Immagine placcata in oro della decapitazione di João Baptista.
I turisti nelle cascate, nei casinò, nella vendita gratuita di alcolici, nei sussidi regionali e statali e in altri vantaggi forniscono a Goa fondi e investimenti adeguati. Avevamo visitato la provincia una e sola volta ha compiuto 17 anni. Non riuscivamo a credere alla rivoluzione che stavamo vedendo lì.
Da quando abbiamo lasciato l'aeroporto di Dabolim, i lavori e i rispettivi cantieri navali hanno continuato a ripetersi in un misto di cemento, acciaio e macchinari che avevano smosso successivi chilometri di terra di zafferano, la stessa terra secca e ocra che abbiamo custodito in un fecondo immaginario storico-coloniale .
Lo abbiamo ritoccato secondo la disillusione inaspettata. Pochi giorni dopo, già rassegnati, abbiamo inaugurato l'impegno di riscoperta con cui eravamo tornati.
“Cominciarono ad arrivare intorno al 2002. Da lì in poi continuarono ad aumentare” ci racconta Raj, il proprietario dell'appartamento a Calangute che abbiamo affittato, riferendosi ai numerosi charter che da allora sbarcano a Goa e prolungano così una già lunga invasione russa .
Numerosi stabilimenti hanno assunto nomi, menu e la loro comunicazione in cirillico. Per le strade, tassisti e venditori di qualsiasi cosa ci si avvicinano in russo, convinti delle nostre origini nella nazione degli zar. L'idea sbagliata ci satura. Ci rende ansiosi di dimostrare che abbiamo ancora radici lì o, qualunque essa sia, qualche ragione d'essere.
L'appartamento che apparteneva a un certo RS Coutinho che lo decorava con immagini e messaggi cristiani, arrivava con uno scooter. Lo scooter a motore non ci ha salvato dalla modernità pignola e polverosa in cui si era cacciato Goa. Ci ha permesso di sfuggire all'inaspettata insalata indo-russa.
L'antica storia di Old Goa
Alla fine di una delle mattine che abbiamo trascorso lì, ci siamo diretti a Old Goa, dove era iniziata la storia portoghese della provincia. Attraversiamo un ponte in costruzione sul fiume Mandovi, dove una brigata del traffico preparata a prendere di mira i turisti, ci devia XNUMX rupie.
Dall'altra parte del fiume, siamo costretti a seguire una corsia veloce, anch'essa in costruzione. Abbiamo dubitato sempre più dell'antico fascino di Goa, ma quando abbiamo lasciato quella strada e siamo andati alla roccaforte tropicale e lungo il fiume dell'antica capitale di India Portoghese, tutto cambia forma.
La Cattedrale, oltre l'ampio viale fiancheggiato da palme imperiali che la separa dalla Basilica del Bom Jesus
Il caldo torrido e umido, tipico dei mesi di aprile e maggio quando arriva il monsone, ci fa sudare molto.
Quasi cuciniamo lungo il viale di palme imperiali che ci separa – e la casa di Dio – dal dominio della vicina Cattedrale, né più né meno della più grande chiesa dell'Asia.
Il momento in cui entriamo nell'interno buio e fresco della basilica arriva, quindi, con molta misericordia.
L'entourage di visitatori musulmani si prepara a visitare la Basilica di Bom Jesus
"Foto di persone non ammesse”, stabilisce uno dei numerosi avvertimenti e divieti con cui il tempio offre ai visitatori. Abbiamo dedotto a colpo d'occhio che i sacerdoti ei fedeli conservatori cercavano di esorcizzare l'eresia indiana dal selfies.
La vista di un gruppo di giovani amici che si fotografano in compagnia forzata di un Gesù in veste bianca non è passata inosservata.
E fu con un misto di devozione e piacere che li mandarono nel chiostro appartato della chiesa, senza il diritto di sostare davanti alla tomba dorata e presumibilmente miracolosa di San Francesco di Saverio, il leggendario missionario delle Scoperte.
Nel tempo, Old Goa ha generato rispetto e ammirazione ai quattro angoli della Terra. Secondo i sacerdoti, non sarà ora, a più di mezzo millennio dalla sua fondazione, che alcuni catraios indù lo derideranno.
Dall'arrivo di Vasco da Gama alla Roma Orientale
La città era già imponente quando i portoghesi la catturarono da un sultano di Bijapur. Si raggruppava in una roccaforte circondata da mura e fossati, il palazzo dello scià, moschee e altri edifici.
Intollerante nei confronti della civiltà musulmana arcirivale, dal 1510 in poi, Afonso de Albuquerque ei suoi uomini salvarono poco più di alcune fondamenta.
Sarebbero arrivati ad usarli come base delle numerose case padronali, palazzi, chiese e cattedrali (12 magnifiche in poco più di 1 km2) che, sebbene sia difficile immaginare la realtà dell'epoca, fecero di Goa una delle più magnifiche città dell'Oriente, fulcro della cristianizzazione.Asia, si dice che il luogo di sette diversi mercati a cui i mercanti provenienti da Cina, Arabia e Zanzibar e da altre parti del India.
Queste ed altre virtù – casi in cui, a un certo punto, la sua popolazione superava già quella di Lisbona e di Londra e che quasi tutti gli ordini religiosi vi erano attivi – le valsero l'appellativo di Roma d'Oriente. Goa, invece, è passato dallo zenit al ribasso, molto più veloce della Roma della Lazio.
In passato l'ingresso alla città avveniva direttamente dal molo sul fiume Mandovi a Rua Direita, passando sotto l'Arco del Viceré, fatto costruire da Francisco da Gama, nipote di Vasco da Gama che, nel 1597, rilevò la carica.
Visitatore all'ingresso della navata della Cattedrale, chiesa monumentale, una delle più grandi dell'Asia
Un fulminante decadimento tropico-coloniale
Rua Direita dava accesso al centro, lungo un percorso delineato dai negozi e dalle sontuose dimore dei suoi facoltosi abitanti. Inizialmente il Mandovi fu la via che permise la conquista e lo sviluppo di Goa. Il fiume divenne anche il suo carnefice.
Gli stagni, le paludi e altre acque ancora più stagnanti dopo la fine della stagione delle piogge divennero fulcro di malaria e colera, epidemie che, tra il 1543 e il 1630, devastarono quasi i due terzi della popolazione. Come se non bastasse, in questo periodo il fiume iniziò a insabbiarsi. Le navi più grandi non potevano più attraccare al molo della città.
Disperato dalla situazione, nel 1759 il conte di Alvor, allora viceré, decretò il trasferimento forzato nell'attuale Panjim, fino ad allora villaggio vicino alla foce dove il Mandovi si arrende al Mar Arabico.
A seguito di tragedie successive, di oltre 200.000 abitanti, nel 1775 a Goa ne rimasero solo 1500. La città fu ceduta una volta per tutte. Da quel momento in poi divenne noto con il soprannome di geriatrico.
I visitatori della Basilica del Bom Jesus fotografano una statua di Cristo posta accanto all'altare.
Panjim assunse lo status di New Goa. Nel 1843 fungeva già da sede amministrativa dell'India portoghese. Lì, una delle più ricche eredità coloniali urbane lasciate dai portoghesi in India. Un patrimonio che, come quello di Velha Goa, ci siamo sentiti in dovere di rivisitare.
Le vite non corrispondenti di Panjim e New Goa
Abbiamo pranzato al Viva Pangim, un ristorante caratteristico con cibo e atmosfera di Goa. Linda de Sousa, la proprietaria, confessa di non parlare più portoghese. Ci ricorda un cliente snello ed elegante, in pantaloni e camicia, a un tavolo accanto.
Olavo de Santa Rita Lobo ci fa sentire senza tante cerimonie che, quasi 60 anni dopo, era ben lungi dal digerire l'indianizzazione di Goa “e allora perché sono rimasti lassù a Calangute? Adesso sono solo pazzi, indiani che non hanno niente a che fare con noi. Ubriachi, tossicodipendenti. È diventato persino pericoloso. Avrebbero dovuto restare qui a Panjim!”
Avvocato di professione, Olavo si occupa di un numero crescente di richieste di nazionalità portoghese che Goans – ma non solo – gli affida. “La gente qui, con questo governo, non ha lavoro. Né con questo né con i precedenti. Sono sempre più contrari all'eredità portoghese. A loro non importa di noi".
Finimmo il pasto e ascoltammo il suo lamento. Ci salutiamo. Ci perdiamo nei vicoli colorati e ancora così portoghesi del quartiere di Fontaínhas. Quasi immediatamente, strani scricchiolii catturano la nostra attenzione.
Abbiamo seguito le loro tracce e abbiamo trovato quello che sembrava un violinista pazzo che si esercitava con una finestra aperta.
L'insolita convivenza con Ivo Furtado
Il musicista indossa una camicia bianca e pantaloni che sono poco più che stracci. Espone buona parte della sua pelle, come i suoi capelli forti e folti, troppo bianchi per avere dubbi. "Parli ancora portoghese?" gli abbiamo chiesto. “Parlo, quindi non parlo! Certo che si."
Ivo Furtado interrompe lo stridio del violino, ci chiama e concentra lo sguardo sulle nostre macchine fotografiche. Mostraci alcune delle tue vecchie foto incorniciate e facci sapere che le hai scattate con una buona Hasselblad. Gli abbiamo chiesto se possiamo fotografarlo mentre suona il violino, il che lo rende un po' angosciato. "Non a me! Mi piaceva fotografare, ma non mi è mai piaciuto vedermi nelle foto”.
Continuiamo a parlare della sua vita a Panjim. Ad un certo punto ci siamo avvicinati al tema dell'integrazione di Goa nel India. Ivo ci corregge come in fiamme: “Niente indipendenza! … invasione. Cosa è stato fatto qui da India è stata solo e solo un'invasione. e maschera la sua quasi rabbia con un silenzio strategico. Il tempo sta per scadere, quindi siamo costretti a salutarci.
Altinho: lo Zenit cattolico e postcoloniale di Panjim
"Queste scale portano ad Altinho, giusto?" Ivo conferma la direzione. A metà strada incontriamo il sig. Fernando, che fa arieggiare il suo torso nudo sopra la porta semiaperta del suo piccolo casa piastrellata e profilo portoghese.
Sig. Fernando si rinfresca il torso nudo davanti alla porta socchiusa di casa sua, a metà del quartiere di Fontaínhas.
In una nuova conversazione, abbiamo confermato che nessuno dei tre nativi che avevamo incontrato aveva mai messo piede Portogallo continentale. Anche così, sentiamo in tutti loro, un ritardo del India e una nostalgia per il portoghese Goa per il quale gli anni rimanenti non promettevano alcuna soluzione.
A colpo d'occhio si arriva all'altezza della collina che ospitava un'altra serie di imponenti edifici coloniali, tra cui il tribunale cittadino e il Palazzo Vescovile.
Tetti tradizionali portoghesi nel quartiere di Fontaínhas con la cappella di São Sebastião al centro.
Abbiamo ricominciato. Troviamo il Consolato portoghese, con molti indiani all'estero in attesa di risolvere le loro richieste di nazionalità, come descritto da Olavo.
La chiesa più iconica di Panjim
Abbiamo raggiunto la base del monumento più emblematico della città, la Chiesa di Nª Srª da Imaculada Conceição. Lo illumina il sole quasi al tramonto e la sua statua della Vergine in evidenza proprio davanti alla facciata, affacciata sull'Orto Comunale.
Amici indù scendono i gradini di Igreja da Nª; Srª da Imaculada Conceição, il tempio cristiano più emblematico di Panjim
Per quanto splendida si sia rivelata, la chiesa ha ispirato l'adorazione di una dozzina di irrequieti vacanzieri indù, i loro smartphone sempre pronti, intrattenuti con ripetute pose sensuali.
Lungi dall'essere il caso della famosa chiesa di Panjim, troppi edifici storici della città soccombono alla mancanza di proprietà e cura da parte delle autorità statali che vedono come prioritarie l'autostrada che attraverserà Goa da cima a fondo e l'ammodernamento della provincia in generale.
Invasione o Liberazione: qual è stata in fondo la conquista indiana di Goa?
Goa cessò di essere portoghese quando il 18 e 19 dicembre 1961, 14 anni dopo la India terminato il lungo periodo del Raj coloniale britannico e dichiarato la sua indipendenza, le forze armate indiane effettuarono un'operazione aerea, marittima e terrestre chiamata Vijay (Victoria).
Come prevedibile, lo scontro è stato segnato dalla schiacciante superiorità indiana che ha mobilitato 45.000 soldati, una piccola portaerei e più di quaranta caccia e bombardieri oltre a quindici altre navi contro poco più di 4000 portoghesi, una fregata e tre motovedette. .
Nella sbornia, il India uccise trenta uomini dalla parte coloniale. Ha preso 4668 prigionieri. Ma, soprattutto, si concluse con 451 anni di dominio portoghese sui territori che deteneva nel subcontinente: Goa, Daman e Diu.
Tra gli indiani in generale, l'operazione era considerata di liberazione. In Portogallo, e per buona parte dei Goani come Olavo e Ivo, come aggressione al territorio portoghese e ai suoi cittadini. La maggior parte di loro ha lasciato Goa Portogallo o altre fermate.
Case portoghesi di Panjim viste dall'atrio della Chiesa di Nostra Signora dell'Immacolata Concezione.
La fragile eredità portoghese
A Panjim, quasi solo gli abitanti di quella generazione rimasta – ma non tutti – continuano a parlare portoghese che non viene più insegnato nelle scuole.
È noto che la Fundação Oriente ha fornito supporto alle scuole secondarie che hanno scelto di averlo come secondo dialetto, invece dell'inglese. Tuttavia, il numero di studenti si è rivelato insufficiente per aprire le classi.
Siamo giunti a gennaio 2018. Il primo ministro portoghese António Costa visita Goa su invito del primo ministro indiano Narendra Modi.
Il padre di António Costa, Orlando da Costa, era un goano, bramino e cattolico, nato a Lourenço Marques, nel 1929, ma cresciuto a Goa, all'interno della famiglia Margão, fino alla sua adolescenza, quando partì per Lisbona, diventando scrittore e sposando giornalista Maria Antonia Palla.
Nell'odierna Goa, non sono solo gli affascinanti edifici secolari a rischiare il crollo. Quando i residenti più anziani muoiono, la lingua portoghese crolla.
La coppia scatta le ultime foto della giornata sui gradini della Chiesa di Nª Srª da Imaculada Conceição.
Durante la sua visita, António Costa ha espresso orgoglio di essere il primo Primo Ministro europeo di origine indiana e l'auspicio che la sua visita ponga le basi per una solida collaborazione tra India e Portogallo, nel XNUMX° secolo. Resta da vedere se questa partnership diventerà reale. E l'abbagliante cultura coloniale portoghese-goana verrà salvata.
Maggiori informazioni su Goa sul sito web Incredibile India.
