Anche sotto il sole cocente di metà pomeriggio, la passeggiata lungo la fitta foresta di cocco e i successivi tuffi nel Mar dei Caraibi ci hanno regalato un'intensa gioia tropicale.
Eravamo disposti a prolungarlo per diversi chilometri nel caso quel luogo, senza alcuna contestazione, uno dei più sedativi della faccia della terra, ci riservasse sorprese.
Come è comune lungo la costa del Costa Rica, sia nel Pacifico che nei Caraibi, potevamo sentire l'ululato espansivo delle scimmie urlatrici.
Una delle tante scimmie urlatrici di Cahuita giustifica bene il nome.
Di tanto in tanto, abbiamo rilevato uno o un altro esemplare più curioso appeso alle cime degli alberi.
Non sarebbe la prima volta – in questo stesso viaggio centroamericano – che uno di questi primati pelosi cerca di derubarci.
Ok, abbiamo lasciato i nostri vestiti e gli zaini in riva al mare.
La scimmia cappuccino interrompe il traffico su una passerella a PN Cahuita.
Ci siamo avvicinati a un fiume chiamato Suárez e alla sua confluenza con un torrente chiamato Kelly.
Le piogge erano state scarse nelle settimane precedenti.
Il flusso rimaneva sbarrato dall'alta soglia della sabbia vicino a una piccola bocca.
Abbiamo costeggiato il piccolo stagno fangoso. Ci prepariamo ad entrare nel dominio ancora più selvaggio del Parco Nazionale di Cahuita quando una tempesta di vento formata da zanzare assetate di sangue ci attacca senza pietà.
Angosciati, corremmo di corsa, lasciammo cadere ciò che stavamo trasportando e ci dirigemmo verso il più che ovvio rifugio del mare.
Visitatore all'ingresso del PN Cahuita
Le zanzare abbandonano l'inseguimento. Ci lasciano, sulla superficie della pelle, una distruzione, appena visibile subito, ma che si propaga ad ogni battito accelerato dei cuori.
Sentiamo l'irritazione diffondersi. Senza avere idea di quanto grave potesse diventare, abbiamo deciso di abbreviare il rientro in paese.
Alla fine di quel pomeriggio, l'inevitabile bava si era trasformata in una vasta eruzione cutanea pruriginosa.
Un guaritore rasta
Ci imbattiamo in un nativo con un machete che riconosce la sfortuna, così comune nei visitatori dalla pelle bianca. Parla in questo modo, parla in questo modo, attiraci con un rapido sollievo dalla sofferenza.
"Vedo che ti hanno preso bene, quei bastardi!" ci lancia come un saluto. Il ragazzo ha la tipica voce cavernosa ragga che risuona attraverso i domini caraibici che i coloni europei un tempo popolavano di schiavi. “Non osare graffiare. Se vuoi, ti spiego come sbarazzartene”.
Nonostante lo sguardo un po' sospettoso dell'interlocutore con lunghi dreadlocks e occhiali scuri, siamo disposti a sentire cosa ha da divulgare. “Va bene, ti salverò. Dimmi solo quanto pensi che io meriti per la buona azione e mi prenderò cura di te”.
Il disagio del prurito, l'incertezza che potremmo avere a che fare sia con un ciarlatano opportunista che con un guaritore provvidenziale, ci mette ancora più a disagio.
Bodyboarder lascia il Mar dei Caraibi al largo di Cahuita.
Ed è in questa precarietà dello spirito che abbiamo deciso di credere al discorso cavernoso e un po' allucinato dell'afro-caraibica. Gli abbiamo dato 4000 colones sperimentali (circa 6 euro) per la sua mano e abbiamo visto dove ci portava.
L'uomo bacia le banconote arrotolate in un misto di gratitudine e superstizione. Fa cinque o sei passi e tira fuori un mazzo di erbe dal lato opposto della strada. “Dimentica le farmacie lì. Vi assicuro che questa è la migliore medicina!”. Pertanto, si affretta a esemplificare il trattamento.
Raggruppa le erbe aromatiche in una piccola scatola comoda. Prendi una noce di cocco da un albero di cocco più basso.
Albero di cocco su una sabbia corallina a Punta Cahuita.
Tagliatela a metà con un solo colpo di machete. Quindi bagnate il fieno con acqua di cocco, strizzatelo con tutte le vostre forze e stendete la linfa rinforzata dalle braccia e dalle spalle. “Questo è tutto ciò che devono fare.
Ti prendo ancora un po' così puoi ripetere. Non devi sempre mescolare l'acqua di cocco, anche l'acqua del rubinetto funziona. Vedrai come scompare in un istante".
Dopo pochi minuti, l'effetto calmante del farmaco era già evidente. Eravamo grati senza riserve per l'intervento fragoroso ma efficace di quello stregone.
La minoranza cinese e le origini indiane e afro di Cahuita
Siamo tornati alla locanda di famiglia dove eravamo stati. Uscivamo di nuovo per fare qualche acquisto occasionale in uno dei negozi di alimentari che costeggiavano la strada sterrata che faceva il centro del paese.
Il cartellone verde e colorato promuove una serie di attività commerciali e attrazioni di Praia Negra de Cahuita.
Ne abbiamo inseriti tre alla ricerca di prodotti refrigerati.
Ci siamo presto resi conto che tutte quelle attività disordinate appartenevano a famiglie cinesi che la gente del posto si era abituata a chiamare semplicemente "I cinesi".
Un'altra minoranza che, pur essendo più sfuggente, resiste un tempo costituiva la popolazione esclusiva di questa regione.
Gli abitanti precolombiani di Cahuita e dintorni erano gli indiani Bribrí e Cabécar. Oggi esistono comunità più o meno acculturate in due o tre delle poche riserve indigene dell'America centrale.
È un dato di fatto che Cristoforo Colombo venne ad ancorare nelle vicinanze di Puerto Limón.
Di fronte all'invalicabile densità della giungla caraibica, sia lui che i successivi scopritori ispanici scelsero di esplorare l'area dall'Oceano Pacifico.
Proprietario di una barca da tour, ormeggiata a Punta Cahuita dell'omonimo parco nazionale.
Per questo motivo gli indiani rimasero isolati fino quasi all'inizio del XIX secolo. Intorno al 1870, Minor Keath, un uomo d'affari americano, rilevò la costruzione di una ferrovia tra la capitale San José e Puerto Limón.
Il suo scopo era quello di trasportare in Europa il caffè prodotto nelle valli centrali del Costa Rica.
Veduta aerea della penisola di Cahuita, il tratto più popolare dell'omonimo parco.
La coltivazione del caffè e delle banane e l'introduzione degli schiavi nei Caraibi del Costa Rica
Migliaia di nuovi coloni furono reclutati dalle Indie occidentali, in particolare dalla Giamaica, e da Cina, incaricato dell'attuazione del progetto. Molti di loro hanno ceduto a incidenti sul lavoro, malaria, febbre gialla, dissenteria e tutta una serie di altre malattie tropicali.
Una volta completata la ferrovia, la concorrenza di altre fermate nell'esportazione del caffè e il numero ridotto di passeggeri hanno reso la linea commercialmente impraticabile.
Fino a quando il magnate non si è lanciato nella produzione di banane. Lo ha fatto in modo tale che non ci è voluto molto per dominare il mercato americano di quel frutto.
Gli afro-cahuitenses con i quali ci imbattiamo e con i quali viviamo sono i discendenti della forza lavoro di queste iniziative, da tempo trattenuta nella regione dalla povertà e dall'isolamento naturale.
Gli amici camminano lungo la strada sterrata lungo Playa Negra.
Passa un altro giorno. Ci dedichiamo a nuove passeggiate.
Un calcio afro-rasta
Abbiamo esplorato la spiaggia vulcanica di Negra e la vicina Blanca. Seguiamo il sentiero del fiume Perezoso di fronte all'ampia barriera corallina che circonda Punta Cahuita.
Ci siamo anche avventurati attraverso Playa Vargas. Lì, di fronte al veloce crepuscolo, abbiamo invertito le marce.
Torniamo nel cuore del villaggio con un passaggio non pianificato attraverso un prato davanti a Playa Negra dove sta per iniziare una partita di calcio.
Ci siamo sistemati accanto a una terza squadra in attesa e ci siamo ripresi le gambe.
il nucleo di Bob Marley i calciatori sono combattuti tra fumare marijuana e fingere di riscaldarsi per la partita.
Coppia allena il calcio sulla sabbia scura di Playa Negra.
Né resistono all'avvicinarsi di estranei. Con noi che iniziamo la conversazione, finiscono per esprimere un forte orgoglio per le loro origini remote.
“Qui a Cahuita siamo tutti Smith. Uno di loro è ancora più estroverso degli altri.
Molto prima di tutte queste storie di ferrovie e banane, un cacciatore afro-caraibico di nome Will Smith che viveva nell'area di Bocas del Toro (l'attuale Panama) seguì la migrazione delle tartarughe.
Finì per stabilirsi qui con la sua famiglia e pochi altri. Ecco perché ci sono così tante aziende qui intorno chiamate Smith. Non è solo che il nome è popolare.
Bene, siamo noi che giochiamo. Questa erba mi ha fatto venire voglia di farli a pezzi".
Una residente di Cahuita in pausa dal suo allenamento di beach soccer.
