Infine, il motoscafo parte dal porto turistico di Maputo.
A poco a poco, l'orizzonte grafico a barre formato dagli edifici della grande città del Mozambico diventa un miraggio luccicante.
Presto sfuma nel blu travolgente del paesaggio, quello dell'Oceano Indiano e del cielo sopra.
La baia diventa immensa. Noi che lo attraversiamo a motore siamo un po' un'eccezione tra la flotta di sambuchi con le vele tese verso un mare di nuvole mosse dallo stesso vento.
L'ora della partenza era stata tutt'altro che innocente. “Più ti avvicini alla penisola di Santa Maria, più diventa sabbioso” ci confessa, un po' apprensivo, un membro dell'equipaggio.
"Se non andiamo lì con l'alta marea, potremmo rimanere bloccati."
Sentiamo lo sproloquio. Confidiamo nell'esperienza e nella competenza dell'uomo al timone.
Man mano che la profondità diminuisce, le acque traslucide assumono un'incredibile tonalità smeraldo. I delfini ci accompagnano.
Abbiamo visto tartarughe e, più vicini che mai, altri dhow, ognuno vestito con il proprio triangolo colorato.
L'evasione dei sudafricani nella splendida baia di Maputo
Abbiamo altro di cui preoccuparci oltre all'insabbiamento della baia. Mentre ci dirigiamo a sud di Inhaca, ci rendiamo conto di non essere gli unici.
Il mare è pieno di ospiti anfibi, corposi, dalla pelle bianca e dai capelli chiari.
Condividono i campi, per quello a cui siamo abituati, iper-sofisticati. Dotata di griglie elettriche, pompe gonfiabili, tavoli e sedie pieghevoli, gazebo balneari usati come portatili e provvidenziali protettori dall'inclemente sole tropicale.
In quel ridotto, i motoscafi soppiantano i dhow.
Come in altre parti meridionali del Mozambico, i sudafricani si distinguono tra i mozambicani. Per la loro mera presenza, ma soprattutto per l'imprenditorialità con cui lo investono.
Uno dei motivi per cui i sudafricani si affollano lì è il fatto che ci sono molti lodge e resort costruiti e gestiti dai loro connazionali.
Con la maestria e la determinazione che gli imprenditori del turismo sudafricano condividono nella nazione arcobaleno, Namibia, Botswana e negli altri paesi limitrofi.
Non sorprende che stessimo andando da uno di loro.
Quando superiamo Ponta Torres, iniziamo la traversata del Canale di Santa Maria, conosciuto dai marinai come “Porta dei Diavoli” a causa delle sue onde, correnti, rocce e sabbie insidiose.
La penisola di Machangulo das Dunas e il Machangulo Lodge
Ci rimane davanti l'estremità settentrionale degli oltre diecimila ettari della penisola di Machangulo.
E, a sud, con la vasta Riserva Naturale (ex Riserva degli Elefanti) di Maputo. Sappiamo, quindi, che stiamo per arrivare.
La spiaggia di Machangulo continua.
Prima di raggiungere la sua soglia orientale e fare un angolo con la vera costa dell'Oceano Indiano, possiamo vedere enormi dune che si innalzano da esso.
Il timoniere raggiunge la sua base. Inaspettatamente, un entourage in attesa ci chiama e ci dà il benvenuto.
Camminiamo lungo le passerelle e le scale dal Machangulo Lodge agli edifici che i proprietari hanno installato su quelle alture sabbiose.
Un lodge in cima alle dune giganti di Machangulo
Ammiriamo l'incredibile panorama dal rifugio dove ci ospitano.
Con il sole già tramontato verso Maputo e l'Atlantico, abbiamo fretta di inaugurare la scoperta.
Saliamo a quello che pensiamo sia lo zenit delle sabbie.
Da lì troviamo nuove vette e valli, con un'altezza suprema che concede una vista pungente sulla spiaggia di Machangulo e altre, più lontane, dell'isola di Inhaca e dei suoi sinuosi adattamenti all'oceano.
Ci concentriamo sull'immediato.
In basso, sul luccicante lungomare color cannella, una coppia lotta con il groviglio di una lunga rete da pesca.
Lui, togliendo dall'acqua i fili di nylon e le boe che li compartimentavano.
Lei, tirando e stendendo il set lungo la sabbia.
Quel tentativo aveva prodotto alcuni esemplari.
Con la rete districata, l'uomo rientra nel canale e tende nuovamente la rete, per intrappolare i pesci che hanno seguito il flusso della marea.
Ci avventurammo nella direzione opposta, tra nuove colline scivolose dove l'umidità intrappolata irrigava una coltre di cespugli verdi ma ruvidi.
La distanza ci permette di capire come il Machangulo Lodge avesse le sue capanne e altri edifici più grandi, tutti con tetti di paglia, installati nel mezzo di questa foresta quasi fitta, così come il portico che lo identificava.
Abbiamo raggiunto un nuovo picco. Sulla soglia curva della penisola di Machangulo, dove il canale di Santa Maria collega la baia di Maputo all'Oceano Indiano.
Quindi, vediamo il sole correre oltre l'Occidente.
Dune abissali e spiagge da sogno in tutte le direzioni
Nella direzione opposta, il tramonto colorava carovane di nuvole in rapido movimento.
Una coppia di fuori città stava passeggiando dietro l'ansa che la bassa marea aveva quasi ribaltato. Stormi di uccelli si radunarono appena oltre la portata delle onde. Spruzzarono la sabbia fradicia delle loro figure.
Non molto tempo dopo, il tramonto ha sostituito l'intera scena crepuscolare con la volta celeste screziata.
Su Machangulo e Inhaca, una mera luce umana dimostrava come, nonostante l'imminenza di Maputo, quanto fossero lontane dalla civiltà quelle parti.
La mattina dopo, presto, passammo a nord del canale. Abbiamo intrapreso un'incursione nella vicina Inhaca, alla quale presto dedicheremo un proprio articolo.
Machangulo Sotto, lungo la costa indiana della penisola
A metà pomeriggio eravamo di nuovo a Machangulo. Determinato a esplorare la costa indiana a sud del canale di Santa Maria entro la fine della giornata.
In questa nuova direzione, passiamo accanto a pescatori, immersi nell'acqua fino alle ginocchia, che lanciano le loro lenze il più lontano possibile nell'oceano.
Poi, attraverso un tratto di sabbia pieno di piccole protuberanze, miniature delle vere dune sovrastanti.
Abbiamo camminato tra la risacca e la sua base quando ci siamo resi conto che eravamo ancora con qualcuno.
In lontananza, centinaia di granchi rossastri lasciavano il mare per il tratto di spiaggia ancora colpito dal sole.
Quando proviamo ad avvicinarci, scendono in fretta. Tuffati tra le onde.
Ci fermiamo ad apprezzarli e la loro danza lateralizzata.
Senza la minaccia del nostro movimento, diventano così tanti che colorano di arancione la spiaggia fradicia davanti a loro.
Machangulo rivelerebbe ancora altre eccentricità.
Più avanti, due pescatori mozambicani hanno concluso la giornata. Hanno riempito una borsa a tracolla con il pesce che avevano pescato.
Ognuno ha tenuto la sua maniglia e quindi ha condiviso equamente il peso del successo.
La barca a vela arenata "Blue Wave"
Una penisola a forma di duna, Ponta Abril, interrompe la lunghezza della spiaggia.
Per passare dall'altra parte siamo costretti ad aggirarla a mezza costa.
Ora, quando ci prepariamo a farlo, siamo sorpresi dalla vista di una barca affondata, con gli alberi alzati, quasi sullo stesso pendio del fronte della duna.
Con la marea che si ritirava ancora una volta, le onde raggiungevano solo il fondo dello scafo arrugginito. Il nome era appena leggibile.
Con fatica, ci rendiamo contoBlue Wave”. Ulteriori indagini lo confermano.
Lo yacht si è arenato sulla barriera corallina al largo di Ponta Abril, nel gennaio 2017. Gli abitanti di Machangulo affermano che l'armatore, il capitano Alex, abbia addirittura soggiornato con una squadra di soccorso, presso un Bemugis Place, un lodge e ristorante sulla costa opposta. per liberarlo.
Nell'ottobre di quell'anno, molte alte maree dopo, riuscì a sollevare lo yacht e a posizionarlo su una piattaforma. Non servirà a molto. La barca aveva perso ogni navigabilità.
Almeno, nel 2021, è continuato lì, fornendo ombra ai pescatori fan di Ponta Abril.
Da questo promontorio si estende senza fine la penisola di Machangulo, continuata da ciò che resta della costa meridionale del Mozambico, fino a Ponta do Ouro, che segna il confine con Sud Africa.
Senza alcuna intenzione di camminare nella notte, abbiamo invertito la rotta.
Troviamo il sole che sfuma nel giallo, tagliato dalla foresta cespugliosa dietro Ponta. Troviamo i granchi che si godono ancora l'ultima luce.
Quando raggiungiamo la cima di Machangulo, il fuoco della baia di Maputo ci perseguita di nuovo.
