passi Wasilla e Palmer, la civiltà è rimasta indietro.
Con esso, gli ultimi incroci e deviazioni. La possibilità di sbagliare strada scompare nel quasi deserto George Parks Hightway.
Sono le undici e quarantacinque di sera. La luce si espande ancora dall'orizzonte, illumina la notte bianca. Nonostante il nome, l'atmosfera circostante è bluastra, esaltata dai toni naturali del paesaggio.
Le montagne si insinuano in lontananza, evidenziate dal cielo terso dalle loro cime innevate. Come contrappunto, il bosco di conifere domina la pianura. Si estende anche a lato della strada. Impone un tono umido e misterioso che siamo costretti a sondare con particolare attenzione.
Le alci sono la principale causa di incidenti stradali in Alaska. È dopo il tramonto che si sentono più a loro agio nell'attraversare le strade o nel parcheggiarci sopra.
Brune, alte e snelle, si mimetizzano con i tronchi degli alberi. Spesso i conducenti li rilevano solo già sull'asfalto.
Era una disgrazia che eravamo determinati a evitare.
Di tanto in tanto si oltrepassano ampi bracci di fiume, fatti di acque selvagge alimentate dal continuo scioglimento dei ghiacciai circostanti.
L'idrovolante plana verso altri già ormeggiati in un fiume vicino a Talkeetna.
Siamo nel bel mezzo della stagione del salmone. Gli abitanti dell'Alaska dedicano loro una parte considerevole delle loro energie. Durante il giorno, le coste delimitate a questo scopo sono piene di pescatori entusiasti dell'inesauribile scorta di pesce e della competizione che si svolge.
chiamata pesca da combattimento questo modo comune di pescare, ma la maggior parte degli adepti non prende il nome troppo sul serio e scommette sul cameratismo.
Al miglio 98 da Autostrada di George Parks abbiamo fatto una deviazione.
La Strada Secondaria che ci porta a Talkeetna
Segnaliamo Talkeetna, una delle città più emblematiche dell'Alaska. Intorno al XX secolo vi si formò un nuovo polo di estrazione dell'oro, che nel frattempo era stato scoperto in diverse regioni dello stato.
Con la fine della febbre, la conservazione del suo aspetto storico, il fatto che si trova alle porte del Parco Nazionale di Denali – per di più ha un aeroporto – sono diventati attributi che hanno attratto le famiglie della maggiore Anchorage.
Una coppia si abbraccia davanti al Nagley Store a Talkeetna, un famoso negozio di alimentari del villaggio.
E tutti gli avventurieri desiderosi di vedere e conquistare il grande Monte McInley, la montagna più alta del Nord America. Questa missione è così impegnativa che il cimitero del villaggio è pieno di lapidi che onorano gli uomini che hanno cercato di realizzarlo.
Solo nel 1991, undici vite furono sacrificate dalla montagna.
Ma non sono stati solo gli scalatori a promuovere la città alla sua quasi celebrità dell'Alaska.
E la vita sull'orlo di Little Talkeetna
Altre sottoculture arricchiscono la comunità alternativa che la abita e la frequenta: gli intrepidi aviatori che trasportano arrampicatori e turisti in montagna e poi li sorvolano.
Gli animali selvatici sociali insoddisfatti delle ambizioni clonate e materialiste della maggior parte dei loro connazionali e che arrivano determinati a strappare un'esistenza dalla 49a tenuta a modo loro. I gruppi intransigenti di neo-hippy, di ambientalisti giurati, che sostengano o meno il Partito dei Verdi, che un tempo fecero del Partito dei Verdi il partito più votato di Talkeetna.
Questi personaggi e clan sociali si mescolano in modo dinamico, democratico e affabile. Di conseguenza, Talkeetna irradia un senso di benessere e accoglienza che induce molti visitatori a posticipare le loro partenze. Alcuni di loro per sempre.
Biciclette sulla facciata in legno del ristorante-pub West Rib.
È la piccola dimensione del borgo (chiamiamola così) che inizia sorprendendo. Alla moda dell'Alaska, il centro è solo una strada, Main Street.
Là si concentrano gli edifici più antichi, oggi negozi, agenzie turistiche, bar e ristoranti impreziositi da dipinti, insegne e altri decori colorati.
Da giugno a settembre, questa strada viene percorsa su e giù innumerevoli volte. Fino a quando la novità non svanisce e gli estranei sono costretti a scegliere un posto dove godersi il tramonto.
Gli ospiti del bar Fairview Inn assistono allo spettacolo di gin della vasca da bagno.
Uno dei luoghi più affascinanti del villaggio, il Fairview Inn, emette accordi di musica dal vivo per strada e sfida i passanti più curiosi.
Lo spettacolo inebriante del Fairview Inn e della vasca da bagno Gin
Fondata nel 1923 come locanda per il pernottamento per il lungo viaggio in mezzo Seward (vicino alla costa meridionale) e Fairbanks (centinaia di chilometri a nord, a metà del circolo polare artico), questa struttura ha seguito il recente passato dell'Alaska. Con il tempo è diventato una specie di museo vivente.
Appena entriamo nel bar al piano terra, notiamo la costruzione classica. Il pavimento è di legno, consumato. L'enorme bancone, squadrato per ottimizzare il contatto con i clienti, è protetto da una temibile pelle grizzly appeso al soffitto e accompagnato da pochi altri oltre a cornici di alci e caribù.
Intorno, i mobili sono costituiti da vari cimeli, tra cui un vecchio jukebox e l'unica slot machine di Talkeetna. Sparse un po' ovunque, ci sono anche testimonianze della storia della regione, nei formati più diversi e avvisi umoristici che colgono l'occasione per regolare i comportamenti irregolari dei clienti.
Come nella maggior parte dello stato, la birra qui è una sorta di istituzione. Oltre al famoso Alaska – il marchio emblematico, per eccellenza – innumerevoli piccoli bar e birrifici propongono nuovi gusti con frequenze diverse anche settimanali.
La vasca da bagno Gin si esibisce al bar del Fairview Inn Inn.
Quando i bathtub Gin iniziano a esibirsi, le due sale al piano terra sono strapiene. La birra rinfresca quasi ogni pubblico.
I musicisti della band, tra cui il cantante e tastierista suonatore di banjo, la madre allora ottantenne, vivono in città. Quella notte si sentono canzoni dalla Louisiana e dal Mississippi. Quella scelta fa impazzire un'inaspettata parte meridionale del pubblico.
Ambra dell'Alaska e febbre della birra artigianale dell'Alaska
Eccitati dal concerto, abbiamo lasciato il bar solo ad un certo punto. Fuori, come in tutto lo stato, la notte è bianca. Ci siamo riposati per qualche ora. Abbiamo fatto colazione al primo bar ad aprire.
A quell'ora, il dipendente aveva tutto il tempo, quindi decise di iniziare una conversazione. La mattinata non era nemmeno iniziata e ci siamo ritrovati a lodare l'Ambra dell'Alaska, che tanto ci aveva incantato.
Neon Interior pubblicizza la vendita della birra più famosa del 49° stato, l'Alaska.
Mark accetta l'ammirazione. Fa notare che siamo stati da quelle parti qualche giorno fa: “L'Alaskan è una buona birra ma qui a Talkeetna abbiamo i nostri birrifici privati.
Sono pazzo di improvvisare nuovi sapori. Io e molti altri qui sulla terra. Fai una cosa. Cambia i tuoi piani. Resta a casa fino a domenica. Così puoi esplorare meglio queste tappe e le nostre birre fatte in casa.
Per quanto possa sembrare banale, per questi e altri è che chi ha vissuto nel Grande Nord sappia che è meglio non salutarsi.
