La partenza anticipata di Uvero Alto inizia a rivelarsi dolorosa.

Una volta superato il disagio di poche ore di sonno e abbracciato l'energia contagiosa di Melvin Durán, le ricompense seguono.

Eravamo già sopravvissuti a Bayahibe Bay. Avevamo già assistito alla folla che le decine di guide faticavano a tenere in gruppo e in fila.

Erano chiamate “famiglie”, distinte dai cognomi, o da altri battesimi improvvisati.

Con il sole che sorge all'orizzonte, molti dei visitatori si sono rifugiati all'ombra fornita dalla vegetazione sulla soglia nord-ovest del Parco Nazionale di Cotubanamá.

Lì, le infinite zanzare delle mangrovie adiacenti tendevano loro un'imboscata, grate per la pelle liscia e il sangue accessibile degli estranei.

Come hanno fatto i venditori di sigari, occhiali da sole, cappelli e simili, in questi giorni, con Haiti nel caos più assoluto, quasi tutti emigranti dal versante occidentale di Hispaniola.

I capitani responsabili della flotta di motoscafi e catamarani ormeggiati, elaborano una complessa divisione dei passeggeri per barche.

A poco a poco salpano barche e catamarani, la maggior parte con nomi Disney o solo bambini: “Pinocchio”, “Plutone”, “Mini” e così via. Anche con la pigna, hanno salvato il gringos aspettando il paradiso promesso.

Un'incursione privilegiata nella popolare isola di Saona

Lasciando Uvero Alto all'alba, parte di un ristretto gruppo, ci siamo risparmiati questa e altre prove. La barca che ci aspettava lascia la cala, senza segni di gruppi, code o confusione.

Anche nel bel mezzo della stagione delle piogge e degli uragani nei Caraibi, stava nascendo una giornata di sole, brillante da abbinare.

Adagiati sui sedili anteriori, lasciamo che il vento ci massaggii il viso.

Vediamo il faro di Bayahibe cadere dietro e la costa quasi poco profonda e boscosa dell'ovest del Cotubanamá PN si dispiega.

La laguna naturale e tropicale al largo di Playa Palmilla

In pochi minuti raggiungiamo La Palmilla, una zona di acque poco profonde, racchiusa da una barriera corallina al largo della costa.

Lì, il Mar dei Caraibi si trasforma in un turchese traslucido ancora più splendente.

Sotto la piscina naturale di Palmilla, passiamo da tratti di mare occupati dalla reality show "Sopravvissuto”. Melvin, avvisaci delle tue strutture.

Senza aspettarcelo, ci rendiamo conto che si stanno svolgendo le prove e le rispettive riprese.

Li abbiamo sorpassati in un veloce panorama nautico.

Quindi, abbiamo costeggiato il corallo maculato lungo il Punta Palmillas, estremo sud-ovest del PN Cotubanamá paragonabile allo stivale della penisola italiana.

Non a caso.

La visita pionieristica di Cristoforo Colombo e dell'amico Michele da Cuneo

Uno dei primi europei a vedere questa zona e identificare lo stretto a sud, nel 1494, fu Michele Da Cuneo, durante la seconda spedizione di Cristoforo Colombo nelle Americhe.

Fu Da Cuneo, un marinaio italiano amico di Colombo, che assicurò a lui e all'equipaggio che si trattava di un isola.

Come ricompensa, Colombo gliela diede.

Avanzamento veloce all'alba del XVI secolo.

Dal villaggio di recente fondazione di Santo Domingo, un capitano di nome Juan de Esquivel ei suoi uomini avevano già dominato gran parte della Hispaniola meridionale e centrale.

Fu loro resistito solo ad Adamanay (nome originale di Saona) un gruppo di indigeni guidati da Cotubanamá, un cacicco orgoglioso e carismatico che aveva a lungo impressionato e infastidito i conquistatori.

Infine, nel 1504, gli spagnoli conquistarono Cotubanamá e dominarono i Tainos dell'isola.

Il governatore di Hispaniola, Nicolas de Ovando, arcirivale che odiava Colombo, dettò l'impiccagione del cacicco.

Eliminandolo, aprì la strada alla colonizzazione della Saona a cui stavamo per ancorare.

Lo sbarco mattutino nel villaggio solitario di Manu Juan

Abbiamo attraversato lo Stretto di Catuano.

Quasi al centro della costa meridionale, possiamo vedere una casa con molo.

Sbarchiamo su una sabbia corallina bagnata da dolci onde.

Siamo saliti, prima all'ombra delle palme da cocco, dove abbiamo divorato una provvidenziale colazione.

Poi ci siamo spostati verso un cartello che identificava il PN Cotubanamá. E Manu Juán, l'unico vero villaggio, umile “capitale” dell'isola di Saona.

Melvin Durán ci illumina sul villaggio e sulla sua gente di origini pescherecce.

Lo seguiamo all'interno della casa.

Al quartier generale del SAONI, un'operazione di protezione e studio delle tartarughe di Saona, guidata da El Negro, un residente determinato a garantire la sopravvivenza e la proliferazione delle specie che depongono le uova nelle sabbie circostanti.

Da lì, abbiamo superato la stazione di polizia spartana dell'isola.

All'interno, fotografamo un agente De Oleo, fotogenico e sorpreso, una mano sul cellulare, l'altra nella fondina, sotto un trittico che esulta i fondatori della patria dominicana.

Il "viale" commerciale di Manu Juan, su un mare immacolato

Tornati al mare, incontriamo l'emblematico viale commerciale di Manu Juan, formato da due file di capanne, con tetti di foglie di cocco.

Li troviamo pieni di artigianato, vestiti e cianfrusaglie che i negozianti residenti, quasi sempre allegri e sorridenti, cercano di rifilare agli estranei.

Ancora una volta sulla spiaggia, un pescatore appena sbarcato ci ha mostrato due aragoste vive.

Nelle vicinanze, il bellissimo e giallo stand AVAISA, Associazione dei venditori di Isla Saona espone il pini (ananas) essenziali per le loro rinomate Pinã Coladas.

Ci sentiamo allettati. Nonostante tutto quello che avevamo passato da quando ci eravamo svegliati, erano da poco passate le dieci del mattino.

Resistiamo alla dolce tentazione.

Abbiamo detto addio a Manu Juan. Come si suppone in questo tipo di escursione, più volte sono dedicate al tempo libero balneare.

Melvin ci fa invertire la rotta.

Playa del Toro e Laguna Flamingos, ritorno al punto di partenza

Abbiamo aggirato un rigonfiamento della costa.

Sbarchiamo in una certa Playa del Toro dove riprendiamo la nostra modalità di esplorazione.

Abbiamo attraversato una siepe di palme da cocco e cespugli.

Dall'altra parte ci imbattiamo in un'immensa laguna, dalle acque terrose color senape, investita da un vento che la siepe sembrava sbarrare dalla spiaggia.

Era una delle numerose lagune dell'interno di Saona, quella dei Fenicotteri.

Così divenne noto per i numerosi stormi di questi trampolieri che vi si nutrono abitualmente, a immagine del ben più ampio Laguna di Oviedo, situato tra Barahona e la spiaggia incontaminata di Bahia de Las Águilas.

A quel punto, nessun segno di loro. Solo uno strano fetore che invadeva la sabbia e il mare.

Abbiamo interrogato Melvin su cosa lo abbia causato.

"Ecco perché hanno chiamato Playa Del Toro." illuminaci. “Il sole e la salsedine decompongono alcune alghe che si sviluppano in superficie. A poco a poco, la fermentazione genera questo aroma. Oggi non è niente. Ci sono giorni in cui non possiamo portare nessuno qui”.

Ci raffreddiamo nel mare blu poco profondo. Poco dopo, abbiamo cambiato di nuovo il nostro atterraggio.

Fermati a Bathing Recanto à Pinha di Instagrammers e simili

In una spiaggia più a nord, dotata di infrastrutture e attrezzature, luogo benedetto per un pranzo tanto atteso.

Quando sbarchiamo, ce ne sono alcuni sulla spiaggia, noi, massaggiatori, fotografi e venditori dominicani e haitiani.

Melvin ci avvisa di una curiosità: “Nota quell'albero di cocco quasi sdraiato. Vedrai la coda che, presto, verrà generata lì".

Uno dopo l'altro, arrivano altre barche e catamarani. riempito con Instagramers e influenzatori che conosceva il ciliegio. E che sono corsi da lei non appena hanno messo piede sulla sabbia.

Proprio come aveva avvertito Melvin, presto si formò e si allungò fino a una tale linea.

Molto più grande e contestato del buffet che presto useremo.

Dopo il pasto, ci avventuriamo in un'estensione a sud della spiaggia, con strutture proprie.

Danneggiato da uno dei tanti uragani che ogni anno devastano le Antille e di cui la natura tropicale aveva preso il sopravvento.

Assetate di sangue, le zanzare le espellono in tre fasi.

Ecco perché ci incuriosisce il doppio quando ci supera, mentre si dirige verso l'arena combattimenti di galli di Manu Juan, un mulatto dagli occhi verdi oliva che ha afferrato un gallo contro una canotta dei Chicago Bulls.

Ti salutiamo. Facciamo conversazione.

Spiegaci che è il tuo miglior cazzo da combattimento. Che, con lui, si è abituato a scommesse vincenti e soldi facili, che quasi non aveva bisogno di allenarlo.

A quel punto Melvin ci stava già cercando. Precipitosi dal suo lontano appello, siamo tornati al punto di incontro e di reimbarco.

Un pomeriggio Ritorno alla Laguna Marina di La Palmilla

Salpiamo verso Palmilla e l'inevitabile attrazione di ogni incursione a Saona, la sua piscina naturale.

A differenza di altre barche turistiche, ce l'abbiamo quasi per noi, una vasta distesa di ciano traslucido, riscaldata dal sole tropicale, costellata di stelle marine che le guide vietano ai bagnanti di toccare.

Abbandonati a quella delizia caraibica, ci viene in mente il piano che gli Stati Uniti avevano per Saona, durante la seconda guerra mondiale, di costruirvi una base militare.

Questo piano è stato combattuto con tutte le sue forze dal presidente e dittatore domenicano contemporaneo, Rafael Trujillo, che ha fatto tutto il possibile per abitare e civilizzare l'isola, e quindi prevenire un'invasione che, a un certo punto, e anche durante l'ultimo decennio, è arrivata sembrare imminente.

Oggi l'isola ospita più di trecento famiglie, quasi tutte concentrate a Manu Juan.

Poco ha a che vedere con Savona in Liguria.

Anche se è affollato, chiunque abbia il privilegio di scoprirlo, non lo scambierebbe per nulla al mondo.

COME ANDARE:

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