È stata la prima sensazione che abbiamo avuto di São Miguel, quella di, dopo essere salito nella lussureggiante roccaforte di Caldeira Velha, di sbarcare in un mondo a parte.
Le sorgenti bolle e fumo. Alcuni germogliano così caldi che hanno diritto a urlare avvertimenti di pericolo di cottura.
Il vapore sale. Irriga una profusione di maestose felci arboree che abbiamo associato alle foreste subtropicali e sulfuree intorno a Rotorua o al Golden Bay, nelle isole del nord e del sud di Nova Zelândia.
Sempre più anime stanno arrivando in un'estasi vacanziera.
Si spogliano in fretta e si sfidano per i posti migliori nelle migliori piscine e stagni.
Quando, finalmente, si stabiliscono in armonia, godono della divina intimità liquida.
Una scena di un Jardim das Delícias in uno degli stagni geotermici di Caldeira Velha.
Con molto meno tempo rispetto al resto dei bagnanti, non ci abbiamo messo molto ad espellerci da quel paradiso geotermico.
Da lì, indichiamo la laguna più alta di São Miguel.
La Lagoa do Fogo (dalla vista) di São Miguel
Lagoa do Fogo appare nella caldera del vulcano benjamim dell'isola, che eruttò per l'ultima volta, nel 1563, l'isola era già abitata da oltre un secolo, seguendo il pioniere del sud Di Santa Maria.
Nonostante il battesimo e la sua storia, saturo di luce solare, questo enorme corpo lacustre ci appare in un tono turchese che si fonde con il mare vicino, oltre che con la volta celeste sovrastante.
La luce del sole esalta il blu turchese della Lagoa do Fogo, la più alta di São Miguel.
"Mi scusi, mi può aiutare?" ci chiede un camminatore francese, afflitto. “Non mi aspettavo che il percorso fosse così lungo. Ho davvero bisogno di acqua".
Le diamo una bottiglia che la ragazza quasi perde senza respirare. Abbiamo chiesto se volevi che ti portassimo in laguna. "Camminare è camminare, ora sto bene, vado a camminare lì!"
Ci assicuriamo che sia in buone condizioni. Presto scendiamo sulla costa selvaggia della costa settentrionale. In prossimità di Ribeira Grande, svoltiamo a est e torniamo alle terre sommitali.
Vista della costa nord di São Miguel dalla strada che porta alla Lagoa do Fogo.
Lungo il percorso si incontrano mandrie di vacche bianche e nere, fortunate produttrici del sempre più illustre latte di pascolo della Azzorre.
Un lungo viale fiancheggiato da ortensie che l'estate si era virata di rosa ci conduce alla terrazza naturale del Pico de Ferro.
Dall'orlo suicida delle sue alture, tra vertigini e stupore, ci si svela la laguna e l'omonimo paese: Furnas.
La cima del Pico do Ferro e le profondità del Furnas
La laguna si stende poco più in basso, in un verde più esuberante rispetto alla vegetazione circostante.
Il paese, invece, appare remoto, perso in un cratere ampio e profondo, anch'esso rigoglioso, ricoperto di prati punteggiati di alberi. Lo attraversiamo per raggiungere le sponde della laguna.
Il villaggio di Furnas, nelle verdi profondità di São Miguel.
Abbiamo completato la passerella di Caldeiras tra la nebbia delle fumarole residenti.
Ci volle del tempo prima che uno dei famosi stufati locali uscisse dal terreno. Abbiamo finito per degustarlo – il più possibile simile – in un ristorante del paese.
Accanto, per la gioia di alcuni bambini e la compassione di due turisti tedeschi, i cigni provenienti dall'acqua seminano il panico tra uno stormo di anatre, intenzionati a monopolizzare, beccando i loro rivali, il mais offerto dal proprietario di un cibo e bevande trailer.
Nonostante l'isolamento del luogo, gli abitanti della Valle del Furna subì attacchi inaspettati da parte dei pirati che, per secoli, presero di mira i villaggi delle Azzorre.
Intorno al 1522, la caldera di sette chilometri di diametro fu utilizzata solo per raccogliere il legno necessario per la ricostruzione delle case devastate dai terremoti che colpirono Vila Franca do Campo.
Dal passato instabile delle Azzorre alla roccaforte del benessere naturale
Cento anni dopo, diversi coloni la abitarono, quando un'eruzione vulcanica li costrinse a sciogliersi.
Molti di più tornarono attratti dall'estrema fertilità del suolo. Tuttavia, le avversità sono continuate.
Come narrato da Marquez de Jacome Corrêa, nel 1679 i pirati berberi saccheggiarono la Ribeira Quente ed entrarono nella caldera, dove rubarono le pecore. I residenti hanno chiesto al governatore di Ponta Delgada un cannone. Questo li ha ignorati.
Oggi, più che pace, Furnas è una meta di pura delizia. Ciò è dimostrato dalla piccola moltitudine di corpi che galleggiano nell'acqua ocra della piscina all'aperto dell'hotel Jardim Botânico e Terra Nostra, uno dei ritiri ecologici del mondo davvero speciale.
La piscina dal vivo del Jardim Botânico e dell'hotel Terra Nostra.
Il console degli Stati Uniti a São Miguel iniziò a costruirlo intorno al 1775. Thomas Hickling era un ricco mercante di Boston. ha scelto il posto a casa tua campo, noto come Yankee Hall.
La proprietà passò in possesso del Visconde da Praia e, successivamente, dei Marchesi da Praia e Monforte.
Nel corso degli anni si è evoluto da Hall nel giardino botanico che oggi meraviglia gli estranei. Ci ha tenuti la maggior parte del tempo a Furnas.
In modo tale, che quando siamo partiti, abbiamo solo visitato gli altri interessi del villaggio in modalità mordi e fuggi e siamo tornati, ancora una volta, nella capitale con la notte in atto.
I risvegli si ripetono facilmente quando l'agenda della giornata si riduce a continuare l'esplorazione di São Miguel.
Alla ricerca delle sette città di São Miguel
Sul terreno, l'isola ha poco a che fare con ciò che apprendiamo sulle mappe dell'istruzione primaria a distanza.
São Miguel è molto più di un semplice minuscolo pezzo perso nell'immenso blu dell'Atlantico.
Come l'isola stessa, le sue imponenti lagune sembrano moltiplicarsi. Sono così impressionanti che non possiamo evitarli.
Gli escursionisti scendono da un burrone nelle vicinanze del belvedere di Boca do Inferno.
Continuiamo il nostro viaggio verso l'isola, verso il dominio verde e idilliaco dove si nascondono le sue Sete Cidades.
Delle varie eccentricità con un passato vulcanico preistorico ivi sparse, il Miradouro da Boca do Inferno sembra essere scomparso nel tempo.
Stanchi di andare e venire senza conseguenze per cercarlo, ci siamo fermati a chiedere indicazioni a tre contadini sul ciglio della strada. Pochi secondi dopo la sua ostinata spiegazione, un brivido relazionale ci assale.
Per quanto ci concentrassimo, le sue frasi erano incomprensibili per noi.
Parola dopo parola, lo confermiamo solo.
Loro, da parte loro, rivivendo sicuramente quell'inconveniente, si sono accorti soprattutto che non capivamo nulla di quello che dicevano, si sono arresi alla frustrazione e al timido imbarazzo.
La colonizzazione di São Miguel e il progressivo Cerrar do Sotaque
L'insediamento di São Miguel iniziò il 29 settembre 1444, giorno dell'arcangelo omonimo, a quel tempo patrono del Portogallo.
Attratto dall'esenzione dalle tasse richieste all'origine, giunse da Alentejo, Algarve, Estremadura, Madeira, anche stranieri, soprattutto francesi.
Nei quasi sei secoli trascorsi, ceduti a quell'isola a 1500 km dalla terraferma, le Azzorre hanno inconsciamente rafforzato il loro accento.
Lo hanno fatto fino a quando non è diventato impossibile confrontarlo con qualsiasi altra pronuncia del rettangolo piantato ai margini dell'Europa.
Ti ringraziamo e ti salutiamo.
Incredibili lagune, dentro Crateri, dentro Caldeiras
Infine, abbiamo trovato il ripido sentiero per il punto panoramico sulla laguna di Canário, che abbiamo conquistato in compagnia di escursionisti stranieri.
Quando arriviamo alla piattaforma dove finisce, sveliamo uno dei panorami più maestosi ed eleganti delle Azzorre e, osiamo dirlo, del Pianeta.
Da lì, São Miguel si è rinchiusa a nord-est in un insolito gruppo di laghi al riparo di un vecchio massiccio, con tutto il suo scenario incastonato tra il vasto Nord Atlantico ei pendii erbosi dell'enorme confine.
La vista mozzafiato del massiccio di Sete Cidades, con le varie lagune che riempiono l'enorme caldera vulcanica all'estremità nord-ovest di São Miguel.
Dopo un'ora, abbiamo preso coraggio. Gli abbiamo voltato le spalle e siamo tornati sulla strada nazionale 9-1A.
Lo percorriamo con tappe utili, come Vista do Rei, che ci permette di intravedere la Sete Cidades, sulle rive delle lagune Verde e Azul, come fecero il re D. Carlos e la regina Dª Amélia nel 1901.
Scambiamo l'asfalto con la terra di Cumeeira, una strada suprema che sembra sussistere in un equilibrio precoce, con panorami surreali sia all'interno delle enormi caldere di Seca e Alferes, delle loro lagune e delle case di Sete Cidades che del versante oceanico e del paesi ai suoi piedi: Ginetes, sullo sfondo, i Monasteri. avanziamo lentamente.
Cediamo il posto a un trattore e a un furgone da lavoro che incontriamo in senso opposto a quella stradina che nasce come bene rurale, non come complemento turistico.
Da Orla da Grande Caldeira al cuore delle Sette Città di São Miguel
Quando la strada finisce, scendiamo dal confine al villaggio di Sete Cidades, a cui i primi coloni hanno intitolato l'antica leggenda "Insula settembre civitatum” interpretata come l'Isola dei Sette Popoli o Tribù e che prefigurava l'esistenza della vita umana nel mezzo dell'Atlantico.
Le case di Sete Cidades sono riparate all'interno di una delle più grandi caldere dell'arcipelago delle Azzorre.
La leggenda risale ai Fenici e ad altri popoli mediterranei. Apparve nel 750 dC in un documento scritto da un chierico cristiano a Porto Cale (Porto).
Potrebbe aver ispirato lo stesso Infante Dom Henrique a privilegiare la scoperta marittima verso l'Occidente piuttosto che la continuazione della conquista in Nord Africa.
Da Sete Cidades, indichiamo il villaggio di Mosteiros. A metà del percorso, ci fermiamo alla piscina naturale di Ponta da Ferraria, in attesa di un caldo e rilassante bagno nell'oceano.
Ma l'Atlantico non è marea.
Le onde scuotono la piscina marina di Ponta da Ferraria.
Breve passaggio attraverso i Monasteri di São Miguel
I posti vacanti entrano con più vigore del previsto. Agitano troppo il flusso della vasca chiusa dalla configurazione stessa della lastra lavica.
Ciononostante, ci aggrappiamo alle corde che lo attraversano come se fossimo su un calcio balilla in piena. Come altri bagnanti, invece di rilassarci, ci divertiamo con i capricci delle onde.
Il sole stava tramontando in bella vista. Sotto la spinta del tramonto veloce, siamo tornati sul sentiero, appena asciutti, salati ma fiduciosi in ciò che i Monasteri ci avrebbero rivelato.
La deviazione per il paese si snoda dalla strada principale e giù per il pendio. In uno dei meandri, al di là di un rigoglioso canneto, le sue case ci sorprendono.
Le case bersaglio di Mosteiros, disposte su un vasto lastrone ricco di vegetazione.
Si estende dall'estremità opposta del grande lastrone fino alla baia di sabbia nera. Quest'ultima baia annuncia le formazioni rocciose che hanno ispirato la toponomastica locale.
Decine di surfisti si godono le onde vigorose sotto gli occhi di alcuni giovani residenti che ne apprezzano i movimenti.
Sulla spiaggia, altrettanti bagnanti dai luoghi più diversi si lasciano prendere il sole mentre, finalmente, la grande stella si dissolve sotto l'orizzonte.
Il duo di surfisti chiacchiera con il crepuscolo prendendosi cura della spiaggia di Mosteiros.
I “monasteri” – grandi sculture di roccia nera proiettate dal mare traslucido – invitavano l'oscurità. Venti minuti dopo, eravamo senza energia e alla scoperta di São Miguel come lo era la giornata.
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