Chandor, Goa, India

Una casa goano-portoghese, di sicuro


Il Grande Solare
La lunga facciata di Casa Menezes Bragança, una delle più grandi di Chandor e di Goa in generale.
La Matriarca
Dª A?urea, matriarca della famiglia Braganc?a Pereira.
Vecchia moda di Goa
Una delle tante sale di Casa Bragança-Pereira.
Album di famiglia
Collezione di cimeli di famiglia su una vecchia toeletta.
divanetto
Un divanetto, uno dei tanti elementi decorativi storici della casa Menezes-Bragança.
cappella privata
La cappella della casa Menezes-Bragança, dove la famiglia dice di conservare un chiodo di San Francesco di Saverio.
L'ingresso e il confine
Ingresso e ambiente geometrico della La lunga facciata di Casa Menezes Bragança, dove inizia l'attuale divisione tra le due famiglie che la occupano.
Il futuro
Discendenti Famiglia Braganc?a Pereira davanti alla chiesa di Chandor.
Braganza Pereira
Ritratto di parte della famiglia Bragança Pereira, nella loro casa a Chandor.
Francisco Xavier Braganza
Il ritratto di Francisco Xavier Bragança, il più eccezionale degli anziani della famiglia Bragança.
Sala Grande
Una delle tante stanze di Casa Menezes Braganc?a, decorata con un misto di elementi coloniali e goani.
Un palazzo con influenze architettoniche portoghesi, Casa Menezes Bragança si distingue dalle case di Chandor, a Goa. Forma l'eredità di una delle famiglie più potenti dell'ex provincia. Sia dalla sua ascesa in un'alleanza strategica con l'amministrazione portoghese sia dal successivo nazionalismo di Goa.

La prima impressione che facciamo di Casa Menezes Bragança è che il termine casa era ben lungi dal rendergli giustizia.

Dal margine di un giardino verde ed erboso, ci troviamo davanti alla facciata di un portentoso maniero tropicale, a due piani coperto da una grondaia e da un tetto, entrambi realizzati in tegole portoghesi consumate dal tempo.

Se, come ci si aspetta da una casa di campagna, si misura l'altezza, la sua lunghezza ci stupisce. Solo al primo piano abbiamo dodici finestre alte e ritagliate, ciascuna con il suo balcone ocra in tinta con le piastrelle.

Al piano terra, molti altri, più piccoli, chiusi da persiane in modo più indù che portoghese.

Casa Menezes Braganca, Chandor, Goa, India

La lunga facciata di Casa Menezes Bragança, una delle più grandi di Chandor e Goa in generale.

Dobbiamo anche dire che abbiamo potuto ammirare solo un tratto esteso tra un trio di palme da cocco e un pino asiatico, tutti più alti della sommità del tetto. Abbiamo camminato ancora un po'.

Abbiamo notato che il pino nascondeva l'ingresso di servizio, posto al centro della facciata simmetrica dell'edificio, vale a dire che, dall'ingresso in poi, le finestre e tutto il resto si ripetevano.

Lo sguardo e il tono dell'interlocutore ci rendono apprensivi. Lo sparo, in particolare, ci disarma. Per un breve periodo.

Non volevamo accettare di aver percorso quei 20 km (senza contare la distanza Portogallo) invano. Pertanto, rispondiamo con tutti gli argomenti e altro, dalla nazionalità allo scopo professionale.

Quando la signora mantiene il lucchetto, tiriamo nella manica un asso nella manica: se il problema era che non aveva istruzioni per fare un'eccezione, allora parliamo con il proprietario.

Due minuti dopo, un po' seccato, Dª Judite ci passa un pezzo di carta con un numero di telefono. Non c'era rete di telefoni cellulari da nessuna parte in casa, quindi gli abbiamo detto che avremmo chiamato dall'esterno e sarebbe tornato per comunicare l'esito della chiamata.

Ci siamo installati in un'estensione del palazzo, tra la fine del giardino e la Chiesa di Chandor. Per una buona mezz'ora o non riusciamo a connetterci per mancanza di rete o nessuno risponde. In un ultimo e disperato tentativo, finalmente risponde alla chiamata Aida Menezes Bragança. Ci stava parlando di Bangalore.

Ripetiamo gli argomenti già spiegati a Dª Judite. Ne abbiamo aggiunti altri. L'interlocutore è stato toccato dall'importanza che abbiamo dato alla nostra visita e al nostro lavoro e ha concordato. “Aspetta solo dieci minuti che chiami a casa e parli con Dª Judite. Quindi sali e scatta tutte le foto di cui hai bisogno.

Siamo tornati. Guidati da una governante, abbiamo indagato le successive stanze e saloni, uno dei quali una sala da ballo, comunque, con intatte imbottiture secolari: lampadari di cristallo belgi e veneziani appesi al soffitto.

Hall, Casa Menezes Bragança-Chandor-Goa-India

Una delle tante stanze di Casa Menezes Bragança, decorata con un misto di elementi coloniali e goani.

Grandi tavoli, sedie e poltrone, specchiere in palissandro e teak, scaffali di una delle più grandi biblioteche private di Goa con circa 5000 libri in diverse lingue. Tartine, palanchini e divanetti.

Divanetto, Casa Menezes Bragança, Chandor, Goa, India

Un divanetto, uno dei tanti elementi decorativi storici della casa Menezes-Bragança.

Scrivanie, soprammobili, porcellane di Macao, un servizio da tavola della Compagnia delle Indie Orientali e persino un vecchio cocco delle Seychelles sussistevano, disposti secondo lo stile di una casa museo, su pavimenti fatti di grandi assi o pavimenti piastrellati con motivi molto diversi, formando sottospazi indipendenti.

Decine di foto di famiglia e alcuni dipinti rispecchiavano l'albero genealogico dei residenti e parte della prolifica storia della famiglia e di Casa Menezes Bragança.

Prima dell'arrivo di Vasco da Gama a Goa, come quasi tutti i Goani, gli antenati dei Bragança erano indù, uno dei più potenti della regione. Facevano parte della casta superiore dei bramini e facevano parte del pagaiato (contea) di Chandrapur, la capitale di Goa nell'XI-XIII secolo. A quel tempo usavano il cognome Desai.

Quando fu raggiunto il dominio portoghese, dal 1542 in poi, la missione dei gesuiti di São Francisco de Xavier, in seguito anche l'Inquisizione, determinò la distruzione dei templi indù. I Desai furono costretti ad aderire al cristianesimo, a integrare la società portoghese e ad emularne i modi aristocratici.

A causa della supremazia economica, intellettuale e sociale che già avevano, nei 300 anni successivi, alcuni Desai occuparono posizioni di vertice nell'amministrazione portoghese.

Soddisfatti del contributo di questa famiglia e in giustizia per la posizione dominante che occupavano, i portoghesi diedero loro il nome di ultima Casa Reale, poi scritta come Braganza. La Casa Menezes Bragança de Chandor fu costruita nel XVI secolo e ampliata e migliorata in tre fasi successive, nell'arco di trecento anni.

Francisco Xavier Bragança, Casa Menezes Bragança, Chandor, Goa, India

Il ritratto di Francisco Xavier Bragança, il più eccezionale degli anziani della famiglia Bragança.

Nel XNUMX° secolo, i Bragança raggiunsero il loro apice. Francisco Xavier Bragança, avvocato, aristocratico di Goa, proprietario di piantagioni di riso e cocco installate su un terreno affittato dalla corona portoghese, ricevuto da Fernando II e Maria II, re di Portogallo i titoli cavallereschi e, dal Consiglio Nobile di Lisbona, lo scudo reale.

António Elzário Sant'Anna Pereira, cugino di Francisco Xavier, ricevette lo stesso titolo. Dal XVI secolo in poi, la trasformazione architettonica del palazzo e della sua decorazione fu dovuta principalmente allo sfarzo in cui si muovevano queste due personalità.

Arrivato nell'ultimo decennio del XNUMX° secolo, Francisco Xavier Bragança muore. Senza figli, nominò erede il suo primo nipote Luís Menezes de Bragança. Anche Luís Menezes de Bragança si dimostrò alfabetizzato e influente e, più istruito, più attivo nel contestare il dominio coloniale portoghese.

Associato ad altre figure intellettuali, fondò a Goa il primo giornale in lingua portoghese, “O Araldo”. Poco dopo crea il suo periodico: “O Debate” e un bisettimanale chiamato “Pracasha”. In tutti e tre i titoli, ma non solo, ha reso pubbliche le critiche che riservava al regime coloniale portoghese. Da quel momento in poi, niente sarebbe stato più lo stesso.

La famiglia Bragança era frammentata. La casa ne diede origine a due, ciascuna appartenente a due sorelle eredi della Bragança, che occupavano le ali opposte del palazzo.

Casa Menezes Braganca, Chandor, Goa, India

Ingresso e ambiente geometrico di Casa Menezes Bragança, dove inizia l'attuale divisione tra le due famiglie che la occupano.

Abbiamo lasciato Menezes Bragança senza nemmeno rivedere Dª Judite, troppo confusa con i suoi compiti giudiziari. Ci salutammo e tornammo nell'atrio in cui era divisa la magione. Abbiamo suonato il campanello della porta accanto.

Veniamo accolti da un domestico della casa di Bragança-Pereira che chiamò frettolosamente uno dei figli del proprietario. Armando, il nostro cicerone, parlava poco il portoghese: “Io non parlo, ma mia madre sì. È sempre felice di avere visitatori portoghesi. Lo cercherò."

Reª Áurea Bragança Pereira, Casa Menezes Bragança, Chandor, Goa, India

Dª Áurea, la matriarca della famiglia Bragança Pereira.

Dopo pochi minuti, la signora Áurea Bragança Pereira emerse dai confini di una sala. Áurea fu l'unico sopravvissuto della quattordicesima generazione di Braganças. Dal 14 viveva nell'ala del palazzo che aveva ereditato con quindici discendenti e consorti.

La conversazione porta alla conversazione, abbiamo deciso di fare una fotografia della famiglia presente. Tuttavia, la vecchia confessa di essere più stanca del solito. Armando riprende il tour.

Ci porta alla cappella e a un segreto un po' surreale della casa. Oltre agli innumerevoli oggetti che la circondavano, la cappella conservava quello che si dice essere un chiodo di San Francesco di Saverio, cheratina rimossa dal resto del corpo che giace nella Basilica del Bom Jesus, in Vecchia Goa.

Cappella, Casa Menezes Bragança, Chandor, Goa, India

La cappella della casa Menezes-Bragança, dove la famiglia dice di conservare un chiodo di San Francesco di Saverio.

Quattrocentotrentatré anni dopo la fondazione della colonia portoghese di Goa, Salazar divenne primo ministro della repubblica portoghese appena imposta, con promesse costituzionali di libertà ed espressione civile.

D'accordo, Menezes Bragança, già membro del parlamento portoghese, ha proposto al Consiglio una mozione che chiedeva l'autodeterminazione di Goa. Salazar lo ha confutato senza appello. Ha chiuso il giornale di Menezes de Bragança e ha ordinato che le sue attività fossero monitorate.

La posizione intransigente di Salazar portò a una profonda depressione a Menezes che portò alla sua morte nel 1938. Tristão de Bragança Cunha (1891-1958), cognato di Menezes Bragança, seguì le sue orme fino a diventare il padre del nazionalismo di Goa.

Fondò il Comitato del Congresso Nazionale di Goa e pubblicò un opuscolo intitolato Denazionalizzazione di Goa che criticava l'Estado Novo per, tra gli altri peccati, voler sterminare l'uso del dialetto Konkani. Entrambe le pubblicazioni si sono rivelate seri denunciatori dell'oppressione portoghese.

In quei tempi, Tristão de Bragança Cunha, Bertha de Menezes Bragança e altri membri del Comitato tenevano incontri a Casa Menezes Bragança in cui spesso pronunciavano il grido Jai hind che ha elogiato la vittoria dell'India. Tali incontri portarono all'apparizione sempre più frequente ed evirante della polizia portoghese.

Anche così, gli sforzi dei Bragança e dei seguaci sensibilizzarono diversi influenti politici e indipendentisti indiani alla questione di Goa, tra cui Nehru, futuro ministro della India.

L'India dichiarò la sua indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1947. Per vari motivi e controversie di cui è ancora accusato il venerabile Nehru, Goa rimase possedimento portoghese fino al 1961, quando l'esercito indiano la liberò.

Appena un anno prima della fine del Raj britannico, Tristão de Bragança Cunha fu arrestato e condannato a otto anni di reclusione nel Forte di Peniche. Tutta la sua famiglia fu perseguitata dalle autorità portoghesi che portarono alla sua fuga a Bangalore, l'ormai capitale tecnologica dello stato del Karnataka.

Tristão da Cunha tornò in India nel 1953 ma morì in esilio a Bombay nel 1958, appena tre anni dopo l'emancipazione di Goa. Quando Aida tornò a Casa Bragança, nel 1961, vi abitavano solo poche cameriere.

Parte della famiglia Bragança-Pereira, Casa Menezes Bragança, Chandor, Goa, India

Ritratto di parte della famiglia Bragança Pereira, nella loro casa a Chandor.

Gran parte delle cose più preziose era sparita e le piogge monsoniche hanno danneggiato il tetto e parti delle stanze. Le riforme politiche indiane del 1962 portarono via al Bragança le terre conquistate dal Corona portoghese che fino ad allora aveva assicurato il sostentamento del palazzo.

Con poco o nessun sostegno da parte dei governi indiano o di Goa per la costosa ricostruzione e manutenzione – solo sul lato Menezes Bragança, sei uomini e donne lavorano dal lunedì al sabato – ma consapevoli del valore storico della casa, entrambe le famiglie hanno aperto le porte a il pubblico.

Secondo Dª Áurea, la squadra Bragança-Pereira accetta solo donazioni volontarie da oltre 50 anni. L'ala Menezes Bragança, negli anni '80, caricava gli ingressi fissi.

Finché dipenderà solo da Dª Áurea, la sua parte di Casa Menezes Bragança, troppo ricca di emozioni e ricordi, non sarà mai venduta.

Goa, India

L'ultimo rantolo di morte della Portogallo di Goa

L'importante città di Goa ha già giustificato il titolo di "Roma d'Oriente” quando, a metà del XVI secolo, epidemie di malaria e colera votarono per abbandonarlo. Nova Goa (Pangim) con cui è stato scambiato ha raggiunto la sede amministrativa dell'India portoghese ma è stata annessa dall'Unione indiana post-indipendenza. In entrambi, il tempo e la negligenza sono disturbi che ora languono l'eredità coloniale portoghese.
Goa, India

A Goa, Veloce e Forte

Un'improvvisa voglia di eredità tropicale indo-portoghese ci fa viaggiare con vari mezzi di trasporto ma quasi senza soste, da Lisbona alla famosa spiaggia di Anjuna. Solo lì, a caro prezzo, potremmo riposare.
Jaisalmer, India

La vita duratura al Forte d'Oro di Jaisalmer

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Majuli, India

Un conto alla rovescia dell'isola

Majuli è la più grande isola fluviale dell'India e sarebbe ancora una delle più grandi sulla faccia della terra se non fosse per l'erosione del fiume Brahmaputra che lo ha ridotto per secoli. Se, come si teme, più di un'isola verrà sommersa entro vent'anni, una roccaforte culturale e paesaggistica davvero mistica del Subcontinente scomparirà.
Case

Case Dolci Case

Poche specie sono più sociali e socievoli degli umani. L'uomo tende a emulare le altre case dolci del mondo. Alcune di queste case sono impressionanti.
Gangtok, India

Una vita a mezza china

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Meghalaya, India

Ponti di popoli che mettono radici

L'imprevedibilità dei fiumi nella regione più umida della terra non ha mai scoraggiato Khasi e Jaintia. Di fronte all'abbondanza di alberi ficus elastico nelle loro valli queste etnie si abituavano a modellare rami e ceppi. Dalla loro tradizione perduta nel tempo, hanno lasciato in eredità centinaia di abbaglianti ponti di radici alle generazioni future.
Shillong, India

Selfie di Natale in una fortezza cristiana in India

Arriva dicembre. Con una popolazione in gran parte cristiana, lo stato di Meghalaya sincronizza la sua Natività con quella occidentale ed è in contrasto con il sovraffollato subcontinente indù e musulmano. Shillong, la capitale, brilla di fede, felicità, jingle bells e illuminazione brillante. Per l'abbagliamento dei vacanzieri indiani di altre parti e fedi.
Guwahati, India

La città che adora Kamakhya e la fertilità

Guwahati è la città più grande dello stato dell'Assam e dell'India nord-orientale. È anche uno dei più veloci al mondo. Per gli indù e i devoti credenti nel Tantra, non sarà un caso che Kamakhya, la dea madre della creazione, sia adorata lì.
Jaisalmer, India

C'è la festa nel deserto del Thar

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Tawang, India

La mistica valle della profonda discordia

All'estremità settentrionale della provincia indiana dell'Arunachal Pradesh, Tawang ospita paesaggi montuosi spettacolari, villaggi etnici Mompa e maestosi monasteri buddisti. Anche se dal 1962 i rivali cinesi non lo trafiggono, Pechino guarda questo dominio come parte del tuo Tibete. Di conseguenza, religiosità e spiritualismo hanno da tempo condiviso un forte militarismo.
porte, India

Alle porte dell'Himalaya

Siamo arrivati ​​alla soglia settentrionale del Bengala occidentale. Il subcontinente è ceduto a una vasta pianura alluvionale piena di piantagioni di tè, giungla, fiumi che il monsone fa traboccare su infinite risaie e villaggi che scoppiano a crepapelle. Al confine con la più grande delle catene montuose e il regno montuoso del Bhutan, per l'evidente influenza coloniale britannica, l'India chiama questa splendida regione con Dooars.
Ooty, India

Nella cornice quasi ideale di Bollywood

Il conflitto con il Pakistan e la minaccia del terrorismo hanno reso le riprese in Kashmir e Uttar Pradesh un dramma. In Ooty, possiamo vedere come questa ex stazione coloniale britannica abbia assunto il ruolo di primo piano.

Hampi, India

Alla Scoperta dell'Antico Regno de Bisnaga

Nel 1565, l'impero indù di Vijayanagar soccombette agli attacchi nemici. 45 anni prima era già stata vittima della portoghesi del suo nome da parte di due avventurieri portoghesi che lo rivelarono all'Occidente.

Dawki, India

Dawki, Dawki, Bangladesh in vista

Scendiamo dalle terre alte e montuose di Meghalaya alla pianura a sud e in basso. Lì, il flusso traslucido e verde del Dawki forma il confine tra India e Bangladesh. Sotto un caldo umido che non sentivamo da molto tempo, il fiume attira anche centinaia di indiani e bengalesi dediti a una pittoresca fuga.
Siliguri a Darjeeling, India

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Maguri Bill, India

Un Pantanal ai confini dell'India nord-orientale

Il Maguri Bill occupa un'area anfibia nelle vicinanze assamesi del fiume Brahmaputra. È lodato come un habitat incredibile, soprattutto per gli uccelli. Quando lo navighiamo in modalità gondola, ci imbattiamo in molta (ma molta) più vita della semplice asada.
Guwahati a Passo Sela, India

Viaggio banale alla gola sacra di Sela

Per 25 ore abbiamo viaggiato lungo la NH13, una delle strade più alte e pericolose dell'India. Abbiamo viaggiato dal bacino del fiume Brahmaputra alla contesa Himalaya della provincia di Arunachal Pradesh. In questo articolo descriviamo il tratto fino a 4170 m di quota del Passo Sela che ci ha portato Città buddista tibetana di Tawang.
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La roccaforte del Monoceros indiano

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Un'inaspettata alba nevosa

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alla Scoperta di Tassiè, Parte 3, Tasmania, Australia

Tasmania dall'alto al basso

Da tempo la vittima preferita degli aneddoti australiani, il Tasmania non ha mai perso l'orgoglio per strada aussie più rude essere. Tassie rimane avvolta nel mistero e nel misticismo in una sorta di retro degli antipodi. In questo articolo raccontiamo il peculiare viaggio da Hobart, la capitale situata nell'improbabile sud dell'isola, fino alla costa nord, la svolta verso il continente australiano.
Napali Coast e Waimea Canyon, Kauai, rughe hawaiane
Voli panoramici
costa napoletana, Havai

Le rughe abbaglianti delle Hawaii

Kauai è l'isola più verde e umida dell'arcipelago hawaiano. È anche il più antico. Mentre esploriamo la sua costa di Napalo via terra, mare e aria, siamo stupiti di vedere come il passare dei millenni l'abbia solo favorita.