A quel tempo, per quanto peso portassimo, che non era poco, un tratto di 1.6 km, come quello che separava Braga (Bhakra) da Manang, si è rivelato un semplice riscaldamento.
lasciamo Braga integrato nel mini plotone internazionale in cui abbiamo seguito.
Venti minuti di battute dopo, stavamo controllando Manang. Già com'era, siamo arrivati con il tempo per scegliere con attenzione l'alloggio. Poiché l'offerta era abbondante, ci siamo separati.
Abbiamo studiato i prezzi e le condizioni di uno o due hotel. Presto ci siamo incontrati di nuovo e abbiamo confrontato ciò che avevamo.
Case Manang viste dal versante meridionale dell'Annapurna.
Abbiamo trovato un hotel soleggiato che ci ha fatto pagare solo il cibo purché almeno avessimo colazione e cena lì. Per quanto riguarda le terme nulla è migliorato rispetto ai giorni precedenti. Il reclutatore nepalese ci ha promesso ancora una volta docce calde al mattino ea fine giornata.
Infatti la nostra, come altre stanze, aveva la doccia. Ma, come accadeva da diversi giorni, in quell'albergo mancava anche una soluzione per il congelamento notturno delle condutture dell'acqua della montagna. Quindi, quando ci siamo alzati e per due ore buone non c'era niente che usciva dai rubinetti, per non parlare dell'acqua calda.
Ci uniamo al gruppo nell'accogliente sala da pranzo e da tè dell'hotel. divoriamo latte, avena fumante e pane tibetano ancora croccante. Abbiamo parlato un po' di tutto e rimandato i piani per qualunque cosa fosse.
Un connubio sacro del Circuito dell'Annapurna: tè al latte e torta di mele.
Abbiamo condiviso l'idea che Manang abbia segnato una prima frontiera. Da lì, a Thorong La, l'apice montuoso del circuito dell'Annapurna, non avremmo mai più rivisto una città degna dello status di città. Nemmeno dal villaggio.
O anche villaggio. Solo villaggi che fornivano agli estranei l'essenziale per la sopravvivenza.
Primi passi lungo il centro commerciale Manang
Di conseguenza, l'innocente passeggiata lungo il viottolo terroso di Manang si è rapidamente trasformata in una serie di ricerche e test su ciò che non avevamo comprato a Pokhara.
Gli abitanti di Manang erano ben consapevoli dell'ansia con cui gli escursionisti arrivavano alla loro terra. E l'effetto calmante che avevano su di loro i loro negozietti pieni di guanti, calze, giacche a vento, sacchi a pelo e altro.
In uno, abbiamo acquistato scaldamani e piedi chimici. In un altro calzini ancora più caldi di quelli che avevamo noi. È un termine di qualità che ci mancava da tempo. In un altro ancora, paia di tacchette di metallo da attaccare agli stivali. Tale acquisto, in particolare, si rivelerebbe provvidenziale.
Sfidati da Josua, il bonario tedesco che ci ha accompagnato per una parte significativa del circuito, abbiamo anche comprato una generosa fetta del famoso formaggio di yak della regione.
Siamo passati davanti alla sala di proiezione di Manang. Annuncia tre film per lo stesso numero di giorni, tutti allineati in termini concettuali con ciò che intratteneva gli stranieri lì: “Side of the Wild” di Sean Penn. “Sette anni in Tibet” di Jean-Jacques Annaud, con Brad Pitt. E, infine, “Everest” di Baltasar Kormákur.
La sala di proiezione del cinema Manang, annuncia le prossime sessioni.
Ci imbattiamo nella sede dell'Himalayan Rescue Association Nepal e, nelle vicinanze, nella Safe Drinking Water Station della città. Abbiamo approfittato e rinnovato ciò che abbiamo conservato. Quindi, giriamo su e giù per Manang, attenti alle sue curiosità, senza fretta né compromessi.
Eravamo ancora al primo giorno di quell'insolito acclimatamento urbano, anche considerando che Manang ha poco di una città convenzionale.
Due ruote di preghiera buddiste con una testa di yak sopra.
Il ritorno anticipato all'accogliente hotel
Il tempo non ha tardato a dettare il suo ordine. Nubi pesanti invadono il cielo. Dal nulla, un vento umido e gelido spazza la valle del Marsyangdi e la spruzza con una pioggia quasi solida. Un pastore che è appena apparso dal retro del villaggio conduce un gregge di capre irsute su per la strada verso i recinti del suo rifugio.
Capre irsute con corna dipinte a colori vivaci.
Era il segnale che stavamo aspettando. Indichiamo nella direzione opposta del bestiame. Ritiriamo in hotel.
Inaspettatamente, il ritorno anticipato ci ha presentato un tavolo e sedie proprio accanto alla popolare salamandra nella sala da pranzo. A fine giornata ha nevicato un po', tanto da tingere di bianco notte l'Annapurna.
Eravamo ancora un po' esausti per le dolorose escursioni di acclimatamento da Bhakra. Quindi, verso le otto e mezza, la pressione appena velata dei proprietari dell'hotel per portare gli ospiti nelle loro stanze soddisfa il nostro subconscio come una ninna nanna.
Il corso inaugurale di acclimatamento a Manang
La nuova alba rivela un'atmosfera ancora nebbiosa e fredda. Consapevoli dell'urgenza di forzare i nostri corpi per l'ardua traversata che ci aspettava, abbiamo accettato la sfida di Josua di completare una delle passeggiate di acclimatamento consigliate.
Siamo tornati attraverso l'intera Manang. Arrivati alla sua soglia nord-ovest, scendiamo verso il fiume Marsyangdi.
Un residente di Manang aspetta una mandria su un pendio che porta alla città.
Lo attraversiamo da un lungo ponte sospeso. Dall'altro lato, ci vediamo in alto sopra il flusso verdastro del lago Gangapurna. Invece di cercare le sue sponde, continuiamo a salire. Dapprima lungo un sentiero che ha conquistato grandi pareti di ghiaia, residui dell'erosione dei successivi disgeli e alluvioni.
Poche centinaia di metri più avanti, il sentiero si addentra in una pineta collinare. Avrebbe dovuto zigzagare su quel pendio, ma sembra tanto antiquato quanto mal tenuto. E ingannaci bene ingannati.
Una brutta strada, scivolosa e troppo ripida
Quando ci troviamo, stiamo risalendo un pendio scivoloso. All'inizio risulta essere innocuo. Tuttavia, guadagna una pendenza sorprendente e una visione dell'abisso molto più spaventosa di quanto pensassimo possibile.
Non ci aspettavamo che la pseudo-arrampicata a quattro zampe e le telecamere al collo si mettessero solo d'intralcio. A poco a poco, con pazienza, un po' di sangue freddo e i preziosi interventi di Josua che aveva vissuto in Ecuador e l'aveva definita una passeggiata, siamo arrivati in cima sani e salvi.
Josua e Marco C. Pereira tornano da un'escursione di acclimatamento
Decomprimiamo il problema. Pochi istanti dopo ci ritroviamo a proseguire sul sentiero che avevamo perso alla base del pendio. Abbiamo maledetto le autorità di Manang e l'abbandono a cui avevano votato.
Si prosegue attraverso la grande montagna del Gangapurna (7455 m), in parte ricoperta di pineta, in altre, di fieno e ginestre arse dal freddo.
La destinazione finale dell'escursione: il ghiacciaio Gangapurna
La salita rivela uno spigolo alto. Dalla sua sommità ricoperta di vegetazione, sveliamo una parete glaciale della montagna, una specie di cascata di ghiaccio che si estendeva lungo la gola tortuosa, in un torrente solido ma mobile, di blocchi verticali aguzzi e delle fessure che li separavano. Improvvisamente, la vista ci lascia in un'evidente estasi visiva.
Marco e Josua osservano un ghiacciaio sul pendio del monte Gangapurna.
L'apprezzamento del paesaggio non sembra raggiungere Josua che ci sfida a scendere fino al limite del ghiacciaio. Ma il vento si è alzato. Evocava nuvole che ci facevano sospettare una tempesta. Chiamiamo Josua a ragionare e concordiamo sull'emergenza per inaugurare la discesa.
Il ghiacciaio scivola lungo il pendio del grande monte Gangapurna.
Quindi, già sul percorso corretto, il ritorno scorre senza incidenti. Ci offre ampi panorami delle case di Manang, distese in un tratto liscio del versante opposto, elevato al di sopra del Marsyandi.
La consulenza medica Touch and Run a Manang
Quando siamo rientrati in città, ci siamo resi conto di essere stati in anticipo rispetto alla tempesta. Ricordiamo inoltre che eravamo gli unici nel gruppo a non essere andati alla visita medica consigliata a coloro che intendevano proseguire il Circuito dell'Annapurna oltre Thorong La.
A pochi metri dall'Himalayan Rescue Association, abbiamo deciso che era giunto il momento di risolverlo.
Noi entriamo. Ci siamo lamentati con le signore nepalesi alla reception della mancanza di segnaletica sul sentiero da cui stavamo tornando. Chiariamo che questa mancanza ci aveva condotto su un falso sentiero che poteva vittimizzare gli escursionisti meno preparati.
Le signore accolgono la denuncia con sorrisi sarcastici che a noi suonano come inerzia. Appena vedono partire il paziente che ci ha preceduto, lo mandano nel freddo isolamento anti-protesta dello studio.
Un giovane dottore in un enorme piumino ci accoglie e ci invita a sederci. Di fronte a lui ha un ossimetro da dito, un misuratore di pressione sanguigna e un grande quaderno Sayapatri Deluxe, che funge da libro dei record.
Sara Wong durante la sua consultazione sul mal di montagna a Manang.
Inizia annotando i dati essenziali: nazionalità, età, peso. Chiede se abbiamo avuto sintomi di mal di montagna nei giorni precedenti a Manang. Abbiamo risposto ai tre no. Che nemmeno durante le salite di acclimatamento al lago ghiacciato (4600 m), a grotta milarepa (4150 m) o quella da cui stavamo tornando, anche sopra i 4100 metri.
Dopo aver scoperto questa storia, il medico sembra convinto di abbreviare la consultazione. Mettici l'ossimetro sulle dita. Controllando il 99% di O2 e un battito cardiaco normale, corri con noi il più velocemente possibile.
Josua torna in albergo. Stavamo filtrando e fotografando la magica fine della giornata a Manang, girovagando tra i suoi vicoli di pietra e legno. Lo stesso gregge di capre del giorno prima, riattraversa il viale principale.
Torna alla scoperta di Manang, alla luce dell'ultimo sole del giorno
Con il sole che splende sulle pendici settentrionali, gruppi di residenti condividono il caldo, chiacchierando insieme su una panchina fuori da un ristorante.
Un gruppo di residenti si scalda nell'ultimo sole del pomeriggio, sulla facciata di un ristorante.
Una fila di donne fedeli si snoda attorno al muro di preghiera alla base dello stupa buddista bianco e oro che benedice la città. Abbiamo lasciato quel nucleo soleggiato del paese determinati a trovare altri angoli illuminati.
Durante questo pellegrinaggio, abbiamo superato un nuovo stupa, munito di colorati stendardi buddisti con cui la burrasca marginale del villaggio sembrava frustare il lontano Annapurna.
I credenti buddisti tibetani fanno girare le ruote della preghiera a Manang.
Abbiamo continuato senza meta. Anche se giorno dopo giorno gli escursionisti stranieri la invadono e si mescolano ai suoi 6500 abitanti, Manang conserva un'originale vita rurale, a parte guide, facchini, hotel, negozi e ristoranti.
In un vicolo buio, gelido come lo stesso, ci imbattiamo in una fila di capre che aspettano il loro turno per entrare nei recinti.
Mandria di capre occupa una strada ombreggiata a Manang.
Una donna guida due cavalli sotto la porta nord della città. È seguita da tre ragazze, ognuna con una bomboletta di gas sulla schiena, all'interno dei tradizionali cestini di vimini.
Laggiù, un'altra contadina con le mani sporche spinge uno yak testardo verso una destinazione che non siamo riusciti a determinare.
Un nativo di Manang passa attraverso un fuoco mosso dal vento.
Siamo tornati nel centro più aperto, frequentato e luminoso di Manang. Lì, tra polli opportunisti, all'ingresso del deposito di kerosene della città, un giovane padre si diverte a giocare a pallone con il figlio inciampante.
Residenti di Manang per due generazioni di seguito, nel sole del tardo pomeriggio.
Il vecchio sole cadde presto dietro l'Annapurna. Ha preso dalla città e ha preso da noi la coperta che ci aveva prestato. Non lo ha restituito fino alla tarda mattinata successiva.
