il monsone Habagat ha continuato a saturare il grande arcipelago filippino con l'umidità prodotta più in basso nella mappa, dall'evaporazione dei mari caldi di Celebes, Banda e compagnia.
Lo seguimmo a bordo di un aereo decollato da Mactan-Cebu in un cielo coperto da dense nubi a strati. A terra, la mancanza di luce solare diretta ha appiattito i set.
Anche così, non siamo riusciti a riconoscere il Colline di cioccolato di Bohol, una vasta colonia di colline verdi e rotonde sparse a metà strada verso la loro destinazione finale. Abbiamo attraversato il Mare di Bohol e, con relativa facilità, abbiamo riconosciuto Camiguin. Sono quasi ottomila isole filippines.
Nessun altro si rivela così, in lontananza, come un solitario cono appiattito, proiettato dalle acque.
Il pilota fa scendere l'aereo e, con un cerchio stretto, si allinea con la fine della pista di arrivo. Venti minuti dopo, siamo atterrati all'eco-hotel Bahay Bakasasyunan.
Abbiamo sentito la manovra più come un borregage così breve era il tempo di riposo.
All'ora concordata, noi due eravamo lì sotto il tetto della reception fatto di metà di noci di cocco essiccate. Michael, la guida che ci ha accompagnato da Manila, ci presenta l'ospite locale, Ken.
Ken, a sua volta, ci rivela l'autista Jamie. Quest'ultimo ci mostra il veicolo in cui ci trasporterebbe tutti. Avremmo dovuto sospettarlo: era un jeepney.
Periplo di Camiguin. A bordo di una Jeepney, ovviamente.
Più moderne, meno tipiche o esuberanti di quelle che i filippini erano soliti realizzare con i motori delle jeep abbandonate dagli americani alla fine della seconda guerra mondiale. Ancora, un verde quasi fluo, decorato con un uomo ragno che spicca il volo tra i fari.
Avevamo dormito quattro ore ma ci siamo fatti forti come il supereroe. Abbiamo iniziato quel nuovo almanacco filippino. Da buon cristiano, Ken suggerisce di iniziare ad esplorare l'isola attraverso la chiesa di San Nicolas de Tolentino, la più grande della capitale Mambajao, un tempio che benedice tutta Camiguin.
Modello all'ingresso della chiesa di San Nicolas de Tolentino, nella capitale Mambajao, espone un Cristo che benedice l'isola di Camiguin.
Abbiamo trovato la sua navicella spaziale circondata da giovani in uniforme scolastica che assistono a un'Eucaristia mattutina il più silenziosamente possibile.
Siamo diventati rapidamente l'obiettivo principale della distrazione, quindi abbiamo accelerato la fuga precipitosa in altri luoghi. Non avevamo idea di quanto fosse lontana la messa dal cimitero per quanto riguardava il cristianesimo.
Strada di Camiguin bagnata dalla pioggia portata dai cicloni.
Ci fermiamo ancora, questa volta alla base di un vulcano che gli indigeni soprannominarono “Antico” pur essendo il più recente dell'isola, nato nel 1871, da un camino sul monte Hibok-Hibok, l'unico attivo.
La gente dell'isola è ben consapevole della storia della distruzione causata da Hibok Hibok.
Questo vulcano ha avuto una violenta eruzione nel 1951 che ha distrutto 20 km dell'isola.
Ha causato 70.000 morti e una massiccia emigrazione che ha dimezzato i suoi XNUMX abitanti.
Hibok Hibok: il vulcanico protagonista dell'isola di Camiguin, nel sud delle Filippine.
Una Via Crucis agonizzata dalla Misericordia del vulcano Hibok Hibok
Di conseguenza, lo implorano pietà sotto forma di una Via Crucis allestita su una collina, con ciascuna delle stazioni illustrate da statue tanto kitsch quanto colorate. Ken ci informa che ci sono duemila gradini per l'ultima stazione.
Abituati a pagare simili promesse per amore della scoperta, ci siamo messi in cammino, contemporaneamente a tre credenti, una di loro sulla cinquantina e due giovani donne, di cui una più carina, con un ego rinforzato e una memoria fotografica per selfie da abbinare.
Le stagioni si susseguono. Cristo cammina verso la sua croce, fiancheggiato da centurioni bambole. Entrambi attraversiamo il trio e ne veniamo sorpassati a seconda dell'ora in cui ci fermiamo in determinate stazioni.
Dalla decima stazione in poi, la vegetazione tropicale del versante offre scorci panoramici su quel lato dell'isola, subito coperto da piante di spolverino, più in basso e in basso fino al mare, con palme da cocco.
Lasciamo la dodicesima stazione dove Gesù muore sulla croce. Il 12 appare all'interno di una fossa ricoperta di muschio. Quando siamo entrati, abbiamo trovato le tre donne già in preghiera, inginocchiate sulla statua del Cristo deposto e amato dalla madre.
I cristiani filippini pregano accanto a un'immagine di Cristo, una delle ultime della Via Crucis installata alle pendici del vulcano Hibok Hibok.
Seguiamo le vostre preghiere in silenzio.
Tuttavia, il maggiore ci sente. Quando si gira e ci guarda, le lacrime gli scendono copiosamente sul viso. Ci scambiamo timidi sorrisi e li lasciamo alla loro fede.
I prolifici Lanzones e Soda Waters di Camiguin
In cima alle scale, un indigeno aveva allestito una bancarella e vendeva lansium, o lanzones come li chiamano i filippini, un frutto in stile litchi.
Il giovane mercante di lanzones (Lansium domesticum) si occupa della sua bancarella all'inizio della Via Crucis del vulcano Hibok Hibok, a Camiguin.
Durante il tratto di jeepney in seguito, abbiamo divorato decine della loro polpa e recuperato buona parte dei nutrienti sudati durante la salita.
Era la prima volta che sentivamo parlare di lanzones. Molti di più si sarebbero ripetuti.
Come spesso accade nelle ridotte vulcaniche, dalle profondità di Camiguin sgorgavano abbondanti acque termali. Siamo passati dal primo conosciuto da Soda Waters.
Bagnanti nella Soda Pool, una delle tante a Camiguin.
Continuiamo verso la sorgente e la piscina di Santo Niño, che è molto più aperta e, come abbiamo visto, svolge un importante ruolo sociale sull'isola.
Ken ha messo noi e Michael in un rifugio usato per i pasti. Presto apparve una signora che ci avrebbe servito il pranzo. La pozza di acqua fredda brillava di vita. All'interno, pesce da pedicure sgranocchiato ai nostri piedi nella salsa.
Basato sul lato opposto del muro, ma in movimento permanente, un gruppo ha organizzato un festival di divertimento, scherzi e acrobazie. Michael li esamina attentamente: “Non è normale che i filippini abbiano un corpo così a quell'età. Sono la polizia di Cagayan de Oro.
Un gruppo di bagnanti si diverte nelle acque minerali delle Soda Pools.
Hanno avuto il fine settimana libero, hanno preso il traghetto e sono venuti qui per rilassarsi.
Camiguin era a solo un'ora di barca dalla capitale Mindanao, la famigerata grande isola nel sud delle Filippine.
Finimmo di pranzare e scivolammo in piscina per la nostra ricreazione. Un gruppo di ragazzi guidati da un allenatore si unisce a noi, rivendica diverse corsie inesistenti e inizia l'allenamento di nuoto.
Era lo stimolo di cui avevamo bisogno per lasciare il posto e riposare.
Prove scolastiche per il Festival di Lanzones
Chilometri più avanti, abbiamo superato una scuola dove un cast di ragazzi stava provando al suono dei tamburi. “Oh, è vero…” scatta Ken. “Noi qui abbiamo il Festival dos Lanzones.
È tra pochi giorni. Ora ci sono prove in ogni scuola”. Per venti minuti ci siamo goduti le coreografie degli studenti, armati di striscioni dipinti con riccioli gialli, e siamo passati davanti alle case dove gli abitanti di Camiguin preparavano e provavano gli abiti del festival.
Duro lavoro nella preparazione e nell'adattamento dei vestiti in una casa a Camiguin.
Infine, lì ci siamo dedicati allo scopo originario della visita.
Durante la colonizzazione delle attuali Filippine, gli spagnoli costruirono torri di avvistamento che facilitavano l'avvistamento dei nemici moreschi di etnia malese.
Uno di loro, fino ad allora nascosto dall'edificio scolastico, ospitava le tropelie di molti altri bambini.
La misteriosa mangrovia di Katungan
Proseguimmo verso la mangrovia di Katungan che la bassa marea aveva lasciato scoperte.
L'abbiamo attraversato su passerelle in legno che si addentravano nel bosco con prolungamenti di intriganti rifugi in riva al lago. Erano state costruite negli angoli più suggestivi del paesaggio che si specchiava nel mare basso e statico.
Incastonatura su palafitta della mangrovia Katungan.
A quel punto, le nuvole viola filtravano la luce del sole e rendevano quella natura vivente ancora più speciale.
Coppie di innamorati che conoscevano il luogo occupavano molti dei rifugi, lontani da altri condivisi da famiglie chiassose.
Il crepuscolo non impiegò molto ad avvolgere le mangrovie.
Boatman conduce un bangka nelle acque poco profonde della mangrovia Katungan, Camiguin
E di corsa in albergo.
Nuovo mattino, la tempesta che seguì
Ci siamo svegliati per la prima volta a Camiguin.
Il conforto del riposo non arrivava nemmeno alla colazione. Stavamo tenendo d'occhio il capriccioso clima monsonico Habagat e il forte vento aveva già raggiunto Camiguin.
Quando ci siamo incontrati al tavolo, sia noi che Michael sapevamo che un uragano Sarika (Karen) si stava avvicinando a Luzon, seguito da un altro, Haima (Lewin).
Un entourage di riunioni di famiglia sedeva a un grande tavolo accanto. Non ci volle molto per inseguire il cappello di una signora che volava in mare aperto.
Distante ma potente, la tempesta ha reso avventurosa l'incursione di bangka (tradizionale imbarcazione filippina) nell'isola più piccola di Mantique.
Bangkas ormeggiato a Mantique, al largo di Camiguin.
Sulla via del ritorno, siamo saliti all'osservatorio del vulcano Hibok Hibok.
Dopo la resistenza di Edmund, unico impiegato del posto, siamo rimasti un'ora sulla terrazza del palazzo, attenti al momento in cui le nuvole gli hanno rivelato il cratere.
Gli abbiamo detto che eravamo saliti in cima al Pico (Azzorre) qualche giorno prima. La narrazione lo affascina. Ispira una fruttuosa conversazione sui vulcani.
Durante la vertiginosa discesa verso la costa, ci siamo incrociati con altri jeepney presso la pigna di bambini e ragazzi che si stavano dirigendo alle prove per il Festival di Lanzones.
Bambini che partecipano alle prove del Festival dos Lanzones de Camiguin, intorno a un jeepney sovraffollato.
Ci siamo fermati solo all'imminenza dell'enorme croce che segnava il Cimitero Sommerso dell'isola.
Prima in cima alle scale, poi sulla sabbia nera sottostante, ci divertiamo a guardare l'andirivieni eccitato delle famiglie a bordo di bangka che operano a turni e in un'ingegnosa modalità a fune.
Un barcaiolo bangka, si prepara a fare le valigie sulla spiaggia di sabbia nera vicino al Camiguin Sunken Cemetery.
Il nuovo giorno è sorto ancora una volta ventoso e con mare mosso.
Di conseguenza, il capitano locale ha sospeso i viaggi di Bangkok a White Island.
Un dipendente del porto Camiguin di Bangkok afferma che i viaggi verso White Island sono chiusi a causa del vento e delle onde portate dall'avvicinarsi dell'uragano Sarika.
White Island era molto più di un enorme banco di sabbia corallina. Nei giorni di splendore tropicale, offriva favolosi momenti di balneazione con una vista privilegiata sull'isola di Camiguin.
Divenne così uno dei tratti distintivi più rinomati delle Filippine, una fonte di fotogenica che ci era ancora preclusa. Ci siamo dimessi e siamo tornati al jeepney.
Ci siamo diretti verso l'antica chiesa spagnola di Bonbon quando, passando per il villaggio di Yubeng, abbiamo visto dei contadini lavorare in una risaia giallissima.
I contadini raccolgono riso appena raccolto sull'orlo di una forte pioggia monsonica.
I residenti di Yubeng in assemblea si riparano dalla pioggia torrenziale portata a Camiguin da un altro ciclone.
E il rifugio di previdenza in una casa rurale di Yubeng
A quell'ora, così tanta acqua si stava accumulando nel cielo blu scuro che sembrava stesse per crollare minuto dopo minuto.
Il diluvio ci colse ai margini della risaia. Ken ha attivato la sua modalità di protezione civile: “Vieni da questa parte. Conosco i proprietari di questa casa. Il figlio era nella mia classe!”.
Abbiamo superato maiali sorpresi.
I maiali contemplano visitatori fotografici inaspettati dal villaggio di Yubeng.
Dopo di che Ken bussa alla porta.
Dall'interno ci hanno aperto la strada al rifugio, tutto questo accadendo sotto lo sguardo incredulo di decine di vicini che hanno partecipato a un incontro della stessa Barangay (parrocchiale) tenuto sotto una tettoia.
Anche così, Ken ci ha sistemato su una specie di divano di fronte a un vecchio che stava guardando la TV con i suoi tre nipoti.
Abitanti di una casa nel villaggio di Yubeng, Camiguin.
Sei rimasto in silenzio, indignato o imbarazzato dalla nostra presenza. Per più di mezz'ora, molte più persone sono passate attraverso il soggiorno e su un balcone sopra, collegato a stanze diverse.
La famiglia che condivideva quella casa era numerosa.
Con l'aiuto di Ken, ci siamo fotografati con tutti gli altri. Quando la pioggia cessa, riprendiamo il circuito.
La Chiesa di Bonbon come eredità del cristianesimo ispanico
Anche inzuppata e senza casa com'era, l'antica chiesa ispanica del XNUMX° secolo ci ha abbagliato. Un terremoto aveva abbattuto il tetto e il pavimento era già di terra.
L'umidità monsonica ricopriva le pareti di muschio.
Una grande pozzanghera in quella che un tempo era la navata della chiesa coloniale (ispanica) di Bonbon.
Niente di tutto ciò le impediva di ospitare una messa mensile alla quale i fedeli dell'isola partecipavano con raddoppiato entusiasmo.
Alle quattro il vento si placò e le nuvole lasciarono il posto a un cielo azzurro. La frustrazione di White Island non poteva toglierci dalla testa, ma poiché era domenica, l'attività dei bangka era ancora sbarrata dal divieto mattutino del capitano.
Abituati a forzare soluzioni, abbiamo risvegliato Michael e Ken all'importanza della missione. Ken, si rese conto dell'urgenza dell'appello complementare di Michael.
Dopo tre o quattro chiamate trascinate in tagalog, ci ha informato che, in modo molto eccezionale, ci avevano fornito un bangka con uno dei migliori timonieri di Camiguin.
Un raid forzato sulla famosa isola bianca di Camiguin
Jamie ha portato la jeepney al porto. Per quanto possibile, abbiamo ignorato le esperienze passate su quanto i bangka fossero inadatti a navigare con le onde e ci siamo arresi al viaggio. Il timoniere ci ha tranquillizzati tutti. "Non preoccuparti.
È frenetico ma niente di speciale". Dieci minuti di montagne russe marine più tardi, ci siamo ancorati sul lato protetto. Corriamo selvaggi fino alla sua estremità settentrionale.
Quando ci voltiamo, ansimando, ci viene offerta la vista sublime dell'enorme lingua di sabbia, curva e deserta.
La sabbia bianca dell'isola si snoda al largo di Camiguin.
In avanti, Camiguin è apparso proiettato dall'oceano. Si sovrapponeva al mare, imponente, rigoglioso e, ora con tutti i colori delle case alla base, dei suoi alberi di cocco e della vegetazione sparsa lungo il pendio, fino ai supremi crateri.
Da quando il permesso di Ken era stato concesso, il sole era sceso in fretta sotto l'orizzonte.
Il barcaiolo, dal canto suo, ebbe istruzioni di riportarci sull'isola alle cinque e mezza. Abbiamo ritardato l'ora il più possibile. Quando il sole è sceso dietro le nuvole basse, ci siamo arresi all'evidenza e siamo entrati a Bangkok.
Abbiamo vinto altri dieci minuti di alti e bassi un po' spaventosi e siamo atterrati su una spiaggia vicino al porto.
Sicuri e persino asciutti, abbiamo completato il percorso notturno verso la cima dell'isola, già sotto la luce artificiale del jeepney.
Guida locale Ken, a bordo di una cabina passeggeri jeepney.
Ritornati al calore di Bahay Bakasasyunan, ci siamo dedicati a una festa di riposo che ha prolungato la cena.
La mattina successiva siamo tornati a Cebu e Mactan dove Fernão Magalhães ha lasciato la sua vita.
