Nous sommes à Santo António de Príncipe. M. Armandinho dirige le service pick up du patron, le secrétaire d'État à l'Économie Silvino Palmer.
Conduisez le long de la route rouge et sinueuse qui traverse la jungle luxuriante de l'île aux princes entre Santo António – la seule ville de l'île – et les profondeurs de la forêt au sud.
Après avoir traversé le jardin de Porto Real et le hameau également délabré de São Joaquim, nous indiquons Terreiro Velho. La propriété réveille de vieux souvenirs dans l'esprit d'Armando.
Heureusement pour nous, l'ancien attaquant de l'équipe nationale santoméenne n'hésite pas à les partager. « Eh bien, maintenant nous sommes en route pour Terreiro Velho. Il a une vue fabuleuse, vous verrez. Il appartenait à un monsieur portugais nommé Jerónimo Carneiro. Savez-vous comment vous l'avez obtenu? La triche!"
"La triche? Mais quel genre de tricherie ? lui avons-nous demandé, intrigués par la simplicité de la description. » Armandinho s'étonne de notre ignorance : « Oh, de quel tricheur pensez-vous que c'était ? Aux lettres, bien sûr ! Ne me demandez pas de détails sur le fait que je n'étais pas là, mais presque tout le monde dans ma génération le sait.
Bâtiments de l'un des nombreux jardins perdus dans la forêt tropicale humide de l'île de Príncipe.
Plus tard, lors d'une conversation avec Silvino Palmer, dans son bureau, il est enclin à dire que ce n'était pas le cas. Et pourtant, Armandinho avait toutes les raisons de connaître l'histoire, qu'elle soit réelle ou non.
Armandinho a toujours vécu dans la ferme Sundy, qui appartenait autrefois à la famille Jerónimo Carneiro. Ses parents étaient arrivés au Prince dans l'une des vagues d'émigration de Cap-Vert, venant de l'île de Praia. "Lorsque? C'est plus difficile à dire.
Eh bien, je suis né en 1953. Faites-le nous savoir sans hésiter. « J'ai une idée que c'était juste après la guerre.
La visite inopinée de la ferme de cacao de Terreiro Velho
La route conquiert une colline, débouche dans la clairière surélevée et révèle un portail. « Nous sommes déjà là, nous dit Francisco Ambrósio, ancien élève de Castelo Branco et future star du football européen, depuis le hangar, aujourd'hui enseignant dans plusieurs écoles de Príncipe.
Gardien à l'entrée de la ferme Terreiro Velho, aujourd'hui propriété du chocolatier italien Claudio Corallo, résidant à São Tomé
Un autre jeune homme chargé de garder les champs nous ouvre la voie et nous donne l'autorisation d'explorer.
Nous avons laissé le questionnaire sur Jerónimo Carneiro et le véhicule et sommes partis à la découverte, guidés par Armando, Francisco et Eduardo, un ami de ce dernier, qui avait fait tout le chemin, à l'extérieur, sur le dessus du fourgon.
Nous avons remarqué les voies ferrées miniatures qui étaient autrefois utilisées pour transporter les cargaisons de cacao des plantations vers les séchoirs. Nous admirons le bâtiment principal de la ferme. « Regardez ici ! » Armando suggère qu'il parle au contremaître de la propriété au bord des hauteurs.
Nous sommes allés même sous les grands arbres qui en donnaient à revendre. De là, en votre compagnie, nous découvrons une crique en forme de cœur, remplie d'un golfe de Guinée turquoise qui se balance doucement contre la tropicalité de l'île.
Vue sur le jardin Terreiro Velho, avec l'Ilhéu do Boné do Joquei comme le plus éloigné.
Le sous-bois, en particulier, était si dense et envahissant qu'il avait envahi deux crêtes rocheuses voisines et l'îlot du Cap de Joquei, au loin.
Du cacao frais pour étancher la soif tropicale
Pendant que nous profitions du paysage, Francisco et Eduardo étaient descendus vers la plantation qui s'étendait le long de la pente. Au bout d'un certain temps, ils réapparaissent et nous offrent des cabosses de cacao déjà cassées en deux, mûres et succulentes.
A moitié déshydratés par la chaleur du milieu de matinée, nous les avons dévorés en trois coups. Ainsi, nous avons notre premier avant-goût de la matière première la plus rentable et la plus notoire de São Tomé et Príncipe : deux merveilleux cacao, beau et jaune.
Un exemple déjà mûr de fruit du cacao, encore loin du chocolat que ses noix donneront plus tard.
Nous nous sommes cependant rendu compte que, malgré la petite taille du Prince, à l'exception du contremaître – qui avait sa résidence secondaire à Terreiro Velho – cela faisait longtemps que nos cicerones n'y étaient pas allés.
C'est avec un intérêt partagé mais très peu d'informations de votre part que nous avons descendu les escaliers jusqu'à l'aire de choix, séchage et torréfaction, sous des toits en tôle.
C'était la fête des enfants, une sorte de fête à Prince. Nous étions également sur la première ferme que nous avons visitée dans l'archipel. L'absence d'ouvriers ne nous a pas dérangés là-bas.
Au contraire, l'arôme chocolaté qui émanait des dépôts encore chauds rassasiait nos sens. Dans le même temps, la certitude que nous aurions d'innombrables autres incursions dans le cacao apaisa notre curiosité et notre esprit créatif.
Barracks de cacao et de chocolat de l'italien Claudio Corallo
Quelques jours plus tard, nous avons pris l'avion pour São Tomé.Comme on le suppose, dans la capitale, nous avons visité la maison et l'usine de Claudio Corallo. Le chocolatier du moment nous accueille prêt à partager une grande partie de sa sagesse sur le cacao et l'art de le transformer.
Nous nous sommes alors rendu compte que, sans le savoir, nous avions pris la route idéale. Des décennies après le mandat de Jerónimo Carneiro, Terreiro Velho appartenait désormais à cet expatrié italien. C'était devenu un domaine sacré du cacao.
Comme Cláudio l'explique à ses visiteurs successifs, la production de cacao était exclusive à l'Amérique du Sud jusqu'en 1800. Après le tournant du siècle, D. João VI s'est rendu compte que le Portugal se retrouverait sans le Brésil.
Il a assuré que le cacao de Bahia - l'une des principales sources de revenus de la Couronne - serait transféré à São Tomé et Príncipe, sa colonie plus calme avec un climat plus compatible.
Profusion multicolore de fruits de cacao dans la ferme de São João dos Angolares.
En 1900, l'archipel restait le plus gros producteur de cacao au monde. Cependant, plus récemment, les cacaoyers d'origine ont été remplacés par d'autres, des hybrides, plus productifs mais, comme l'a conclu Claudio Corallo, de qualité inférieure. Seule la petite île isolée de Principe était à l'abri de ce défaut.
Claudio Corallo. Après le Vieux Zaïre, la douceur de vivre de São Tomé et Príncipe
Après avoir vécu et produit du café au Zaïre, Claudio Corallo a été contraint de quitter le Zaïre de plus en plus instable de Mobutu Sese Seko.
À São Tomé et Príncipe, il s'est lancé dans une nouvelle demande pour le cacao et le chocolat parfait. Dans la seconde des îles, Claudio a commencé par trouver Terreiro Velho et des cacaoyers idéaux pour lutter depuis longtemps contre le plus gros problème du cacao et du chocolat : l'amertume.
Lors du concours auquel nous avons participé dans sa petite usine au bord de l'avenue côtière de São Tomé, les premiers moments sont consacrés à illustrer à quel point le cacao bien cultivé et transformé - et, par conséquent, le chocolat dérivé - n'est pas amer, contrairement à celui est devenu populaire. Comme l'amertume est toujours le produit de défauts.
Claudio Corallo lors d'une de ses présentations des meilleurs cacaos et chocolats de São Tomé et Príncipe.
Une dégustation exhaustive des meilleurs cacaos et chocolats du monde
Ensuite, Claudio nous donne, à nous et aux autres participants, un avant-goût de cacao et de noix de chocolat avec différents pourcentages de cacao et de sucre combinés à différentes sortes de café, raisins secs, gingembre et autres.
Il le fait de manière didactique afin que nos vues, nos goûts et nos odeurs perdent le moins d'informations. "Maintenant mords tout d'un coup !" il nous apprend que nous pourrions ressentir le goût explosif mais de courte durée d'un certain café arabica.
Parmi les différentes saveurs et arômes de cacao, de café et de chocolat, l'expérience s'est avérée délicieuse. Cela nous a fait prendre conscience que le vrai chocolat est tout sauf ce que les marques multinationales mettent dans les rayons des magasins et des hypermarchés.
Et pour le rôle central de São Tomé et Príncipe - la deuxième plus petite nation d'Afrique après les Seychelles - sur le marché mondial du cacao.
Réanimation de la production de cacao à São Tomé et Príncipe
Avec cette matière première affichant des profits croissants à partir du début du XIXe siècle, de plus en plus de propriétaires et d'entreprises portugaises ont investi dans de nouvelles plantations de cacao sur les deux îles.
Les travailleurs choisissent le cacao sur la ferme Agostinho Neto, au nord de São Tomé.
La main-d'œuvre était fournie par des ouvriers amenés d'Angola, puis du Cap-Vert, comme le chantait Cesária Évora dans « Saudade » et même de Macao.
La production de cacao du petit archipel s'est avérée si fructueuse qu'elle a contrecarré les prétentions britanniques à diriger ce commerce.
Il a accru la pression de Londres sur ce qu'il a appelé le travail des esclaves, illégal parce qu'il obéit à des contrats fictifs et ne prévoit pas le droit d'interruption ou de retour au lieu d'origine, bien que, après l'abolition de l'esclavage en 1876, il ait commencé à inclure un paiement.
Sao Tomé et Principe et cacao produit sur l'Équateur
C'est ainsi que Miguel Sousa Tavares a dépeint le thème dans son célèbre best-seller de 2003, "Equateur", avec le pinga-amor Luís Bernardo Valença.
Dans le roman, Luís Bernardo est nommé gouverneur de São Tomé et Príncipe par Le roi Dom Carlos. Après une courte période d'adaptation à l'exil équatorial, plus que de compassion pour les ouvriers agricoles lésés, le gouverneur a perdu sa passion pour la femme du consul que la Grande-Bretagne avait dépêché de Inde avec la mission de découvrir l'échec des colons portugais.
Il gagne également la méfiance et l'inimitié de la communauté des propriétaires et des administrateurs.
Après le début du XXe siècle, la production de cacao a décliné à São Tomé et Príncipe. Il a subi un certain appauvrissement des sols. mais surtout le manque d'échelle et de concurrence internationale de l'archipel.
Une poignée de cacao, la plus grande exportation de São Tomé et Príncipe depuis longtemps.
L'abandon post-indépendance qui mène les fermes à la ruine
Après l'indépendance du Portugal, il y eut aussi l'incapacité des gouvernements de São Toméens à tirer parti des infrastructures – pour beaucoup exemplaires – construites par les plus grands propriétaires, pour poursuivre une production qui se redressait même de 1945 à 1975.
Les brûlis étaient quasiment abandonnés, leurs anciens ouvriers habitant les sanzalas ne pouvant assurer à eux seuls l'entretien des hôtels particuliers, des bâtiments de travail ou des hôpitaux dont disposaient certains des brûlis.
Le cacao à São Tomé et Príncipe a baissé. Il n'a pas disparu.
Les temps ont passé. Certaines communautés vivent désormais dans des fermes dans des conditions à peine meilleures que celles dans lesquelles ont vieilli leurs ancêtres plus éloignés.
Les villages de la ferme Água Izé, l'un des plus anciens et des plus grands de São Tomé, sont encore aujourd'hui l'un des plus habités.
Le spectre du chômage est tellement inquiétant dans la petite nation africaine que le fait qu'une ferme continue de produire et d'exporter du cacao est perçu comme un cadeau.
Ceci, peu importe à quel point le travail est fastidieux et mal payé.
La Roça de Água Izé. Et tant d'autres après
C'est ce que nous avons trouvé lorsque, en route vers le sud de São Tomé, nous avons dépassé Água Izé, l'une des plus anciennes, des plus grandes et des plus habitées de l'archipel.
Là, dans l'un des différents entrepôts près de l'entrée, on retrouve une équipe de choix en pleine opération. Il s'agissait principalement de femmes sao toméennes d'origine capverdienne ou angolaise, à la peau brillante et aux sourires difficiles.
Doux pour retirer les noix défectueuses des grands bols, tandis que deux ou trois jeunes hommes alignent de grands sacs déjà pleins, identifiés par «Cocoa Fino. Eau d'Izé. Produit de São Tomé & Principe ».
Un ouvrier transporte un sac de cacao produit et conditionné dans la ferme d'Água Izé, au sud de São Tomé.
Une rangée de boucles apparaît de nulle part. Inaugure son inévitable collection de « doxi, doxi », « crayon, arbre à crayons » avec chaque erreur semblant être quatre, comme le dicte le curieux accent santoméen.
C'est peut-être la mendicité des enfants qui a inspiré les plus grands, mais lorsque les enfants se sont enfin calmés, l'un des ouvriers inaugure un chant créole aigu.
En trois temps, les autres femmes l'accompagnent dans un hymne partagé qui nous résonne avec regret, comme si nous étions remontés dans les siècles à l'époque locale de l'esclavage ou à ce qui a suivi.
Des ouvriers sélectionnent des noix de cacao dans la ferme d'Água Izé, au sud de São Tomé.
Pendant notre séjour à São Tomé, nous avons enquêté sur la réalité de plusieurs autres fermes.
Dans ceux de Porto Alegre, Bombaím, Monte Café, Agostinho Neto, quels qu'ils soient, la décadence des bâtiments s'est répétée comme une fatalité du destin.
Dans la quasi-totalité d'entre eux, le cacao a continué d'alimenter une histoire de prospérité et de survie déjà centenaire.
