Luís Villanueva e Wilberth Alejandro Sala Pech le trattano come merce in una stazione di servizio sulla superstrada che collega Merida a Campèche.
La strada correva parallela al vecchio Caminho Real Maia tra le due città. Passava per frazioni che, come Wilberth, conservavano evidenti radici indiane. Abbiamo chiesto di fermarci all'uno o all'altro, cosa che il giovane cicerone ci concede volentieri.
Ci fermiamo a Becal. Wilberth rivela una piccola fabbrica artigianale di cappelli panama a conduzione familiare. Nonostante il nome, iljipijapa” – come li chiamano i messicani – sono stati inventati in Ecuador.
Particolare del murale “Once Campeches”
Ammiriamo come gli artigiani li tessono uno dopo l'altro, dalla fibra di una foglia di palma, per soddisfare la domanda dei tanti gringos che visitano il Messico.
Tombe Maya e cappelli di Panama
Da Becal, puntiamo a Pomush, un villaggio dove rimane uno dei rari cimiteri Maya al mondo. Lì, invece che nelle tombe convenzionali, le ossa dei morti vengono deposte per l'eternità in piccole cassette di legno, foderate di asciugamani con fiori ricamati.
In essi, teschi e ossa sono esposti all'aria e agli occhi. “I miei nonni sono qui intorno da qualche parte”, rivela Wilberth, sicuro dell'ulteriore impressione che ci farebbe.
Prima che potesse indicarci il luogo esatto, lo molestavamo con domande su come i preti cattolici affrontassero quella pratica. Wilberth ci assicura che, nel corso dei secoli, si è instaurata una sana convivenza.
Il nostro tempo cominciava a scadere. Siamo tornati in fretta sul sentiero.
Quando abbiamo fatto il check-in in hotel a Campeche, il sole al tramonto ha dorato il cuore storico della città.
A viaggio ci aveva lasciati sfiniti, ma uno spettacolo notturno di luci e suoni che si svolgeva tra le mura del suo enorme forte giustificava il nostro ricorso alle ultime energie.
La mostra, insieme a una persona di nome Puerta de Tierra, ha rievocato il travagliato passato della città, dall'era indigena all'invasione dei conquistatori spagnoli in poi.
La notte dello spettacolo di suoni e luci che si tiene nella Puerta de Tierra della città.
Eravamo appena arrivati e Campeche irradiava già la ricchezza della sua storia.
Risveglio al cielo blu e alle facciate pastello
Sette ore dopo, ringiovaniti, ci siamo goduti sotto la luce tropicale del mattino. Più fermate coloniali di queste non sono abbondanti.
Da Plaza Campeche, in ogni direzione, la città si snoda in un susseguirsi geometrico di strade numerati e ampi che si incontrano in angoli curiosi: del Cometa, del Toro, del Perro.
Angolo di una strada tradizionale e colorata vicino al centro storico di Campeche
Nell'immediato sud-ovest, questa griglia è ancora più rigorosa, soggetta alle vecchie mura e bastioni che in precedenza proteggevano il nucleo urbano da successivi tentativi di conquista o saccheggio.
A poche centinaia di metri dal Barrio de Guadalupe che ci ha accolto, Calle 10 ci porta lungo una delle facciate laterali della Cattedrale di La nostra Sra de la Purísima Concepción.
Poi, al Main Park, questo, incentrato su una specie di palco dell'orchestra sotto steroidi.
Come dovrebbe accadere in città di tale caratura cattolica, le torri gemelle della cattedrale si sovrappongono al parco, ai suoi alberi e alle case rurali in genere.
Le imponenti torri gemelle della Catedral de Nuestra Sra de la Purísima Concepción, la più grande delle chiese di Campeche, svettano sopra le sue case.
La giornata era iniziata da appena tre ore, ma già i residenti stavano camminando preferenzialmente tra i portici dei palazzi nobili e sfarzosi, al riparo dal braciere che andava intensificandosi.
Per gli interni, Campeche si arrende a una profusione di blocchi di pastelli multicolori.
Le sue case e i marciapiedi sono rialzati rispetto al livello stradale, quindi protetti dai rari temporali.
I residenti sono concentrati in un angolo profondo di un vecchio quartiere di Campeche.
Dislocati dall'intensa frenesia di scientifico, la vita vi scorre più lenta e libera, condizionata di tanto in tanto dal caratteristico russare di un altro Maggiolino Volkswagen.
La ripetizione standardizzata di questi strade ci tengono in una modalità di esplorazione semi alienata, così assorbiti dall'insieme che dimentichiamo che il mare distava solo poche centinaia di metri.
Con l'eccezione delle tempeste di qualsiasi uragano o tempesta tropicale, il fondo del Golfo del Messico si schianta contro il Malecon marginale della città, con una pigrizia adeguata al luogo.
Un bambino sorpassa un vecchio su uno dei tanti marciapiedi sopraelevati nelle strade della città.
Sottomissione Maya e il lungo periodo coloniale
Dall'inizio del XVI secolo, girando il Mar dei Caraibi nel 1517, gli scopritori e conquistatori spagnoli finirono per sbarcare lì.
Come narrato da Bernal Diaz Castillo - il principale scriba della conquista del Messico - si rifornirono d'acqua con la compiacenza dei capi locali che mostrarono loro anche i loro palazzi e le loro piramidi.
La sete di ricchezza e potere degli estranei finirebbe per dettare un tragico esito per la civiltà Maya locale.
I nativi di Campeche si sono vestiti.
Il villaggio fu allora chiamato Ah-Kin-Pech, semplificato in Can Pech. Approssimativamente, il nome tradotto come il luogo del serpente e della zecca.
Se la prima incursione si rivelò pacifica, il passaggio degli uomini di Francisco Hernández de Córdoba e Antón de Alaminos nella vicina zona di shampoo, scatenò una saga di violenze che finì per generare molte vittime e si sarebbe conclusa solo più di vent'anni dopo, sotto il comando di Francisco de Montejos.
Quando gli spagnoli lo trovarono, Can Pech ospitava circa 40 Maya.
Alcuni anni dopo, grazie soprattutto alle epidemie di vaiolo e ad altri disturbi sconosciuti nel Nuovo Mondo, il numero era già inferiore a 6. Con la distruzione dei Maya, i conquistatori costruirono una nuova città sul villaggio un tempo maestoso dei nativi.
Come ci si poteva aspettare, San Francisco de Campeche si sviluppò secondo i forti standard ispanici dell'epoca. Ha rivaleggiato con altre grandi e influenti città dell'impero, L'Avana e Cartagena delle Indie.
Pedoni di dimensioni insignificanti contro la base della facciata della Cattedrale di Nuestra Sra de la Purísima Concepción.
Ha concentrato l'oro, altri metalli preziosi e materie prime sottratte un po' in tutto il Messico che sono stati spediti da lì in Spagna.
Bartolomeo portoghese in uno sciame di pirati
Man mano che si arricchiva, Campeche ricevette sempre più palazzi, palazzi e chiese coloniali. come L'Avana e Cartagena, i pirati che perlustravano i mari al largo non poterono resistere: John Hawkins, Francis Drake e tanti altri la presero di mira.
Anche un certo Bartolomeu Português, famoso bucaniere portoghese che visse e operò nel XVII secolo e la cui vita è bastata per un film.
Si ritiene che sia stato l'autore di un codice di condotta che, lasciati sorprendere, i pirati adottarono e seguirono nel corso del XNUMX° secolo.
Almeno tra il 1666 e il 1669, Campeche rimase il suo obiettivo preferito. Il portoghese salpò su una barca che aveva rubato, dotata di quattro cannoni, assistito da un equipaggio di trenta uomini.
Dopo aver catturato una nave spagnola e aver riempito la sua nave con 70 Reales de a Ocho (monete d'argento) e tonnellate di fave di cacao, ha dovuto affrontare il maltempo.
Come se non bastasse, si ritrovò fermato da una piccola flotta di navi da guerra spagnole. Fu costretto a tornare a Campeche dove le autorità lo imprigionarono su un'altra barca. Ma Bartolomeu Português riuscì a uccidere la sentinella e fuggire.
Avrà attraversato 150 km di giungla a est della penisola dello Yucatan da dove è tornato a Campeche con venti nuovi assistenti.
A Campeche catturò la barca dove era stato imprigionato. Durante la fuga, l'equipaggio ha atterrato la barca e ha perso ancora una volta il carico immagazzinato a bordo.
Bartolomeu Português trascorse il resto della sua vita attaccando inutilmente navi e città spagnole. In "Bucaniere d'America”, l'ostruzionista, storico della pirateria e scrittore Alexandre Exquemelin afferma di aver assistito, in Giamaica, ai suoi ultimi giorni, trascorsi nella miseria.
Dettagli dell'architettura religioso-coloniale di Campeche, costruita dagli spagnoli sulla città Maya distrutta di Can Pech
Gli attacchi di pirati, bucanieri e corsari a Campeche divennero così frequenti che gli spagnoli investirono buona parte dei loro guadagni in mura e baluardi, gli stessi che continuano a racchiudere lo storico fulcro ovale della città.
L'abbagliante incrocio di razze di Campeche
Oggi, i Maya e i discendenti dei coloni ispanici si incrociano nel strade come si intersecano nell'eterno processo messicano di incrocio di razze.
Tra il Parque Principal e il Malecón, troviamo un'opera che illustra perfettamente la ricchezza genetica e la diversità della gente della città. Un enorme murale decora la facciata laterale di una banca.
Murale “Once Campeches” che ritrae le immagini di undici nativi della città.
Chiamata "Una volta Campeches” illustra i tratti, i costumi e gli stili di vita di altrettanti indigeni di Campechan, dall'infanzia alla vecchiaia.
Verso la fine del pomeriggio, con un ambiente quasi fresco, il Parque Principal e altro posti a sedere accolgono con favore il tanto atteso dopolavoro e doposcuola dei residenti.
Percorriamo calle 12 fino a raggiungere i Portales de la Plazuela de San Francisco, un luogo con diversi ristoranti con terrazza, animati da musica dal vivo. Eravamo fan di lunga data del orzare Messicana.
Quando l'addetto alla reception ci informa che non l'hanno servito in hotel ma che troveremmo, a Portales, il migliore del mondo, ci sentiamo un po' come Francis Drake, Hawkins e Bartolomeu Português: senza poterci risparmiare l'incursione .
A orzare non ha deluso. In modo tale che, invece di consumare un pasto convenzionale, li abbiamo ripetuti.
Bean Bingo nel parco principale
Sulla via del ritorno, possiamo vedere come, contemporaneamente alla piacevole vita di strada, Campeche si sia arreso a un'altra, quella delle innumerevoli case al piano terra che i residenti tengono con porte e finestre aperte, con ingressi, patii e balconi che usano come estensioni del strade.
I residenti condividono lo spazio buio e secolare di un porticato nel Parque Principal de Campeche.
Torniamo al Main Park con la notte installata. Il grande palco dell'orchestra ospitò un rito chiassoso e profano, sfuggito all'austera sorveglianza della cattedrale attigua.
Dall'altro lato della sua circonferenza passa una sbarra reggaeton Caraibi – certamente portoricani – che gridano a squarciagola.
Sotto, più vicino al tempio, una nuova sessione del bingo per le strade della città. Gruppi di donne installate a tavoli diversi hanno seguito l'estrazione di numeri e simboli pittorici.
Il Bingo è stato “cantato” da Rosa Puga che nove anni fa dettò fortuna per il puro piacere di socializzare, poiché il valore delle scommesse consentite resta simbolico quanto le stesse statuine estratte.
Rosa Puga, la signora che canta i simboli che ne escono.
Senza piani migliori, ci siamo seduti con le donne. Lì abbiamo visto la loro eccitazione sul punto di riempire le carte con gatti, muli, comete, rose, cavalli e rasoi che uscivano dalla tombola appiccicosa.
Lì, abbiamo apprezzato l'armonia con cui Campeche ha concluso una delle sue serate afose e si è arreso al silenzio della notte caraibica.
Maggiori informazioni su Campeche sul sito Visita il Messico.
