Le cose sono come sono. Hanno dettato che, anche se fossimo in ritardo per la partenza del traghetto, abbiamo deviato dalla strada principale per una seconda occhiata al villaggio maltese di Popeye, dall'altra parte della baia di Il-Prajjet.
Siamo stati padroni di un'infanzia segnata dal prodigioso marinaio, nutrito di spinaci. Era ancora difficile credere all'importanza e ai surreali edifici da cartone animato che Malta gli dedicava, arroccati su una lastra stretta, tra una scogliera calcarea e un traslucido, verde smeraldo rientrante del Mediterraneo.
Per qualche tempo contempliamo il villaggio, mezzo perso tra fantasia e incredulità. Lo facciamo fintanto che la tabella delle partenze del terminal Ic-Cirkewwa ce lo consente.
Verso le nove del mattino ci imbarcammo sulla nave destinata a Mgarr, sulla costa meridionale di Gozo.
Sbarco a Gozo, Ingresso a Casa San Giuseppe, in Jacques-Francois de Chambray Times
La navigazione dei canali si rivela tanto fluida quanto breve. Ci dà il primo assaggio dell'isolotto intermedio di Comino a cui avevamo intenzione di tornare.
Siamo sbarcati a Mgarr. Un pendio ci porta a un livello più alto dell'isola. Poco dopo trovammo il luogo dove ci saremmo stabiliti. Fino ad allora avevamo solo il nome del responsabile: Joseph. Quando ci siamo imbattuti nell'edificio, abbiamo visto che il portico d'ingresso lo identificava come Casa San Giuseppe e che, rialzato sullo sfondo, spiccava un piccolo campanile.
Giuseppe Portelli, il padrone di casa, ci apre la porta. Ci conduce ad un atrio principale. Lungo la strada, ci siamo resi conto che stavamo entrando in un piccolo monastero o seminario convertito in locanda.
Con i prezzi più religiosi per notte dell'isola, ha attirato visitatori successivi come noi, con le finanze che ringraziano sempre ogni beneficenza.
Joseph spiega che quel complesso di configurazione monastica era la casa di Jacques-Francois de Chambray, ambasciatore e ufficiale di giustizia dell'Ordine degli Ospedalieri, assiduo frequentatore della Corte di Lisbona.
Dettaglio della facciata con ispirazione militare di Gozo.
Nel 1749, il portoghese Manoel Pinto da Fonseca, all'epoca Gran Maestro degli Ospitalieri, nominò Chambray Governatore di Gozo.
Da quel momento in poi, sotto il peso di tale responsabilità, il francese dedicò il resto della sua vita all'isola.
Il tremante ma resiliente passato dell'isola di Gozo
Le isole di Malta furono poi frequentemente attaccate da pirati e nemici musulmani a sud, sempre alla ricerca dei momenti migliori per conquistare o semplicemente depredare.
Chambray si dedicò anima e corpo alla costruzione di un forte per proteggere il punto di approdo e punto di ingresso naturale a Gozo, la baia di Mgarr dove avevamo messo piede per la prima volta.
Non avevamo ancora riaperto le nostre valigie e nemmeno lasciato la costa meridionale, Gozo ci stava già rifilando la sua storia intensa. Sbalorditi, mentre camminavamo sempre nella sorella maggiore di Malta, ci affrettammo ad adattarci alla nostra stanza e iniziammo un viaggio intorno all'isola.
Il buco blu, sotto la finestra benedicente Dwejra di Gozo
Con il sole che sorge al suo apice, caldo, desideroso di sentire un po' di freschezza nella pelle e nell'anima, ci dirigiamo a nord. Abbiamo attraversato Gozo fino alla costa frastagliata, resa famosa dalla Finestra Blu, o Finestra Dwejra, un arco roccioso che, a quasi trenta metri di altezza, incorniciava il blu del Mediterraneo e il cielo sopra.
Fotogenico, com'era, l'arco è apparso in diversi film, in particolare "Clash of the Titans" e il classico "Clash of the Titans".Conte di Montecristo".
La piena notorietà della Finestra Azzurra si è conclusa, in tragedia, l'8 marzo 2017. Quel giorno, il vento e le onde mosse da un temporale ne provocarono il già temuto crollo.
Questo ci ha lasciato l'attrazione che aveva a lungo giocato un ruolo secondario, il Blue Hole di Dwejra, uno dei punti di immersione più famosi di tutta Malta.
Quando l'abbiamo identificato, dalla cima della stessa scogliera, due o tre bagnanti lo condividevano, galleggiando, sguazzando e vivendo così insieme in pura delizia marina. Senza preavviso, sono stati sorpresi dall'emergere gorgogliante di un gruppo di subacquei che, per un momento, sono costretti a cedere.
Il Blue Hole, una laguna naturale sulla costa nord-occidentale dell'isola di Gozo.
A poco a poco, anche ostacolati dall'armamentario che li accompagna sempre, i subacquei si sciolgono. Quando abbiamo lasciato la vista su quella piscina naturale, il Buraco Azul si è affidato ancora una volta alla leggerezza e alla semplicità del perizoma dei bagnanti.
Il campo rurale e religioso di Gozo, benedetto dalla chiesa di Ta Pinu
Dalla costa di San Lorenzo, prendiamo il Triq id-Dwejra verso l'interno di Gozo.
All'incrocio di destra tagliamo al Triq ta' Pinu, la perpendicolare che ci avrebbe condotto al santuario che gli aveva dato il battesimo.
La stradina si perde in un campo di grano secco, dal quale, qua e là, spiccavano dei cactus. puntia, fino a quando non saranno arrostiti dal sole.
Ad un certo punto, molto più prominente dei cactus, si impone la visione di un tempio costruito in pietra calcarea. Semiaffondato su un pendio e con un tono giallastro, il tempio sembrava voler mimetizzarsi nella piantagione.
Oltre a non permetterlo, i suoi oltre 60 metri di altezza neoromanica costringevano la chiesa all'azzurro del cielo, quasi a sottolineare la sua sacra funzione di ponte verso il cielo.
Fino al 1883, quella stessa chiesa era uno dei numerosi santuari familiari che servivano la fede dei Gozitani. Dice la storia che apparteneva ai Gentili.
A cavallo del XVII secolo passò in possesso di un procuratore di nome Pinu Gauci, motivo per cui divenne noto come Ta Pinu (da Filipe). Pinu Gauci ha investito nel restauro della chiesa. Lo dotò di tutto il necessario per lo svolgimento di messe e altri servizi liturgici.
Karnmi Grima e l'Apparizione Gozitana della Madonna
Eppure nessuno ha promosso la chiesa in ambito cristiano come una contadina di nome Karmni (Carmela) Grima, la versione maltese dei Tre Pastorelli della Cova da Iria, ammettiamolo.
Nel 1883, Karmni Grima stava camminando nei pressi della chiesa quando sentì una voce che gli chiedeva di recitare tre Mary Bird. Da quel momento in poi, i maltesi credettero che fossero avvenuti diversi eventi miracolosi dovuti alla Senhora da Assumpção a cui era stata dedicata la chiesa.
In tempi recenti, il Vaticano ha voluto, a suo modo, consacrare la Chiesa. Nel 1990 vi visitò e papa Giovanni Paolo II vi celebrò la messa. Vent'anni dopo, tocca a Benedetto XVI visitare e premiare i credenti di Gozo.
Nel momento in cui siamo passati, era però chiuso.
Piccole fattorie inaridite d'estate intorno a Gharb.
Gharb: una delle città più divertenti di Gozo
Da Triq Ta'Pinu, si taglia a Triq ta'Sdieri. Lungo questa strada, attraverso una vasta distesa di minifondi rasati, cosparsi di rotoli di paglia, arriviamo a gharb.
Il nome suonava familiare. Ha tradotto il villaggio all'estremità occidentale di Gozo.
Se Malta ha prestato molta attenzione alla sua esuberanza cristiana, nei suoi mezzi, Gozo ha insistito per non essere lasciato indietro. In Gharb, ci troviamo di fronte a un buon esempio. Gharb ospitava poco più di 1500 cristiani e come tale rimase un villaggio. Anche così, la sua piazza centrale sembrava mirare alla grandiosità di altre grandi città.
Spicca la Chiesa della Visitazione, imponente tempio barocco, con due campanili simmetrici e la facciata prospiciente quello che è considerato uno dei complessi architettonici più apprezzati dell'intera isola.
Piazza principale di Gharb, un villaggio con l'architettura tradizionale di Gozo.
La piazza antistante comprende edifici costruiti alla fine del XNUMX° secolo e una bandiera maltese bianca e rossa che sventola sopra l'ingresso della stazione di polizia locale, perfettamente abbinata alla cabina telefonica britannica della porta accanto. Una volta, una cassetta delle lettere rossa ha completato il set. Per motivi operativi del Maltese Post, è stato rimosso.
Arriviamo all'ora del caldo. Abbiamo trovato la piazza quasi deserta, dedita alla sua storia. Presto compaiono due residenti che si salutano e chiacchierano all'ombra provvidenziale della chiesa, sorvegliati dal trio di donne-statue che rappresentano Fede, Speranza e Carità.
Senza essere sorpresi, abbiamo scoperto che l'altare aveva il suo tocco portoghese. Ha un'imponente pala d'altare che illustra La Visitazione. Fu arrestato nella chiesa e nel villaggio António Manoel de Vilhena, il terzo Gran Maestro portoghese dell'Ordine di Malta.
Ci siamo convertiti al fascino di Gharb. Con il caldo in aumento, il pomeriggio ha previsto una nuova pausa per godersi il bagno.
Il provvidenziale rifugio balneare di Ramla
Abbiamo attraversato l'isola da ovest a nord. Una strada di campagna che non avevamo ancora percorso ci conduce nell'imminenza di Ir-Ramla, la baia di Ramla.
Nella sua imminenza una strada complementare in cemento, mal congegnata e troppo ripida per il piccolo veicolo utilitario che stavamo percorrendo, assicurava il percorso finale dalla sommità della scogliera al mare.
A Gozo, come a Malta in generale, più che altrove, tutti i santi aiutano a scendere. Ok, dieci minuti dopo stavamo calpestando la sabbia color zafferano di Ramla che nasconde rovine romane.
Bassa marea in una baia vicino a Ramla, a nord di Gozo.
A livello puramente mitologico, l'estremità occidentale della spiaggia nasconde ancora una grotta di Calipso che i maltesi affermano fosse la dimora della ninfa Calipso che accolse Ulisse per sette anni, prima che l'eroe riprendesse la sua Odissea.
Ci immergiamo il più possibile in un Mediterraneo seducente ma, lì, senza profondità per un grande divertimento. Ci siamo sdraiati al sole e ci siamo rilassati dalla frenesia fotografica in cui ci trovavamo. Quando il tramonto inizia a lasciarci all'ombra, mangiamo un gelato in uno dei chioschi che servono la spiaggia. Con il tempo di riposo e la ricompensa lattiginosa finita, ci siamo sciolti di nuovo in macchina e sulle alture di Gozo.
Mentre guidavamo verso Victoria, la capitale dell'isola, la seconda città di Malta dopo Valletta anche se con meno di settemila abitanti – la giornata volgeva al termine.
Lo abbiamo superato nella sua fretta. Quando siamo arrivati, gli ultimi raggi di luce stavano già cadendo sulla cittadella di Rabat, come la chiamano anche i gozitani.
Per una buona ragione, la cittadella era situata nel cuore dell'isola e al suo apice. Più vulnerabile di Malta, Gozo soffrì bene delle incursioni nemiche.
Nel 1551, nel bel mezzo dell'espansione del loro impero, gli ottomani invasero. Successivamente la totalità dei circa seimila abitanti dell'isola furono portati a Tripoli e ridotti in schiavitù. Questa tragedia ha devastato i governanti dell'Ordine di Malta.
Solo quasi duecento anni dopo, il numero dei coloni fu ripristinato, soprattutto con famiglie appena arrivate da Malta. Nel frattempo, l'Ordine degli Ospitalieri ha incaricato una commissione di ingegneri di rivedere le difese di entrambe le isole.
Abbiamo raggiunto la cima di una di queste fortificazioni. Siamo saliti su una piattaforma con pareti e muretti collegati da scale e servita da un ristorante che ha sfruttato l'eccentricità storica del luogo.
Si accendono le prime luci nella cittadella di Victoria
Da quell'imponente bastione si può apprezzare il lento ingiallimento delle case disposte davanti, intorno alla chiesa di San Giorgio, che si elevava di un livello sopra le altre terrazze e spiccava doppia per il rosso acceso della sua cupola.
Alla fine, l'oscurità sconfigge Victoria.
La facciata della Cattedrale di San Giorgio è più luminosa del resto delle case della cittadella di Victoria.
Rientriamo al rifugio di Casa San Giuseppe.
Il giorno dopo albe grigio. Scommettendo sulla ripresa del clima mediterraneo, torniamo al porto di Mgarr e salpiamo verso la piccola isola vicina. Come ci aspettavamo, quando il sole sorge, scaccia le nuvole.
Ritorna nella laguna di Comino, tra l'isola di Comino e l'ancor più piccola Cominoto, il blu turchese e la traslucenza che l'hanno resa famosa. Al suo ingresso sono ormeggiate alcune barche a vela. I clan dei vacanzieri si stabiliscono lungo le coste.
I bagnanti rinfrescano nel mare cristallino della laguna di Comino.
Noi, mentre camminavamo lungo la cima dell'isola, abbiamo ammirato la diffusione del divertimento balneare. Sulla via del ritorno, abbiamo smesso di volergli resistere.
