Il n'y a pas que La Canée, la polis séculaire, ancrée dans l'histoire méditerranéenne, à l'extrême nord-est de la Crète, qui éblouit. Le rafraîchir ainsi que ses habitants et visiteurs, Balos, Stavros et Seitan, trois des côtes les plus exubérantes de Grèce.
Comme si c'était encore nécessaire, loin d'être nécessaire, la Crète s'avère une fois de plus la plus immense des îles helléniques.
Ce qui a commencé comme un simple plan d'évasion matinal, s'avère être une véritable odyssée routière.
On commence par remonter vers la presque autoroute E65 qui longe le haut de la Crète, sur une des rares lignes où l'orographie dramatique de l'île le permet.
Nous l'avons parcouru entre le golfe de Chania et les pentes vertes au sud.
Sur quelques kilomètres, au pied d'une première presqu'île qui se prolonge dans la mer Egée. Puis, en bordure d'un nouveau golfe prononcé, celui de Kissamou.
Le chemin difficile vers l'extrême nord-ouest de la Crète
Elle enserre celle-ci et la Crète continentale, une autre péninsule, pas si longue, mais plus pointue que la précédente et qui avait pour prolongement insulaire un certain archipel de Gramvousa, béni par une ancienne église orthodoxe.
Sans aller jusque-là, face à la base de ce cap, nous avons quitté la route principale. A un autre qui est usé, poussiéreux et qui, bientôt, la route terreuse, pleine d'ornières, de trous et de cratères qui nous maintiennent dans une inquiétude et une agitation constantes.
Compensent l'inconfort, les panoramas sur la mer arrondie du golfe de Kissamou. Peu à peu, nous gravîmes le cap qui l'enfermait, au pied de la crête de Platiskinos, qui nous barrait l'accès et la vue vers l'ouest.
Encore quelques méandres, et la route comme la crête s'arrêtent là.
Le sentier des contreforts de Platiskinos
Nous arrivons sur un parking de fortune, patrouillé par un troupeau de chèvres qui, à cette heure, préfèrent l'ombre au pâturage.
Deux d'entre eux reposent contre un magasin d'alcools, soumis au bord que, pour l'instant, le soleil épargnait. D'autres ont continué à s'appuyer contre des voitures plus hautes ou à se disputer leurs fonds huileux.
Nous avons abandonné le nôtre à la recherche du sentier qui menait à l'ouest du cap et à la destination finale de l'expédition, Balos.
Nous la parcourons en compagnie de baigneurs avides.
D'autres les surpassent, chevauchant un assortiment inhabituel d'équidés, d'ânes de différentes tailles, de mules et de petits chevaux.
La plage de Balos et un éblouissement turquoise-émeraude
Le sentier se termine par une sorte de terrasse avancée. Enfin, au-delà du bas de la pente, on aperçoit un lagon marin d'une couleur cyan que le grand soleil accentuait et que seule la profondeur lointaine transformait en turquoise.
Elle était délimitée à l'ouest et au nord-ouest par des îlots arides, parsemés d'une végétation méditerranéenne basse.
Une plage inattendue reliait l'îlot le plus proche de la pente d'où l'on contemplait le paysage. Ses lignes capricieuses unissent différentes plages.
Un, plus long, le long des contreforts de Platiskinos. Une autre, arrondie, perpendiculaire à celle-ci, déjà au milieu du lagon. Et un troisième, installé contre la base de l'îlot.
Dans tous, les baigneurs partageaient leur temps entre conversations estivales et coûteux rafraîchissements, dans une mer peu profonde au lit bien blanc où l'eau se réchauffait au rythme où le soleil montait à son zénith.
Dans certains tronçons, le sable a pris une dominante rosée énigmatique générée par le broyage naturel de coquillages abondants.
Balos : un lagon marin protégé mais pas assez
A l'extérieur du lagon, où la mer s'approfondit et s'assombrit au ton de l'huile, sur la face arrière, plus inaccessible depuis les îlots, résiste une faune protégée par le statut de réserve intégrale du Programme Natura 2000 et ses restrictions.
Entre Balos et les îles de Gramvousa cohabitent tortues caouannes, phoques moines, cormorans, faucons de la reine et pics à queue carrée.
Malgré sa faune diversifiée, pour le meilleur ou pour le pire, la notoriété de Balos vient de ses formes et surtout de ses couleurs.
Les habitants et, en particulier, les guides de La Canée et d'autres parties de la Crète tiennent à se rappeler que, à l'époque où ils travaillaient en couple, le prince Charles et la princesse Diana se sont rendus à bord d'un yacht royal.
On dit aussi que Balos est la plage la plus photographiée de Grèce.
Dans une nation qui compte plus de cinq mille îles et îlots, dont beaucoup regorgent de côtes privilégiées et de plages célèbres, nous hésitons à partager cette certitude.
Nous sommes entrés dans l'après-midi. Les petits bateaux d'excursion de Kissamos se rassemblent.
Et pour les réduire et les supposées règles Natura 2000, un navire avec un plus grand tirant d'eau avec de la musique à grand soufflet qui ancre au-delà de la lagune et fait débarquer les passagers sur le sable à la base de l'îlot central de Balos.
La chaleur atteignant son paroxysme dans l'après-midi, le bateau est apparu comme le démobilisateur dont nous avions besoin. Nous avons commencé l'ascension vers le sommet de Platiskinos et vers la voiture.
Nous retournons à La Canée.
Autour de la péninsule d'Akrotiri, que la ville dessert à pied, d'autres plages improbables nous attendaient.
Stavros et les plages nord d'Akrotiri
Nous n'avons pas pu rentrer dans la capitale de l'ouest de la Crète. Au lieu de cela, nous avons remonté le côté ouest jusqu'au presque sommet d'Akrotiri et au village de retraite de Stavros.
Avec moins de cinq cents habitants permanents, Stavros s'est développée en bordure d'une crique et d'une plage déchiquetées du même nom, également en deçà d'une colline aride, une colline en forme de bosses de chameau, appelée Vardies.
Le développement de Stavros doit cependant être relativisé.
Le magnétisme et le mobile de cet environnement disputé reposaient sur deux attributs principaux. Le lagon marin calme et attrayant à l'est des maisons.
Et à seulement 15 km du domaine urbain de La Canée, encore moins de l'aéroport international de la ville.
Lorsque nous sommes entrés, nous avons réalisé qu'au lieu de rester dans sa tour d'observation, le sauveteur avait l'habitude de traîner dans les bars, terrasses et autres commerces de baignade aux alentours.
Alors que nous prenions la mer acculée de la Golden Beach locale, nous avons réalisé à quel point il serait difficile de la critiquer. Nous devons marcher plusieurs dizaines de mètres pour que l'eau atteigne notre taille. La marée commençant à monter, le seul courant visible venait du large vers l'intérieur arrondi du lagon.
Hors mer et marées, Stavros et Golden Beach ont déjà eu leurs moments inoubliables, d'irradiation mondiale de la culture crétoise.
Stavros et la plage dorée éternisée dans "Zorba le Grec »
Revenons en 1964. Le village n'était guère plus qu'un village de pêcheurs. Le réalisateur chypriote grec Michel Cacoyannis l'a trouvé charmant. Il l'a choisie pour l'une des scènes les plus mémorables du cinéma hellénique classique.Zorba le Grec ».
Celle où, précisément contre le bord du Mont Vardies et au son des bouzoukis, Anthony Quinn danse une danse sirtaki chorégraphiée sur mesure pour le film, la mélodie, planante et contagieuse, du non moins célèbre compositeur grec Mikis Theodorakis.
Le long métrage était basé sur le roman du même nom de l'écrivain crétois Nikos Kazantzakis, de 1946.
En plus de la musique et de la danse grecques traditionnelles, la scène combinait différents rythmes lents et rapides d'un type de musique hellénique traditionnelle appelée Hasapiko. Le nom Sirtaki, celui-ci, a été adapté de la danse communale et traditionnelle Syrtos, dans lequel les danseurs se tiennent la main, en cercle.
Mais revenons au bord de mer qui a accueilli Michel Cacoyannis et Anthony Quinn.
Celle maintenant connue sous le nom de Golden et de Zorba Beach n'est pas la seule plage de Stavros. A environ deux cents mètres plus haut, on en trouve une autre plus exposée à la mer, agitée à l'avenant.
C'est Pachia Ammos, traduisible par "sable grossier".
Ils sont séparés par le sommet d'une péninsule avec des traces d'une carrière utilisée à l'époque vénitienne de La Canée (XIIIe au XVIIe siècles), lorsque les colons de la péninsule italienne ont extrait des centaines de tonnes de calcaire, la plupart encore entassées à forme les murs de La Canée.
À la recherche du furtif Seitan Limiani
A la fin de la journée, il faudrait s'y réfugier. En attendant, nous avons eu une dernière et, nous l'espérions, la magnifique plage de La Canée et d'Akrotiri à démêler.
Nous avons traversé la péninsule arrondie d'ouest en est, à une certaine hauteur, entre le monastère orthodoxe d'Agia Triada et la zone clôturée de l'aéroport.
En chemin, nous traversons les villages de Chordaki et Akropoli. Lorsque nous avons quitté Akropoli, la nouvelle destination finale n'était pas loin.
On le trouve au sommet d'une sorte de triple faille géologique sur la côte orientale d'Akrotiri, une séquence de bras de mer creusés dans la pente abrupte et rocheuse de la péninsule. Nous passons devant une nouvelle carrière. descendons.
Et encore plus.
Bien qu'étant descendu jusqu'ici, c'est là-bas, encore loin, que l'on peut voir le méandre, dans un ton turquoise, si intense qu'il ressemble plus à un contre-jour, par Seitan Limania, contrastant avec le sol ferreux et ocre au sommet de la falaise.
Au fur et à mesure que nous descendons, nous nous rendons compte de la joie dans laquelle certains baigneurs flottent dans cette piscine naturelle, comme des dieux en vacances, se remettant des tribulations et des complications terrestres.
Une fois de plus, la plage se révèle divine. Et pourtant, il est devenu populaire comme démoniaque.
La genèse ottomane du bain-baptême
Le terme grec « limani » traduit le conventionnel « port » ou « abri ». Le « Seitan » a une origine turque, du temps où les Ottomans conservaient ces parties dans leur vaste empire.
On dit qu'ils l'ont nommé ainsi car, surtout en hiver, son allure séduisante couvrait un courant traître, qui aurait fait des victimes, des drames attribués à un diable marin.
La chose la plus démoniaque que nous ayons remarquée était le soleil tombé à l'ouest d'Akrotiri.
D'avoir emporté avec lui l'éclat du bleu turquoise. Et nous a laissés dans une ombre en décomposition de la gloire baignante avec laquelle le jour et le coin nord-ouest de la Crète nous avaient piégés.
Dans le coin sud-ouest il y avait encore le célèbre Elafonissi. Et tant d'autres moins notoires.
