Mentre la jeep arrancava lungo la strada fangosa, Alexandre ha sottolineato con una vera caiçara brasiliana: “Questo non è niente adesso. Dovresti vedere Ilhabela in estate. Ci sono momenti in cui una fila di veicoli si blocca e nessun altro può andare avanti”.
Questa è solo una delle sfaccettature ribelli di Ilhabela. Al di sopra della quota di 200 metri, le ville di lusso, come qualsiasi altro tipo di abitazione, vengono lasciate alle spalle e lasciano il posto a un ripido dominio selvaggio con una fitta vegetazione dove tutto è possibile.
La delimitazione del Parco Statale ha protetto la foresta dall'invasione umana, ad eccezione delle roulotte fuoristrada che portano i visitatori sul versante atlantico, a Baía dos Castelhanos, una dolorosa traversata prima su e poi giù che dura circa due ore.
La jeep attraversa un ruscello poco profondo sulla strada per la spiaggia di Castelhanos
Un'isola bella e vasta
Siamo a maggio. Le pesanti nuvole passano a grande velocità sul Pico de São Sebastião (1378 m), la più alta quota di Ilhabela. Nonostante questo il sole ha avuto spazio per splendere ed è passato molto tempo dalle fulminanti piogge tropicali di dicembre, gennaio e febbraio, responsabili del caos del traffico fuoristrada descritto dalla guida.
Con una superficie di 340 km2, Ilhabela è la più grande isola al largo della costa di Brasile. Fa parte dell'omonimo arcipelago a cui appartengono anche le isole di Búzios, Vitória, più gli isolotti di Pescadores, Sumítica, Serraria, Cabras, Figueira, Castelhanos, Lagoa e Anchovas.
Le sue origini vulcaniche sono ben marcate in una topografia maestosa e brusca che, per la posizione che occupa, appena sotto il Tropico del Capricorno, è ricoperta da un lussureggiante manto verde che nasconde decine di torrenti cristallini e circa 360 cascate.
La cascata di Água Branca, una delle più visibili e dolci di Ilhabela
Dai Tupi-Guarani ai coloni portoghesi
In epoca precedente alla scoperta, queste terre erano dominio delle tribù Tupi-Guarani, come testimonia il proliferare di toponimi indiani come Pacoíba, Baepí, Pirabura, Pirassununga (esatto, quello della famosa cachaça!), Jabaquara, Perequê, Itaquanduba, Itaguaçu, Cocaia, Guarapocaia, Piava, Piavu, Pequeá, Papagaio, Itapecerica, Sepituba ecc. eccetera. eccetera.
La storia coloniale di Ilhabela inizia quando i membri della prima spedizione inviata dal Portogallo nel Paese di Santa Cruz giunsero a Maembipe il 20 gennaio 1502, giorno consacrato dalla Chiesa a São Sebastião. Fu questa spedizione a ribattezzare l'isola di Maembipe in onore del santo, ma poco altro cambiò.
Solo nel 1608, 106 anni dopo, si sarebbero stabiliti i primi coloni e schiavi, ivi trasportati per alimentare un intenso traffico di schiavi o per lavorare nella coltivazione della canna da zucchero e conseguente produzione di cachaça.
Entrambe le attività fecero la fortuna dei sorveglianti e dei signori di Ilhabela, una ricchezza che si può testimoniare, ancora oggi, nelle dimensioni e nella sontuosità di alcune case padronali, come la fattoria Engenho d'Água.
Dalla sua scoperta da parte dei portoghesi fino al XNUMX° secolo, le acque intorno a Ilhabela furono intensamente pattugliate da avventurieri, corsari e pirati europei e, successivamente, argentini. Tra i più famosi c'erano gli inglesi Francis Drake, Thomas Cavendish e Anthony Knivet.
Un altro cliente abituale era il francese Duguay Trouin.
Una goletta dipinta patriottica ormeggiata al largo della spiaggia di Jabaquara.
L'orribile storia di Ilhabela
A seguito di attacchi oa causa di un mare insidioso che gli antichi marinai sostenevano avesse un campo magnetico che ingannava gli strumenti, ovviamente, l'area divenne nota come il Triangolo delle Bermuda del Sud America.
Decine di navi affondate dei più svariati tipi giacciono intorno a Ilhabela, molte delle quali vittime di naufragi recenti come il transatlantico di lusso”principe di Asturie”, nel 1916, o l'inglese “cresta“, nel 1982.
La spiaggia dove ci stavamo dirigendo ora – Castelhanos – così come altre due situate proprio accanto ad essa, prendevano il nome da una delle tante storie dell'orrore marittimo che, contrariamente al suo nome, erano legate all'isola.
Come dicono i locali, i castigliani erano i naufraghi che si sono arenati sulla costa dopo che la barca su cui stavano viaggiando è affondata. Come se non bastasse, il sangue che hanno versato quando sono stati scagliati contro le rocce ha dato origine a Praia Vermelha e, qualche tempo dopo, la maggior parte dei corpi in decomposizione sono stati ritrovati in quella che oggi è Praia da Caveira.
Attualmente, se trascuriamo le petroliere che inquinano visivamente il canale di São Sebastião e le canoe dei pescatori di caiçara, la maggior parte delle barche che circolano intorno a Ilhabela sono da diporto. Offrono momenti di puro svago, non dramma.
Barche ormeggiate intorno al Centro Nautico Ilhabela
Un rifugio popolare per i paulisti
Grazie al forte vento che attraversa il Canale di São Sebastião, Ilhabela è la capitale brasiliana della vela. Ogni anno ospita numerose competizioni nazionali e internazionali di questo sport e, nel suo porto turistico, ospita centinaia di barche a vela, oltre a molti motoscafi di ogni dimensione e forma.
Ilhabela è una specie di parco giochi insulare per i paulisti più ricchi. Di tanto in tanto, puoi vedere, sul canale di São Sebastião, un altro elicottero VIP, come la famosa presentatrice Ana Maria Braga e l'attrice Regina Duarte che hanno ville per le vacanze sull'isola.
La coppia che ci accompagnava, andando a sbattere contro il retro della jeep, stava molto meglio e veniva dalla povera periferia di San Paolo ma, sfruttando i risparmi e l'ospitalità di alcuni amici del posto, aveva diritto anche a qualche giorno in una delle divina ritiri dello Stato.
Le due ore sono trascorse con le conversazioni più disparate comprese le spiegazioni sulla fauna locale. Come sempre accade in Brasile, ancora una volta sentiamo leggende di giaguari e ocelot che vagano per la giungla locale, vederli è come non pensarci.
La strada tortuosa, già in discesa, svelava finalmente, tra le vigne, le acque color smeraldo della baia.
Una delle spiagge più emblematiche di Ilhabela, per la sua bellezza e il suo terribile passato.
Da lì sono bastati pochi minuti per raggiungere la sabbia bianca e, in poco tempo, ci siamo arrampicati su un punto panoramico improvvisato su uno dei pendii della baia per apprezzare e fotografare il popolare cuore della spiaggia.
Seguì una nuotata, con poche bracciate nel mix, e poi un pranzo semplice ma gratificante in uno degli umili ristoranti locali.
Il giorno dopo abbiamo scambiato il sussulto della jeep con il dondolio di una goletta. Nel modo rilassato del Brasile, la partenza prevista per le 9.30 è stata ritardata.
Il motivo: “il tizio che doveva portare i drink non si è più fatto vivo”.
La riunione della famiglia Adés
Fortunatamente, al molo del villaggio, la famiglia Adés – che era in una specie di diaspora per motivi professionali e aveva noleggiato la barca per un tour in ricordo della loro riunione – è arrivata in ritardo o in ritardo rispetto al responsabile delle bevande.
La famiglia si è riunita sulla sabbia della spiaggia di Jabaquara
Quindi, gli unici ad aspettare eravamo noi e l'equipaggio, ma, tenendo conto che il comandante Marcos ha approfittato del tempo morto per svolgere le sue inesauribili conoscenze su Ilhabela, la navigazione in generale e la meteorologia locale, nessuno è rimasto da perdere.
Dopo le bibite e il piccolo ghiaccio rimasti lì, abbiamo preso la famiglia Adés e ci siamo diretti a nord, lungo la costa, verso un altro degli incantesimi paesaggistici dell'isola: la spiaggia di Jabaquara.
Lungo il percorso, troverai alcuni dei punti chiave del nord dell'isola, come Praia da Armação, il faro di Ponta das Canas e Praia da Pacuíba.
Lo scenario si fa più verde e naturale man mano che avanziamo lungo la costa nord e, dopo aver aggirato un'imponente rientranza rocciosa, ci troviamo faccia a faccia con la caletta che protegge la spiaggia.
Con sabbie giallo-brunastre e una fila di palme da cocco, Jabaquara lasciò l'Adés così felice di essere tornato che alcuni membri della famiglia (i più giovani, ovviamente) non aspettarono nemmeno che la goletta gettasse l'ancora e la barca per portarli al mare, solo per perderli. . Si sono semplicemente tuffati e sono andati a nuotare.
Jabaquara è una spiaggia che delizia qualsiasi visitatore ma, come le altre 38 e altre attrazioni naturali di Ilhabela, fa pagare un prezzo molto alto, a morsi.
L'insegna della Sandwicheria "Borrachudo" onora l'insetto più odiato di Ilhabela
Il merlo – un minuscolo ma persistente insetto vampiro – è una costante della vita a Ilhabela, al punto che c'è, nel villaggio, una paninoteca intitolata in suo onore.
Durante ogni visita all'isola, o lo strato repellente viene rinforzato con immancabile regolarità, oppure la mente viene preparata a giorni di prurito e ancora prurito.
I nativi hanno optato da tempo per la seconda opzione e sono così preparati che non gli interessa più. Non pensare di raggiungere questo karma in pochi giorni di visita. È qualcosa che ottieni nel tempo. A lungo.
Costa meridionale: bellezza interiore ma principalmente costiera
Dato che stavamo sulla costa di fronte al Brasile, l'unica con una strada asfaltata (che percorrevamo più di una volta al giorno) e dopo i tour che avevamo già fatto, avevamo chiaramente bisogno di esplorare il sud di Ilhabela. Quello era il prossimo piano da realizzare.
Il giorno successivo, siamo partiti molto presto e siamo andati a dare un'occhiata alla sezione che era in fondo al porto dei traghetti. Con una vista molto più piacevole rispetto alla zona a nord, ci sono piccole spiagge o semplici insenature senza sabbia: Praia da Feiticeira, Praia do Julião, Praia Grande, Praia do Curral.
Figura sulla spiaggia di Curral, sulla costa occidentale di Ilhabela.
Per la parte opposta, lo scenario è grandioso. Cime imponenti che lasciano il posto a lunghi pendii costeggiati da alberi maestosi.
È interessante notare che il grandioso è anche armonioso in questa zona dell'isola. Qualcosa che spiega non solo l'altera regola delle montagne lussureggianti.
Ci sono anche le cappelle a strapiombo sul mare, la stradina che da un momento all'altro sembra essere inghiottita dalla vegetazione e la presenza discreta ma amichevole di Ilha das Cabras.
È tutto questo ma molto di più. Dovremmo ancora camminare fino al Vicino villaggio di pescatori di Bonete.
