Des pentes successives nous conduisent depuis l'anse abritée par le talus sur lequel se situe la capitale. Torshavn vers les hautes terres entre les fjords Vagá et Kaldbak.
En montant, la route d'Oyggjarvegur sillonne une immense prairie que le vent secoue, à laquelle le soleil latéral renforce le vert. Trois ou quatre pics pointus se détachent au-dessus d'une ligne de crêtes ombragées.
Soumis devant des nuages sombres qui les survolent à grande vitesse.
Oyggjarvegur nous emmène dans l'ombre. Quelques kilomètres plus loin, on aperçoit à nouveau Kaldbak, son fond sinueux, s'étendant jusqu'à l'entrée lointaine du fjord.
D'une rare grandeur géologique, le panorama depuis le demi-versant de la montagne Sornfelli (749m) s'avère glaçant.
La vallée de Mjorkaladur et la prison de tous les rêves
Plus que pour la position stratégique au-dessus des deux fjords que pour le décor, le Danemark y installa un bâtiment militaire complété d'une station radar également au service de l'OTAN. Au fil du temps, la structure a perdu de sa pertinence. En 2010, les clés ont été remises au conseil municipal de la capitale féroïenne.
À cette époque, Torshavn abritait la seule prison de l'archipel. Les autorités ont cependant remarqué qu'il y avait trop de moisissure. Inquiets pour la santé des détenus, ils ont décidé de le désactiver. Au lieu de cela, ils utiliseront le bâtiment vacant de l'ancien ISCOMFAROES.
Au fil du temps, les Féroïens et même les étrangers en visite ont pris conscience du lieu privilégié où les détenus purgeaient leur peine. L'établissement a acquis la réputation d'être la prison avec la meilleure vue sur la face de la Terre.
Nous nous penchons sur le côté. Même sans connaître grand-chose de la planète bleue, nous avons tendance à être d'accord. Nous avons compris à quel point la pildra inattendue de Sornfelli était spéciale, mieux connue sous le nom de Mjorkaladur, un terme traduisible par Vale do Fogeiro.
Nous ne voyons pas une seule clôture, des tours de guet ou des barbelés. Conformément à la tradition historique et architecturale des îles Féroé, les toits sont en gazon, recouverts d'une herbe trempée d'humidité qui leur donne un aspect hobbitien de "jardin des délices".
Le lac des cygnes territorial de Mjáuvotn
Dès que nous l'avons fait, nous nous sommes libérés de la merveille du lieu et avons continué. Nous rejoignons une autre route principale, la Frammi í Dal. On la traverse, en mode contemplatif, quand à quelques mètres sous le plan asphalté, on aperçoit deux lacs à proximité.
La première était parsemée de plusieurs cygnes blancs que les vagues berçaient au vent. Nous approchons de la rive du Mjáuvotn. Les cygnes viennent enquêter sur ce que nous voulons à partir de là.
Sachant à quel point les oiseaux territoriaux et agressifs sont, dès le premier croquis d'un assaut, nous avons envoyé quelques photos finales et nous nous sommes retirés.
D'un coup d'œil, nous atteignons le bord du lac voisin et beaucoup plus vaste, le Leyna, dont l'eau alimente le corps du Mjáuvotn.
Nous sommes passés par Kvivik. Depuis ce village, nous continuons à zigzaguer vers le nord, lentement, le long de la route Landsvegur Stykkid.
Notre premier objectif de la journée était Vestmanna, une ville et une région célèbre pour ses falaises abruptes et colonies, de temps en temps, peuplées de macareux qui les habitent.
Les falaises de Vestmanna et leurs macareux disparus
S'ensuit une autre descente abrupte et sinueuse vers une autre des profondes baies de Streymoy. Nous sommes entrés dans les locaux de l'agence en charge de la tournée, excités par l'incursion qui a suivi.
Alors que nous marchons vers le point d'embarquement, une blague lancée par l'un des passagers du tour nouvellement arrivé, nous laisse sur place : « préparez-vous, vous allez voir beaucoup de choses ! », hurle l'homme au sourire jaune sur les lèvres. « Environ dix mille. Ou plus!" ajoute.
Nous mettons tous un casque. Le bateau met les voiles. Les maisons de Vestmanna sont abandonnées.
Nous nous dirigeons vers le fjord de Vágar, en passant par des étangs à poissons, depuis ces étangs amphibies de plus en plus abondants aux Féroé et dans d'autres pays nordiques. Nous avons navigué en compagnie de moutons trempés de différentes couleurs qui paissaient sur les berges escarpées.
Nous approchons de l'embouchure du fjord et de l'Atlantique Nord. L'ondulation est accentuée. Il oblige le barreur à naviguer le long des falaises escarpées de Streymoy. Nous passâmes sous des arches naturelles.
Bientôt, nous sommes entrés dans une grotte à la base d'une énorme aiguille de pierre qui a déchiré la brume au-dessus.
À notre connaissance, c'est dans cet habitat extrême que les macareux se rassemblaient en grand nombre. Parce que nous sommes hors saison, ou pour une autre raison que l'agence a omis d'informer, les macareux ou autres oiseaux dignes d'inscription, ne les ont même pas vus.
La tournée avait la terminologie "Falaises aux oiseaux de Vestmanna» et un prix très élevé, car il y a presque tout dans ces lieux reculés et nordiques. Cependant, il ne révélait qu'aux passagers et uniquement les côtes abruptes battues par la mer.
Une pluie arctique génératrice d'arc-en-ciel imbibe le retour et nous gèle. Enfin, une fois débarqués, nous avons retrouvé notre équilibre porté par les flots, acheté du chocolat chaud et repris notre route vers Streymoy.
Au-dessus du Fjord toujours avec Eysturoy en vue
Le relief infranchissable à l'est nous oblige à remonter jusqu'aux rives du lac des cygnes que nous avions visité. De là, nous avons traversé sa côte orientale, face à une autre île voisine. Plus maintenant Vágar, maintenant, Eysturoy.
De bas en haut, sur la carte, il y a des villages dont les noms se terminent par vík : Hósvík, Hvalvík, Nesvík, Haldarsvík et Tjornuvík.
Vík signifie, dans les dialectes féroïen, islandais et scandinave, crique. Désormais, les criques, abritées du vent et des tempêtes marines, se sont toujours révélées être les lieux propices à la vie dans l'archipel.
Des différents villages répertoriés, nous avions gagné du temps principalement pour les deux derniers, les plus septentrionaux. Quelques dizaines de kilomètres plus tard, nous nous retrouvons à l'entrée de Haldarsvík.
Haldarsvik et son église octogonale
Nous trouvons son église blanche, la seule église octogonale des Féroé, construite en 1856 et avec l'un des autels les plus particuliers de l'archipel et des environs, avec une Dernière Cène, dans laquelle les visages des apôtres sont remplacés par ceux de personnalités publiques de la nation.
Nous avons monté un escalier. Du sommet, on aperçoit l'église, les maisons multicolores des cent soixante-dix habitants, adossées au fond en forme de U de l'anse où tombait sans ménagement une volumineuse cascade.
Les différents noms inscrits sur des plaques incrustées dans l'herbe, nous aident à conclure qu'il s'agissait d'un mémorial aux pêcheurs et marins du village perdus en mer.
Compte tenu de la faible population de Haldarsvík, ils ont formé un nombre impressionnant de victimes, ce qui explique comment, tout au long de leur histoire, les Féroïens ont toujours été contraints de s'aventurer dans l'océan pour survivre.
Et combien de fois le perfide Atlantique Nord leur a coûté la vie.
A ce moment, un autre navire quittait le port, d'abord vers le fjord qui séparait Streymoy d'Eysturoy. Puis pointé vers le nord, vers la baie encore plus profonde de Tjornuvík.
Bien que par terre, le long du Bakkavegur, nous suivions son cours. La route nous mène à une allée géologique sans issue apparente.
Jusqu'à l'anse la plus profonde et fermée par des pentes que nous avions vues jusqu'ici, avec quelques maisons nichées dans un coin de la plage, survolées par des bandes de brume intrusives.
Tjornuvik et sa baie profonde à couper le souffle
Nous admirons l'endroit comme s'il s'agissait du premier endroit que nous avons vu à Féroé. Quand, enfin, nous nous sommes remis du charme, nous avons entamé la descente qui menait au village.
Livrés à la pente, nous avons remarqué la présence de plusieurs moutons, si pelucheux qu'ils ressemblaient plus à des boules de moutons, broutant en équilibre défiant sur le ravin herbeux. Nous arrêtons la voiture.
Nous nous sommes perchés sur le rail de fer et, pour le reste des animaux, nous les avons photographiés à courte distance. Nous sommes dans ce divertissement lorsqu'un habitant de Tjornuvík nous croise, en désapprobation contenue.
Au cours des jours que nous avons passés à voyager aux îles Féroé, nous avons été avertis plus d'une fois à quel point elles n'aimaient pas les éleveurs lorsque des étrangers dérangeaient leurs animaux.
Pas celui-ci, mais un autre, qui s'est plaint de l'intrusion indésirable du tourisme : « C'est toi. Et des centaines d'autres tout l'été ! Avez-vous, par hasard, une idée de la quantité d'herbe que les moutons arrêtent de manger et du poids qu'ils perdent parce qu'ils les dérangent tout le temps ?
Parce que. Ils ne savent pas. Mais nous savons. Les dégâts sortent de notre poche.
Nous avons complété ce qui manquait au parcours. Déjà entre les maisons, nous cherchions le début d'un sentier qui menait à une cascade que nous pouvions voir couler de l'entrée de la crique.
Les formes volcaniques du géant et de la sorcière
Une fois la nouvelle demi-pente conquise, on admire le castro au toit en A, préparé pour les chutes de neige du long hiver, à cette époque, perdu dans un creux herbeux que la mer, là, lisse, à l'imminence de la marée basse , baigné au ralenti. .
Sur le sable noir, un couple a enfilé des combinaisons intégrales. Ils se préparèrent à se baigner comme la frigidité du Arctique les a permis.
Nous les avons regardés marcher dans la mer peu profonde, avec les enfants dans leurs bras.
On les voit s'arrêter pour regarder, comme hypnotisés, deux rochers noirs qui se détachent de l'horizon, sous le charme de la Sorcière et du Géant, duo pétrifié aux pieds d'Eysturoy.
C'est déjà une autre île autre que Streymoy. Et une autre histoire.
