João Dias si unisce a noi a uno dei tavoli della sua Casa do Castelo, un'osteria-ristorante elegante e accogliente, come suggerisce il nome, adiacente alle mura della fortezza che domina Montalegre.
I temi di conversazione si susseguono al ritmo dei bocconi della deliziosa cucina barrosã che degustiamo.
Come ci si aspetterebbe in questi confini di tempo inclemente, il tempo viene alla ribalta. "State guardando Oscar Branco, vero?" chiedici Giovanni. “Era di qui. Suo padre diceva “ci sono solo due stagioni a Montalegre: Winter e Post Office (dove lavorava)”. Nel bel mezzo dell'estate portoghese, ci siamo subito resi conto che, umorismo e dramma a parte, era tutt'altro che vero.
Le giornate erano secche e calde. Potevamo sentire il suo respiro sulla nostra pelle poco dopo ogni partita mattutina e, di regola, ancora fresco dalla cima del paese.
I toni di Alvor dal castello di Montalegre
Nella prima ci siamo precipitati lungo i vicoli a sud del castello, determinati a seguire la tenue luce del sole sulle mura. La maggior parte dei residenti ha dormito. Tre o quattro cani, sorpresi dal nostro passaggio goffo, ci lanciarono latrati di indignazione.
Il castello di Montalegre sovrasta le case del paese
Non eravamo a conoscenza di quelle fermate. Nonostante ciò, abbiamo trovato un angolo da dove possiamo contemplare il lento ingiallimento delle torri che coronano il paese dal 1273, ancora sotto il regno di D. Afonso III, anche se la maggior parte della sua costruzione come forte chiave nel territorio di Montalegre avrà trascorse durante quella del re colono Dom Dinis.
Non mancano i paesi della vasta Terras de Barroso che si intravede dai suoi bastioni, monti Gerês a ovest, Larouco a est e, a nord, l'imminente Galizia.
Con il sole che già sale sul piano delle torri, torniamo a Casa do Castelo. Da lì indichiamo uno dei tanti paesini locali che continuano a subire lo spopolamento. Abbiamo preso la strada M308.
Presto ci sposteremo verso ovest, in compagnia dell'Alto Cávado che vi sorge e irriga un omonimo bacino da cui emerge come un semplice Cávado. Siamo passati a sud di Frades. Da Sezelhe. Da Travassos do Rio e Covelães.
Cávado e la strada continuano verso Albufeira de Paradela. Abbiamo alloggiato a Paredes do Rio. Abbiamo passeggiato lungo Church Street.
Abbiamo chiacchierato con il signor Arthur, un anziano che abbiamo incontrato cercando di limitare le inzuppate disavventure del Leone, il suo Golden retriever.
Sig. Artur guida il suo golden retriever vicino alla chiesa di Paredes do Rio.
Alla scoperta di Paredes do Rio
Oltrepassammo le porte di Casa da Travessa, una casa padronale in granito scavato quando il Sig. Acácio, proprietario della locanda e membro dell'Associazione Sociale e Culturale di Paredes de Rio, ci rivolge: “Ah, siete voi che venite a trovarci da Lisbona. Ci hanno chiamato da Montalegre e ci hanno fatto sapere”. Da quel momento lo seguiamo in una visita guidata. Acácio ci porta direttamente al Ex libris borgo storico, Pisa.
Diversi corgas scorrono lungo il pendio lungo il quale è disposto il villaggio, verso Cávado. Da sempre rurali, bisognosi di forza trainante per trasformare la loro produzione agricola, gli abitanti di Paredes do Rio non hanno risparmiato sforzi. Il primo mulino è stato seguito da un secondo.
A questi altri. A un certo punto erano già le otto. In tempi più recenti, il compianto Mr. Adelino Gil, che viveva tra i mulini, mise in sicurezza il villaggio con un Pisão, un dispositivo ad acqua che alimentava un generatore, una sega elettrica e due enormi martelli che punivano la lana imbevuta di acqua calda, in modo da renderla resistente e impermeabile.
L'invenzione polivalente del Pisao
Negli anni, il Pisao ha avuto molti usi. La più apprezzata continua ad essere la produzione del burel, il famoso tessuto artigianale nero, utilizzato in mantelle, pantaloni e gilet che ancora oggi vengono indossati dai nativi di questo confine settentrionale.
Ai nostri giorni, il Pisao è stato lasciato in eredità all'Associazione Culturale. Anche il forno comunitario di Paredes do Rio è ancora operativo. Durante il clima prevalentemente freddo nella regione, fungeva da casa del popolo e per socializzare. Ha accolto con favore dibattiti e discussioni.
Ha ospitato viaggiatori e senzatetto a cui è stato permesso di passare la notte al caldo della legna, mentre i panini cuocevano. Spesso in lotti da trenta.
Prima di lasciare Paredes do Rio, abbiamo comunque dato un'occhiata al serbatoio della comunità. Mentre ci avviciniamo a lui, una piccola mandria di mucche ci sbarra la strada.
Un altro residente del villaggio li stava conducendo al vicino abbeveratoio, sotto un campo di grano ornato di girasoli. Non li ha seguiti esattamente alla maniera tradizionale di altre epoche: a piedi e con la sachola in spalla. Lo ha fatto al volante di un piccolo e comodo quad blu.
L'enigmatico monastero di Santa Maria das Júnias
Riprendiamo la M308. Torniamo in direzione Montalegre. Arrivati a Covelães, deviamo sulla M513 che porta a Tourem e alla Spagna galiziana.
A metà di questo tratto, abbiamo tagliato a Pitões das Júnias e, senza resistere più al fascino del suo misticismo, siamo scesi alla ricerca del Monastero di Santa Maria das Júnias.
Lo troviamo nel fondo di una stretta valle, in prossimità di un ruscello che, più in basso, si precipita in una cascata in quell'ora uggiosa, nascosta tra le scogliere.
Monastero di Santa Maria das Júnias che sta per lasciare il posto all'ombra
Abbiamo subito notato la combinazione di stili romanico e gotico nella struttura. Si ritiene che il monastero sia stato costruito, poco a poco, anche prima dell'istituzione della nazione portoghese (inizio del XII secolo), al posto di un eremo utilizzato fin dal IX secolo.
Dalle origini medievali, alle rovine del XIX secolo
Inizialmente fu occupata dai monaci dell'Ordine di San Benedetto. A metà del XIII secolo divenne cistercense e fu aggiunta all'abbazia galiziana di Oseira.
Immerso in una nicchia improbabile, non si è mai rivelato essere un monastero convenzionale. Di norma, anche isolati, i monasteri vivevano della coltivazione dei coutos. Invece, i monaci di Junias si dedicarono alla zootecnia e alla pastorizia. Anche così, prosperarono tanto o più di altri monasteri contemporanei.
Nel corso degli anni, il Monastero di Santa Maria das Júnias ha riunito sempre più terre della regione del Barroso e della Galizia. In questo periodo il suo rilievo giustificò numerosi lavori di ampliamento e miglioria che proseguirono fino all'età moderna, fino a quasi la metà del XNUMX° secolo.
Ma la posizione avventurosa del monastero ha imposto notevoli battute d'arresto. Il ruscello che abbiamo sentito e visto scorrere nel retro dell'edificio ha insabbiato e distrutto parte delle strutture aggiunte. A metà del XNUMX° secolo, un incendio travolgente rovinò altre strutture.
Comunque, a quel tempo, il monastero era già stato abbandonato. Nel 1834 gli ordini religiosi maschili furono aboliti. Poco dopo, l'ultimo monaco dell'abbazia di Júnias assunse il ruolo di parroco del vicino villaggio di Pitões.
Il monastero fu ceduto alla valle che lo ricevette. E al tempo.
Le rovine del Monastero di Santa Maria das Júnias, nelle vicinanze di Pitões das Júnias
L'ex contrabbandiere di Tourém
Non ci volle molto perché l'ombra si impadronisse del thalweg e mettesse in risalto le risplendenti rovine di granito. Ci siamo poi resi conto che la giornata era finita e abbiamo dedicato ciò che ne restava ad altre tappe imprescindibili a Barroso.
Da Pitões si ritorna sulla M513. Indichiamo una strana protuberanza rettangolare portoghese in Galizia e un villaggio di confine situato quasi in cima a questa penisola mappata.
Abbiamo attraversato il ponte sul braccio orientale del coro di stanze, È così che i galiziani chiamano la diga. Dall'altro lato, siamo in cima alla parrocchia di Tourém e già in Galizia. Entriamo così in una delle uniche due exclavi nel territorio del Portogallo, accanto a quella di Mourão.
Come tanti altri dei nostri villaggi di confine, in tempi di chiusura dei confini, Tourém ha prosperato. È qualcosa che notiamo quando percorriamo la sua lunga strada principale.
Lo vediamo nell'abbondanza delle case, nelle dimensioni aperte delle abitazioni e nei materiali molto più moderni del granito grezzo di altre parti e, oggi, in uno stato di conservazione molto migliore.
“Tourém, è sempre stato un caso a parte…” spiega João Dias, lui stesso esperto nell'attraversare i confini. João emigrò presto a Boston, negli Stati Uniti. Grazie a tanta dedizione e lavoro all'altezza, tornò a Montalegre e riuscì ad ottenere un agio economico raro in questa regione confinante e, per lungo tempo, servitore dell'agricoltura e dell'allevamento.
Dal Merluzzo ai Materassi: merce per tutti i gusti
A Tourém, con la Spagna oltre a Salas, favorita dalla scarsità di beni vari e da una guardia fiscale alquanto permissiva, molti paesani che parlano ancora un misto di portoghese e galiziano si rivolsero all'unica alternativa finanziariamente paragonabile all'emigrazione: il contrabbando. È così che hanno orientato le loro vite.
I commercianti si sono abituati ad assumere contrabbandieri che pagavano fino a 1000 scudi (5€) l'ora, a quel tempo, un vero lusso.
La merce scelta formava un assortimento insolito: i portoghesi volevano principalmente merluzzo e banane. Ma ordinavano anche materassi, olio, mucche, alveari e altri prodotti disparati. Gli spagnoli, invece, prediligevano l'abbigliamento, i tessuti per la casa e le televisioni.
L'attività prosperò fino all'apertura dei confini. Dal 1990 in poi, la maggior parte di questi uomini ha dovuto adattarsi a una nuova realtà: la vita rurale, l'allevamento del bestiame. In ogni caso, quasi tutti avevano accumulato buoni risparmi e i fondi europei sempre disponibili hanno solo facilitato la transizione.
Gli inafferrabili Garrano dell'altopiano della Mourela
Il pomeriggio comincia a cedere il passo alla notte. Attraversiamo nuovamente Tourém in direzione opposta e rientriamo nelle verdi colline e valli dell'altopiano della Mourela, a quota 1200 m. Attraversiamo terre adorate dagli osservatori di uccelli che cercano lì, tra dozzine di uccelli, l'averla dal dorso rosso. Senza che ce lo aspettiamo, i dorsi che possiamo vedere sono diversi.
Garrano preoccupati per la presenza dell'uomo nel loro territorio del Planalto da Mourela.
Un branco di garrano pascola su un pendio ricoperto di ginestre ed erba tenera. Alcuni sono neri, altri marrone dorato, tutti selvaggi. Al segnale dello stallone di testa, hanno evitato i nostri tentativi di avvicinamento al trotto. Finiscono per trottare dietro una cresta.
A ciò si aggiunga il Couto Misto, un microstato che, favorito da una combinazione di circostanze politiche, rimase indipendente dal Portogallo, dai regni settentrionali e, successivamente, dalla Spagna, si stima che dal XII secolo al 1868.
Quando siamo tornati a Montalegre, il sole al tramonto stava già colorando di arancione le torri del castello e le case di paese da cui si stagliavano.
Ci siamo rifugiati a Casa do Castelo. Recuperiamo energia. E abbiamo ripreso la prolifica conversazione con João Dias.
Torniamo a Giunia. Ora ai tuoi Python
La mattina seguente, in sua compagnia, siamo partiti per Pitões das Júnias.
Salendo ai 1100 metri che rendono il villaggio uno dei più alti del Portogallo, lo vediamo definirsi nei suoi toni granitici grigiastri e rosso mattone, tra una macchia armoniosa di piantagioni murate e le scogliere sassose della Serra do Gerês. .
Case di Pitões das Júnias disposte ai piedi di scogliere aguzze
Entriamo in città attraverso Avenida de São Rosendo e Rua Rigueiro. Arrivato a Largo Eiró, João Dias incontra un conoscente. Li lasciamo alla conversazione. Da soli, continuiamo a scoprire il villaggio che, tra i suoi circa duecento abitanti, ha diversi emigranti rientrati e brasiliani che, come il turismo rurale appena arrivato, aiutano a rianimarlo.
È giunto il momento di puntare sul Braga. Lungo il percorso, João Dias ci porta a Sirvozelo, un altro incantevole villaggio, incastonato tra grandi rocce granitiche arrotondate. Poi ci accompagna a Ferral dove si svolge una delle frequenti gare di bestiame.
Siamo saliti al recinto dell'evento nel momento esatto della Benedizione del Bestiame. Lì, abbiamo visto il sacerdote in servizio spruzzare acqua santa sulle mucche Barrosã con le corna più grandi che abbiamo mai visto nei bovini portoghesi.
Il sacerdote spruzza le mucche Barrosã con acqua santa durante la benedizione del bestiame Ferral
I pazienti proprietari di animali li tengono per il muso per evitare interazioni che potrebbero rovinare la vita religiosa del sacerdote.
Non tutto va come dovrebbe. Alcuni allevatori di bestiame si lamentano, in modo sprezzante, di essere stati più benedetti – cioè aspersi – delle mucche stesse. Abbiamo raccontato a João Dias cosa era successo e abbiamo condiviso generose risate. Dopo di che abbiamo salutato Ferral, l'ospite e Barroso.
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