito Coast), entrambi responsabili del fatto che lo spagnolo sia sul punto di superare l'inglese creolo come lingua più parlata.
I Miskito si sono rivelati un'improbabile combinazione genetica.
Diversi storici attestano che fu generato dall'indifferenza marittima di un portoghese.
Il nativo di Big Corn allena il baseball sul prato dello stadio principale dell'isola. Il baseball è lo sport principale del Nicaragua.
La rivolta della nave di Lourenço Gramalxo che africanizzò la costa delle zanzare
Lourenço Gramalxo era il capitano di una nave negriera che trasportava schiavi dall'isola di Samba, al largo della costa di SenegalCon il Brasile come probabile destinazione.
Durante il viaggio transatlantico, il schiavi preso possesso della tua nave.
Senza alcuna conoscenza di navigazione, non hanno impedito che affondasse nell'area di Cayos Miskitos. In una prima fase furono incarcerati.
Successivamente adottato dal popolo Tawira che accettò le unioni di africani con donne della loro tribù e i loro figli come membri liberi.
Apprezziamo l'intrusione di ispanici e nativi Miskitos nelle Corn Islands nei bar di Main Street e sulla spiaggia del Picnic Center.
Lì, il reggae e Calipso e birre nazionali, Toña e Vitória ravvivano l'atmosfera e incoraggiano conversazioni facili tra i latinoamericani.
Una coppia passa davanti a una costruzione di tronchi sull'idilliaca costa di Little Corn.
Donati dalla bonanza meteorologica, i giorni si susseguono, gloriosi, sotto un cielo sempre azzurro, accarezzati da una brezza che addolcisce il caldo tropicale.
Qualche nuvola si avventura verso il tramonto.
La pioggia che irriga la vegetazione tropicale dell'isola cade solo di notte, in acquazzoni appassiti che purificano l'atmosfera mattutina imminente.
Albero di cocco evidenziato sopra il Mar dei Caraibi.
È ora di salpare da Big Corn a Little Corn Island
Dopo tre giorni di Big Corn Island, ci siamo trasferiti in motoscafo verso la sua sorella in miniatura, Little Corn Island. La Pequeña Isla del Maíz, come preferiscono trattarla i nicaraguensi della terraferma.
Capiamo subito che è molto più della dimensione che distingue il Big Corn dal Little Corn. Il primo ospita l'anima culturale e la sede del lavoro dell'arcipelago.
Poco resta invece a margine degli eventi, in un rifugio tropicale che solo i suoi seicento abitanti e qualche decina di visitatori al giorno, in alta stagione, hanno il privilegio di godere.
Poco dopo esserci sistemati, abbiamo preso il sentiero che fa il giro dell'isola. Scopriamo le varianti del suo litorale, leggermente urbanizzato sulla costa occidentale, protetto dal vento e dalle onde.
La baia che ospita l'unico villaggio di Little Corn Island.
Selvaggio in modo quasi divino sul versante opposto, dove il mare è rotto da un'estensione della seconda barriera corallina più grande. del mondo. Lì assume uno strano motivo a strisce di blu e verde che si estende fino alla sabbia bianca e sfiora quasi la linea degli alberi di cocco che la ombreggiano.
Lungo questo sentiero e altri che lo dipartono, incontriamo degli autoctoni. Li salutiamo con un tradizionale "Ciao" o "Ciao". Ma, qualunque cosa diciamo, il saluto che riceviamo da loro è sempre "OK".
Dopo un po' di tempo senza capirne la logica, abbiamo confermato con uno dei passanti la spiegazione del fenomeno a cui nel frattempo eravamo arrivati.
L'isola è così piccola e ha così pochi sentieri che i suoi 600 abitanti finiscono per attraversarli più volte al giorno.
Per evitare il disagio e il fastidio della ripetizione costante dei saluti, hanno semplificato gli approcci fino all'estremo di omettere la domanda e modificare solo la risposta più elementare, "OK".
Il panorama perfetto da Casa Iguana
Un ripido pendio ci porta alla proprietà di Casa Iguana, a pensione ad impatto ecologico quasi nullo che è stato installato vicino ad un'alta cengia sulla costa e gode della migliore vista dell'isola.
Veduta del promontorio su cui è stata installata la foresteria Casa Iguana.
"È qualcosa di veramente speciale, vero?" chiede Jeff, una sorta di socio-caposquadra del luogo che si è trasferito dal vasto e gelido Canada per godersi, per un po', la bellezza e l'accogliente calore di quello scenario.
"Ho anche la pelle d'oca quando torno qui", confessa. E continua a contemplare la verde foresta dell'interno, la costa curva delineata dalla sabbia e l'azzurro dei Caraibi che lo incontra.
Il sole si precipita all'orizzonte. Senza alcuna fonte di luce, eravamo preoccupati di tornare sulla costa occidentale prima che il buio nascondesse i nostri percorsi.
Piccolo prato tropicale di Corn Island.
Seguiamo una scorciatoia segnata nel disegno “ufficiale” dell'isola. In una zona quasi in cima all'isola, ci imbattiamo in un enigmatico prato giallo.
Beach volley e fresca acqua di cocco
Una volta in paese, ci siamo fermati a guardare la fine di un torneo casalingo di pallavolo sulla sabbia. Adolescenti e uomini coraggiosi lo contestano.
I nativi giocano a pallavolo, in una partita che ha vinto il gelato in sacchetti di plastica.
Tra titoli e colpi duri, gridano, litigano e imprecano sia in castigliano che in inglese piratato, quasi incomprensibili sull'isola.
Cinquecento metri a lato, in un minimal bar in riva al mare, un gruppo di visitatori scandinavi si diverte a bere acqua di cocco.
Un residente raccoglie noci di cocco su una spiaggia tranquilla di Little Corn Island.
Esteban, il proprietario ispanico, barista Il residente li raccoglie da un albero di cocco nel suo cortile con il meticoloso aiuto di un machete e sua moglie. Ci uniamo alla borsa di studio.
Ammiriamo la semplicità della tua attività. Lo confrontiamo con la frenesia della vita quotidiana europea e lodiamo la vita tranquilla di coloro che sono quasi sconosciuti caraibico.
