Dans la matinée, nous l'avions passé en grande partie sur l'île voisine de Bolchoï Zayatski, au milieu des « babylones », spirales mystiques qui auraient été léguées par les habitants du néolithique.
Renvoyé à Bolshoï Solovetski, nous les avons retrouvés.
Nous marchions vers la Mer Blanche lorsque nous avons croisé en tant que jeune Dima, venant d'ailleurs, pédalant sur son vélo.
Dima et notre guide russe, Alexey Kravchenko, échangent quelques mots. Dima descend du tricycle. La marche passe à quatre.
Quelques minutes plus tard, nous arrivons à l'ouest de la mer, lisse comme un lac, obscurci et pressé par un vaste et dense toit de nuages. Un nouveau et inattendu « babylone » le précède, imité de ceux du noyau central de Zayatski.
Les "Babylones" et le coucher de soleil phénoménal de Solovetsky
Nous l'avons examinée tous les quatre. On se donne la peine de le parcourir, de la lisière au cœur, en l'occurrence comme un monticule. Au moment où nous le touchons, comme un miracle cosmique, une lumière dorée jaillit juste au-dessus de l'horizon.
En peu de temps, le soleil occupe toute une bande de pâturage que les nuages avaient oublié de couvrir.
Son reflet forme un rayon marin oblique, une sorte d'indicateur naturel qui, pour une raison intrigante, nous pointe ainsi que le "babylon".
On admire le phénomène dans une communion d'émerveillement et d'amitié, intensifiée par la présence de Dima, propriétaire d'une aura et d'une intimité de traitement, rares chez les Russes.
Le soleil disparaît. D'abord derrière le seuil du nuage. Puis descente vers la mer Blanche et l'horizon.
Il a montré ses derniers indices lorsqu'un voisin en veste de camouflage surgit de nulle part et entame une conversation avec Alexey et Dima, après tout, un monologue intense et prolongé que le duo écoute patiemment et qu'Alexey nous traduit à voix basse : « Il dit que tous les gens qui viennent ici finissent par concevoir leur propre labyrinthe. A propos, je pense qu'il a du retard ».
Si oui, en même temps, il y avait beaucoup de philosophie dans les propos de l'interlocuteur qui tient à les illustrer.
Il s'agenouille sur une zone herbeuse sur la rive, à côté d'un tas de pierres de Babylone perdues. Inspiré par l'attention que nous lui portions, le garçon se mit au travail.
Au lieu d'un "babylon", il dessine ce qui ressemble à un chat souriant, mais qui pourrait être le visage d'une simple personne, aussi brut que la matière première le permet.
Même en mode ralenti boréal, il fait noir. En s'assombrissant, il se refroidit.
Thé alcoolisé chez Dima de Solovetsky
Dima nous invite à prendre le thé. Nous acceptons volontiers, sachant que lorsqu'un Russe invite quelqu'un à prendre le thé, ce n'est pas que du thé.
Nous l'avons suivi jusqu'à la maison où il logeait, nous explique-t-il, chez les parents d'un ami. Une maison en désordre et délabrée qui n'avait pas vu la propreté depuis longtemps, aucun des faits troublants, voire nuisibles, à la coexistence que nous en attendions.
Dima chauffe l'eau et, en fait, nous verse du thé. Ce faisant, avec l'aide d'Alexey et Yaroslav – un autre ami de l'île qu'il avait invité entre-temps – ils mirent en place une table russe traditionnelle (ou pas), enrichie de pain, de fromage et de beurre. , des boîtes de lait concentré, des cornichons , de la ciboulette et, bien sûr, de la vodka.
Une bouteille et demie, au cas où il n'y en aurait pas.
En deux ou trois verres seulement, le bavardage et la fête s'animent.
Dima va avoir un vieil homme Sarangi qui l'avait commandé sur le Net, pour 600 dollars. Il orne la nuit d'accords qui en font une bande-son orientale.
Probablement grâce à la stratégie hyperlipidique à laquelle les Russes ont recours lorsqu'ils boivent de la vodka, bien que boire et griller comptent souvent, nous n'atteignons jamais l'état toujours redouté du cercueil à la tombe.
Ravi de nous voir heureux, Dima tient à le confirmer. « Nous avons une belle table ici, n'est-ce pas ? » Alexey, confirme-le immédiatement, avec le défi d'un autre toast.
Il nous explique le sens que les Russes donnent à l'expression. Lorsqu'elle le fait, elle génère en nous des approbations effusives et, au détriment de nos péchés, un nouveau toast commémoratif.
Yaroslav, à son tour, parle peu ou pas anglais. Il a juste commenté, en russe, ici et là, énervé par le déchaînement alcoolique de la frénésie.
Dima et Yaroslav : des rendez-vous d'automne russes inattendus
Dima est née dans la banlieue nord d'Archangelsk. A l'époque, habitait Saint-Pétersbourg de Fiodor Dostoïevski e Alexandre Pouchkine. Il retournait dans sa région dès qu'il le pouvait.
Dima était en rupture avec les préjugés auxquels nous sommes habitués à voir les Russes. Je l'ai payé. Objecteur de conscience service militaire russe, s'est vu interdire d'utiliser un passeport et, en tant que tel, ne peut pas quitter le pays.
Malgré son anglais maigre, on démêle aussi un peu de Yaroslav.
Nommé d'après le Grand Prince de Kiev, âgé de 40 à 50 ans, l'ami de Dima vivait à Solovetsky depuis près de quatre ans. Une partie de ce temps, il l'a consacré à la construction d'un bateau en bois que nous avions déjà réparé dans le port du village.
Yaroslav a terminé son service militaire. « La première année, j'ai détesté ça. La seconde était assez différente. J'ai voyagé dans toute la Russie et toujours avec le gouvernement pour payer. Je ne pouvais pas me plaindre.
Yaroslav a dédié l'un des toasts inauguraux «à l'Ibérie et à la Sibérie».
Nous avons erré vers la seconde pendant longtemps. Accueillis et divertis par des âmes comme celles-ci, nous nous souvenions de peu ou de rien de chez nous.
Alexey Kravcheko, pour sa part. Il a oublié celui que nous avions loué dans le village et les voisins Andrey Ignatiev et Alexey Sidnev qui nous avaient invités à dîner.
Même encore abasourdis par le déjeuner, nous ne pouvions pas refuser.
Du goûter au dîner. Le tout arrosé de vodka
Une demi-heure plus tard, nous nous retrouvons à la table du duo de géologues, ravis des collations qu'Andrey avait préparées. Livré à plus de goodies de vodka.
A cette époque, nous étions complètement fascinés par Solovetsky, partagé d'ailleurs par Alexey Kravchenko, qui avait longtemps été fasciné par l'archipel et qui nous y avait emmenés.
À tel point que le guide a accepté d'essayer de changer les billets de bateau pour Kem quelques jours plus tard.
Le plan s'est avéré impossible. Émus par notre déception, Alexey et Andrey proposent de nous guider à travers le meilleur de l'île. Seul bémol : le matin à la première heure. À ce moment-là, nous doutions que nous survivions à cette passion écrasante pour le nord de la Russie.
On dort plus là-bas qu'ici. Nous nous sommes réveillés à 8h10 avec Alexey Sidnev frappant à la porte, déjà frais comme de la laitue. Comment l'avez-vous obtenu après tant de vodka ?
Comment faisaient la plupart des Russes ? Cela nous a dépassé. Quoi qu'il en soit, l'urgence était de nous traîner hors du lit, et d'obtenir le même prodige qu'Alexey Kravchenko.
Avec beaucoup de souffrance, vers neuf heures, nous étions prêts à partir.
Automne luxuriant autour de Solovetsky
Nous avons suivi le duo de géologues jusqu'au fourgon UAZ – Oulianovski Avtomobilnyi Zavod – vert troupe dans lequel ils se déplaçaient. Andrey nous fait installer sur les sièges latéraux avec un avertissement dramatique :
« Accrochez-vous bien avec vos mains au plafond. Ce carripan a l'une des suspensions les plus dures que vous ayez jamais rencontrées. Les Russes l'appellent une chèvre, à cause du coup de pied qu'elle donne. Croyez-le ou non, nous avons eu des passagers blessés."
Andrey et Alexey s'assurent que nous nous protégeons. Ensuite, partez en direction de Sekirnaya.
Le parcours de 11 km, entouré de lacs, flanqué d'une végétation multicolore nous laisse en haleine.
D'innombrables bosses plus tard, nous avons atteint le sommet de l'élévation et, à proximité immédiate, une plate-forme panoramique qui a révélé la taïga sans fin, avec son vert déjà converti aux tons les plus distincts du feu automnal.
Monumentale, la scène végétale nous condamne à une frénésie photographique.
Sérieusement, c'est un grand plaisir de vous avoir ici. Allons-y mais prenons quelques photos, sinon nous n'en avons qu'à l'intérieur.
Sekirnaya Hill et le passé atroce de Solovetsky
Nous le faisons, bénis par l'église de l'Ascension, construite dans l'un des endroits les plus sombres de Solovetsky.
Pendant les périodes d'oppression du Goulag soviétique, dans et autour de la zone occupée par le temple, d'innombrables tortures et exécutions ont été effectuées.
Et des funérailles, faites dans la précipitation.
Dans des fosses communes, jamais identifiées mais où les autorités orthodoxes ont placé des petites croix qui indiquent le nombre de corps dans chacune.
Au pied de l'escalier qui mène à l'église, il y a une autre croix, celle-ci immense.
Les moines l'ont également construit en 1992, peu après l'effondrement de la URSS, à la mémoire de toutes les victimes du camp de prisonniers du Goulag à Solovki.
Andrey et Alexey ont dû retourner au monastère où ils commenceraient leurs tâches d'arpentage pour la journée. Nous avions prévu d'accompagner une procession que les religieux effectuaient le dimanche autour du complexe. En vain.
À la fin de l'apogée de l'été, avec de nombreux moines absents, la cérémonie avait déjà été suspendue.
À la mi-automne, Alexey Kravchenko craignait que le mauvais temps ne suspende probablement les liaisons en bateau vers Kem et que nous nous retrouvions bloqués sur l'île bien plus longtemps que nous ne le souhaitions.
Le soir même, nous avons dit au revoir à Andrey et Alexey.
Déjà embarqué, le petit ferry remontant vers le continent de Kem et le Mère Russie, nous avons murmuré un « à bientôt » convaincu en direction de Solovetsky.
