Non pas qu'il le fallait, loin de là, mais au moment précis où l'on pénètre dans l'espace coupé par les murs du village de Cuada, de gros nuages apparaissent du haut des pentes à l'est.
Ils planent au-dessus des ruisseaux de Poço da Alagoinha. Peu à peu, les nuages s'étendent vers l'Atlantique. Des gouttes emportées par le vent irriguent les métairies où nous tamisons. Ils nous laissent sur nos gardes.
Nous nous sommes éloignés du fort de maisons qui obstruait notre vue. Nous avons détecté un arc-en-ciel, complet et immense.
encadré le Maisons du village, réchauffé par l'imminence du coucher du soleil.
Cela a semblé confirmer le pot d'or qu'est devenu Cuada, à contre-courant de l'histoire et des prévisions les plus optimistes.
Les crachins tantôt tombent, tantôt font trêve, au gré du vent du nord.
Les quelques plus d'une centaine d'habitants qui ont quitté le village jusqu'en 1960, ceux-ci, comme tant d'autres dans le Île de Flores et les Açores, jamais revenu.
L'abandon de Cuada aux Amériques
Pendant une grande partie du XXe siècle, Cuada est restée à l'abandon, les pierres et les tuiles de ses maisons à la merci des coups de vent, des jets qui fouettent ces frontières atlantiques du Portugal.
En 1970, en effet, seules deux des dix-sept maisons et meules de foin conservaient des toits qui méritaient ce nom.
La tempête qui semblait ramper ne suffit pas. Face à l'air marin, la frange de nuages venant du haut de l'île est intimidée et dissipée.
L'arc-en-ciel suit le mouvement.
Au fur et à mesure que le soleil se répand derrière l'Atlantique, l'ombre sous le mur qui nous soutenait et le ton fauve des façades disparaissent.
La nuit, les étrangers découvrant l'île regagnent leurs anciens abris.
ressusciter le maisons du peuple Florians que l'insularité excessive et le sous-développement de Flores les ont contraints à quitter, à la poursuite de rêves lointains.
De nouveaux locataires arrivent de partout. Restez un, deux ou trois jours. Ils y récupèrent une partie des vies interrompues.
Chaque maison est identifiée par le nom d'un des émigrants : Fátima, Fagundes, Esméria, Luís.
Nous nous sommes installés chez Luciana.
Double béni par la proximité de la maison de l'Empire de Saint-Esprit divin site, le seul bâtiment plâtré et cible de l'ensemble, on dit qu'il s'agit de la plus ancienne maison Empire de toute l'île de Flores.
Cuada: et comment le village a été récupéré mais respecté
Nous ne savons pas quel sort a dicté aux émigrants après avoir traversé les Amériques. On ne sait même pas si sa destination était le Canada, le États UnisQu'il s'agisse d'un vin rare et exotique ou du même vin dans différents millésimes, quel que soit votre choix au Brésil – les pays d'accueil protagonistes de la diaspora açorienne – ou autre.
Nous avons constaté que, même sauvé de la ruine, des ronces et doté de modernité, l'humble et pittoresque village que Luciana et ses voisins ont abandonné n'a guère changé.
Les chemins de pierre et les dalles restent aussi rugueux et irréguliers que lorsque les gens du pays les parcouraient, souvent pieds nus. A l'époque des terres cultivées, les prairies herbeuses apparaissent divisées par critère, par des murs en pierre semblables à celui utilisé dans la structure des maisons.
Jusqu'à il y a quelque temps, la vache Mimosa, Florentina, une ânesse, fréquentait ces prairies et pâturages. Et Tina, la chèvre du village.
Certaines maisons ont des aires de battage, maintenant utilisées comme cours ouvertes. D'autres ont été adaptés de meules de foin, comme celui de Pimentel.
Le caprice et l'entêtement créatif d'un couple açorien
Le prodige de la résurrection d'Aldeia da Cuada était dû à Teotónia et Carlos Silva, un couple, aujourd'hui âgé de 72 ans, qui passait l'été à Fajã Grande, profitant de la retraite idyllique et de la paix de l'extrême ouest de l'île de Flores. .
Les années 80 se poursuivaient. Teotónia e Carlos, originaire de île de Pico, a ressenti l'appel à récupérer Cuada. Ils ont commencé par acheter une première maison. Bientôt un autre.
À un moment donné, le charme verdoyant de l'île de Flores a attiré de plus en plus de voyageurs intrigués aux confins des Açores. Abriter et vivre l'héritage des maisons de Cuada, sans électricité, ni télévision ni Internet, s'est avéré être un privilège qui est passé en mode bouche à oreille.
À cette époque, Carlos avait une situation professionnelle stable dans la finance. Teotónia, a travaillé chez Sata, la compagnie aérienne qui dessert le Açores. Malgré leur expertise en matière d'argent, de voyages et de tourisme, on leur a souvent dit qu'ils devenaient fous.
L'Office du tourisme des Açores a salué sa détermination, mais a refusé de participer, au motif que, même récupéré, le village de Cuada, éloigné et isolé, n'inviterait pas de visiteurs pour justifier l'investissement.
Les années ont passé. Nous sommes arrivés en 1998. Le village a officiellement ouvert ses portes au tourisme.
De la ruine au tourisme dans le village de Pioneiro da Cuada
Le même destin et l'humilité qui condamnaient les habitants de l'ancienne Cuada à émigrer, ont conduit à la Cuada renouvelée un nombre croissant d'étrangers qui, au début, avaient comme éclairage de vieilles lampes à huile, beaucoup moins polluantes, en termes visuels, que les poteaux et câbles de l'installation électrique que Carlos et Teotónia veulent échanger contre une souterraine.
Deux ans plus tard, le village se retrouve juridiquement protégé par les autorités. Le gouvernement régional des Açores, jusqu'alors réticent, l'a déclaré « patrimoine culturel d'intérêt historique, architectural et paysager ».
Cuada est devenue une maison de tourisme pionnière (bientôt, Turismo de Aldeia) au Portugal.
Elle était à l'abri des atrocités urbaines qui abondent à travers le pays. Tant du gouvernement lui-même que d'initiatives privées dans les environs.
Plus les visiteurs arrivaient, plus il était logique pour les Silvas d'ignorer les présages et de poursuivre leur mission.
La beauté de Cuada et de l'île de Flores autour
Après tout, après avoir passé tant d'étés là-bas, tous deux connaissaient mieux que quiconque la valeur des paysages entourant le village qui, de l'avis de beaucoup, font de Flores l'île la plus magnifique de l'archipel.
Ils connaissaient Fajã et Fajãnzinha, les entreprises les plus proches de Cuada, une de chaque côté.
Poço da Alagoínha et Poço do Bacalhau Waterfall, tous deux accessibles à pied, chacun avec son charmant look florentin.
Ils connaissaient aussi l'ensemble des points de vue surélevés qui dévoilent de vastes panoramas verdoyants, parsemés de vaches, à commencer par Portal.
Les piscines naturelles et le littoral volcanique, accidenté et magnifique, en faisaient déjà partie, tout comme la solitude emblématique de l'îlot de Monchique, le dernier morceau de roche de l'ouest portugais.
Teotónia et Carlos se sont efforcés, dans les limites de la simplicité originelle, d'équiper et de décorer chacune des maisons en fonction de l'environnement.
La charmante simplicité historique d'Aldeia da Cuada
Les équipements et ustensiles – miroirs, interrupteurs, robinets, couvre-lits, napperons et bien d'autres – viennent d'autrefois.
Ou, s'ils ne viennent pas, ils imitent du mieux qu'ils peuvent, selon les goûts et les caprices de Teotonia.
En terme gastronomique, Cuada ravit ses hôtes avec le meilleur de Flores et des Açores. A notre réveil, le petit déjeuner nous attendait avec du pain frais, du fromage flamand et Île de São Jorge. Miel, bonbons, gâteau au chia et fruits.
Au dîner, toujours au restaurant attenant à la réception, on se régale de poissons pêchés au large, bien grillés et accompagnés de légumes récoltés sur les terres de la propriété.
Pour l'instant, les travailleurs de Cuada les cultivent. Carlos et Teotónia partagent des plans pour que les invités se divertissent avec des tâches rurales.
Cuada a maintenant un accès routier depuis la route Assumada, qui dessert une grande partie de l'extrémité ouest de l'île.
Il dispose également d'un parking en pente qui permet aux clients d'arriver avec leurs bagages à l'entrée du village, signalée par l'accueil et le musée.
Aux heures dites normales, de l'accueil à chacune des maisons, on compte sur l'immense force de bras de Sílvio, responsable et bricoleur d'Aldeia da Cuada.
Les nôtres, nous nous occupions toujours de l'enregistrement, Sílvio les avait déjà laissés à la porte de Casa Luciana.
Les Canadas irréguliers menant à un bord de mer dramatique
Autrefois, les gens arrivaient au village par un chemin séculaire.
La forêt était sillonnée entre deux des temples chrétiens emblématiques de ces lieux, depuis les environs de la chapelle de Santo António de Lisboa jusqu'à la maison de l'Império da Cuada, cette église blanche située au-dessus de Casa Luciana.
Comme nous l'avons déjà vu, l'obstination de Teotónia et Carlos à préserver les chemins intérieurs du village, malgré la maladresse des hôtes, nous a donné le privilège de parcourir des chemins fascinants d'histoire et d'authenticité.
En quelques dizaines de mètres, le chemin principal, sinueux et végétalisé du village nous mène de l'environnement bucolique et rural de Cuada au marin, beaucoup plus sauvage qui suit à l'ouest.
Là, les lapins sont les maîtres d'une forêt labyrinthique pleine de terriers et de nids. Les puffins abondants nous survolent. Avec de la chance, ils peuvent se révéler être des poussins, des cerfs et des sternes.
Au fur et à mesure qu'il descend, le canada devient un sentier peu clair, rien que l'on puisse comparer avec le chemin bien balisé et encombré qui relie Fajã Grande au phare d'Albernaz, face au île voisine de Corvo.
Lorsqu'un de ses méandres révèle un précipice rocheux inattendu et l'Atlantique agité, nous faisons demi-tour, vers Cuada.
Chaque fois que nous l'avons fait, nous avons senti la chaleur humaine et la caresse de la Nature que ses habitants ont été contraints de sacrifier.
VILLAGE DE CUADA
Téléphone : +351 292 552 127
Adresse : Lajes das Flores 9960-070
