Un vento possente soffia nel deserto e, come si suppone in questi angoli nordamericani, spazza i cespugli ondulati da un lato all'altro degli infiniti rettilinei dell'autostrada 89.
Ma né la tempesta di sabbia né il Tumbleweeds disturbo incautoadoro la traiettoria sovrana della classica Buick Le Sabre su cui stavamo guidando cruise control, ci sono già migliaia di chilometri.
Eravamo a 160 km da Page. Abbiamo percorso la distanza in tre ore con una sosta strategica al Navajo National Monument per ammirare l'antico villaggio indiano di Betatkin, riparato sotto l'enorme cavità di una scogliera, a immagine della sua vicina del Colorado, Mesa Verde.
Arrivati a destinazione, ci sistemiamo e ci riprendiamo da un po' di fatica accumulata sulla strada.
Pagina: Una negazione del deserto
Inelegante e improvvisato, Page è la porta d'accesso al secondo bacino idrico più grande degli Stati Uniti, ampliato nel 1963 dalla costruzione della diga del Glen Canyon che sfruttava l'immenso flusso del lago Powell.
Centinaia di barche da diporto ormeggiate al porto turistico di Wahweap vicino a Page.
Questo appare come un gigantesco miraggio blu, annidato nella desolata vastità che lo circonda. Il privilegio della sua visione e il divertimento che offre attraggono viaggiatori dagli stati vicini ma anche dal resto del paese e del mondo. Ma è stato il lavoro, non il tempo libero, a dare vita a Page.
Il lavoro si è rivelato lungo ed estenuante. Ha richiesto lo sforzo permanente di migliaia di lavoratori migranti. Le case che furono loro assegnate e le attività che ne seguirono, finirono per formare la città.
Il futuro della diga sembra condannato da una prolungata siccità che, dal 1999, ha ridotto il bacino idrico a metà della sua capacità, esponendo petroglifi, archi, grotte, impronte di dinosauri e altre attrazioni precedentemente sommerse.
Ma, anche rimpicciolito, il lago conserva un forte fascino, rafforzato dal fatto che molti dei suoi 3200 km di costa rientrano nel confine con il mistico Utah, al quale abbiamo finito per fare una breve incursione.
Billboard accoglie chiunque entri nello Stato dello Utah, a nord dell'Arizona.
A volte all'uscita, a volte al ritorno, troviamo punti alti che rivelano una vastità quasi marina e le centinaia di houseboat schierate nel porto turistico di Wahweap, ormeggiate fino all'arrivo delle vacanze e delle famiglie proprietarie.
Ci chiediamo se, alla velocità con cui l'acqua viene consumata da città assetate come Phoenix, Las Vegas e Los Angeles, le navi non saranno in bacino di carenaggio a breve.
Tornati in Arizona, facciamo una deviazione verso l'eccentrico Horseshoe Bend sul fiume Colorado.
Il fiume Colorado scorre attraverso un profondo canyon vicino al ponte Navajo.
Lì, alcuni visitatori temono di raggiungere la banca alta e si scambiano grida soffocate: "Non correre più rischi Kerbie, questo vortice è il peggiore!". Solo altri due passi, Will. Due passi e dovremmo avere una visuale”.
Non ci è voluto molto per capire il motivo del trambusto. Nonostante fosse trattenuto in superficie dai rilievi che si innalzano dal deserto, il vento si levò dalla profonda gola del fiume con enorme forza e provocò violente raffiche e vortici.
Abbiamo raddoppiato le cure.
Uno, più ritirato, resta a tenere i piedi mentre avanza, mentre questo, sdraiato sulla roccia, affronta il peggio del tumulto ma ha il privilegio di guardare in basso e contemplare il perfetto ferro di cavallo scolpito dall'erosione fluviale con più di 300 metri .profondo.
Gli adolescenti si nascondono nelle profondità di Horseshoe Bend, un bizzarro meandro del fiume Colorado appena fuori Page.
Siamo sopravvissuti all'acrobazia e abbiamo lasciato che alcuni discepoli adolescenti seguissero l'esempio. Quando torniamo alla macchina, ci viene in mente se non avessimo ispirato una tragedia.
Procediamo verso l'Arizona meridionale parallelamente allo stretto letto del Little Colorado e notiamo che l'intera regione è invasa da un fronte freddo spinto da nuvole di un blu sempre più scuro.
Mentre guidiamo verso Marble Canyon, la temperatura accompagna la ripida discesa.
Le auto attraversano una valle tra i colorati pendii del Marble Canyon.
Anche fuori stagione, siamo trattati da una bufera di neve a sorpresa che riduce quasi a zero la visibilità ma, poiché il freddo non è sufficiente a livello del suolo, non dipinge mai il paesaggio di bianco.
Il Colorado ora appare di fronte a noi. Lo attraversiamo prima a piedi, contemplando la sua gola allagata, e poi in macchina, lungo uno dei due bracci del ponte Navajo e torniamo al punto di partenza.
Le campate in acciaio del ponte Navajo che attraversano il canyon mentre il fiume Colorado scorre nel Marble Canyon.
A Page ci aspettava un volo panoramico sul grandioso altopiano del Colorado.
Nei cieli Navajo dell'Arizona
Alle 7:45 del mattino successivo, siamo già in aeroporto. Ci viene detto che il vento si è calmato e rimane entro i limiti che normalmente vola il Westwind Air Service. Riceviamo le informazioni con un'inevitabile sfiducia che aumenta solo quando vediamo una pilota donna dall'aspetto adolescente seduta nella cabina di pilotaggio.
Condito per la sua età, Jerrine Harrel ha poco da temere. In buon americano iper-sicuro, saluta i passeggeri con un ampio sorriso, ci passa il briefing e solleva il piccolo aeroplano verso i cieli ancora cristallini dell'Arizona: “Signore e signori, credete a quello che vi dico.
Non dimenticheranno mai queste opinioni”.
Le strade attraversano la distesa rossastra dell'altopiano del Colorado.
Stesso, a priori, siamo d'accordo senza riserve. Non avremmo un'altra opportunità per fotografare una superficie terrestre come quella dall'aria tanto presto. Quindi, dimentichiamo i bruschi salti che subisce l'aereo e facciamo sparare le macchine probabilmente troppe volte.
Abbiamo sorvolato il cuore del gigantesco lago Powell dove abbiamo scoperto angoli e fessure impensabili. Superammo Page e volammo sopra la distesa scarlatta dell'altopiano del Colorado, scolpito nella preistoria.
Vediamo colline e altipiani sedimentari persi nel nulla, corsi ramificati di fiumi estinti, archi di pietra, aghi di roccia proiettati dal suolo e colline appuntite. In mezzo, c'è anche un villaggio improbabile da qualche parte tra i due e le trenta o quaranta roulotte arrugginite, dedite all'aridità e ai serpenti a sonagli.
A est, la superficie erosa ci intrappola con una sorprendente concentrazione di altre esuberanti sculture geologiche. Sospettiamo di essere sul Monument Valley e la narrazione del pilota lo conferma. Jerrine fa girare l'aereo due volte intorno all'area. L'unicità del paesaggio è illusoria.
In basso, la Nazione Navajo rimane consegnata ai suoi indigeni aboiados.
Dalla tundra dell'Alaska all'integrazione statunitense
Si ritiene che le tribù Athabaskan che diedero origine ai Navajo siano migrate negli Stati Uniti sudoccidentali nel 1400 d.C. dall'Alaska orientale e dal Canada nordoccidentale. Entrati in contatto con la civiltà Puebla, ne adottarono le tecniche di coltivazione e le produzioni agricole.
Dai coloni spagnoli – che per primi li chiamarono Navajo – assimilarono l'abitudine di allevare animali in greggi e mandrie per nutrirsi e scambiarli con altri alimenti. Seguì l'apprendimento della tessitura e la produzione di vestiti e coperte.
Intorno al 1860 gli spagnoli si resero conto che i Navajo avevano migliaia di capi di bestiame, vaste aree coltivate e un passato di espansione territoriale, di ridefinizione della loro identità e del legame con i vicini Pueblos, Apache, Utes e Comanche che oscillava tra incursioni belliche e commercio.
Ma anche gli Apache ostacolavano i conquistatori. Come da tradizione, questi inaugurarono un lungo periodo di attacchi e saccheggi degli indiani.
Navajo Nation lungo una delle formazioni iconiche della Monument Valley.
Pochi anni dopo, gli Stati Uniti espulsero spagnoli e messicani dall'area e assunsero l'annessione del territorio Navajo utilizzando una rete strategica di forti. Irritati dalla costruzione di ferrovie, dall'estrazione mineraria e dall'invasione in generale, i Navajo si vendicarono come mai prima d'ora.
Contemporaneamente alla carneficina della guerra civile americana, gli anni 1860-61 si rivelarono così punitivi per i coloni e i militari che divennero noti come "Il temendo Ora".
La reazione non si è fatta attendere. Con sede nel New Mexico, le forze dell'Unione comandate da Kit Carson hanno sistematicamente bruciato i raccolti Navajo.
La violenza del lungo cammino e l'emarginazione che ne è seguita
Ci hanno portato prima alla resa e poi alla condanna Lungo cammino, una famigerata deportazione in cui circa 9.000 uomini, donne e bambini hanno dovuto camminare nel deserto per quasi 500 km fino a Fort Summer, dove il governo degli Stati Uniti aveva installato Bosque Redondo, la prima grande riserva indiana.
Bandiere degli Stati Uniti e della nazione Navajo sventolano vicino al ponte Navajo
Dopo 18 giorni di marzo i morti furono più di 200.
Successivamente, le autorità militari furono in grado di mantenere e controllare i Navajo in questa e in altre riserve che aumentarono di dimensioni fino al loro territorio originale.
Molti indigeni furono integrati nell'esercito come esploratori, ma le aggressioni permanenti dei coloni civili e il pregiudizio impedirono un migliore rapporto tra i due popoli. In questi giorni, quel divario etnico e culturale rimane irrisolto.
Come parte della Navajo Nation, il parco tribale Navajo Monument Valley non è mai stato integrato nella rete nordamericana dei parchi nazionali.
La targa all'ingresso del ponte Navajo segna l'ingresso nel territorio della Nazione Navajo
Di conseguenza, tutti i dieci dollari pagati dai visitatori vanno al sostentamento del popolo Navajo che, dopo una lunga disputa con i governi federali, ha anche vinto una legge (basata sul codice tribale), un proprio Consiglio e Corte Suprema – insediati nella capitale Finestra Rock – così come il diritto ad avere forze di autorità autonome.
L'insolita padronanza militare degli indiani Navajo
Nonostante il rapporto bipolare che i nativi americani hanno sempre avuto con Washington, i Navajo hanno acquisito una curiosa reputazione militare. Sei famoso parlanti di codice reclutato dai Marines durante il 2a guerra mondiale al teatro del Pacifico per trasmettere messaggi tattici segreti via telefono o radio, basati sui dialetti indigeni.
Per molti nativi, questa e altre collaborazioni non hanno mai dato i loro frutti. Alcuni anni prima, gli Stati Uniti avevano negato l'assistenza sociale ai Navajo perché gli indiani vivevano in una società comunitaria. Più recentemente, i finanziamenti federali per la sottonazione indigena si sono rivelati insufficienti per colmare l'interiorità e le lacune che la vittimiscono.
Durante la seconda metà del XNUMX° secolo, l'uranio e l'estrazione del carbone hanno rappresentato una significativa fonte di reddito.
Ma la domanda di uranio è diminuita e, cosa più grave, la popolazione Navajo non informata sugli effetti nocivi della radioattività ha subito gravi danni ecologici e biologici che, nel 2005, hanno portato alla cancellazione dell'estrazione.
Ora è noto che le terre della Nazione Navajo ospitano le più importanti risorse minerarie di tutti i domini dei nativi americani, ma i Navajo continuano a dipendere da altre attività.
Artigianato e turismo si completavano a vicenda e mentre molte famiglie hanno artigiani, alcuni dei loro membri si travestono anche da cowboy per rappresentare i protagonisti scomparsi.
