Un autre jour se lève, en route vers la fin de l'été dans le sud méditerranéen de l'Afrique.
La forte évaporation des eaux que Rome traitait comme Mare Nostrum, renforce un voile céleste surchargé d'humidité. Il maintient l'île dans un cocon d'eau, dans une caresse bleue sensuelle plus à prévoir aux latitudes tropicales.
Nous avançons le long de la mer retenue et des marais entre la côte nord de l'île et la presqu'île de Ras R'mal, visant la capitale Houmt Souk.
Nous avons constaté que le vent qui souffle de l'est, sur la côte et qui pousse une multitude de kitesurfeurs, évite une cocotte-minute estivale autrement atroce.
Après tout, nous sommes aussi aux portes de grand désert du Sahara.
Les commerçants du « quartier du marché » savent bien à quoi s'attendre. Les jours normaux, ils sentent la température monter jusqu'à 30 ou un peu plus, puis reculer progressivement vers la vingtaine douce.
La vie marchande de la capitale Houmt Souk
Quand le Sahara élève son rugissement vers le nord, alors Djerba et le Houmt Souk rôtissent sous la poussière orange, en route vers 50
Attrapez-nous une journée normale.
Les marchands de poteries célèbres et colorées de l'île servent les ménagères djerbiennes, qui se distinguent par leurs costumes traditionnels Melhfa, également connus sous le nom de Domiatis.
Ils sont faits de chapeaux de paille Mdahlla, qui couronnent de grands voiles blancs, striés d'orange et de rouge, ou de grenat.
Au fil du temps, ces vêtements, que l'on croit originaires de Domiat, un village égyptien proche de Port Saïd, ont subi des ajustements et des improvisations, mais à travers Djerba, nous rencontrons des versions authentiques du costume.
A Houmt Souk, on rencontre aussi des variations de tissus et de motifs où même le Mdahlla diffère de l'original.
Une panoplie de costumes. Certains traditionnels, d'autres moins
Fidèle à son statut de pôle touristique, Houmt Souk, et par extension les autres villes modernisées de Djerba, sont devenues plus multiculturelles et tolérantes.
Par ici, les jeunes Tunisiens portent des jeans serrés et conduisent, lentement et même avec un bras par la fenêtre.
Elles croisent des femmes aux antipodes, d'autres générations et/ou soumises à la rigidité d'autres courants musulmans, vêtues de longs hijabs voire de niqabs.
Pour les hommes, la liberté en est une autre. Presque tout le monde porte des vêtements occidentalisés, sans trop de critères, des t-shirts, des chemises, des pantalons et même des shorts.
Autour de nous, on trouve une exception, à Fatih, un vieux vendeur affalé sur une chaise en fer, son âge marqué par une barbe grise entre son chapeau taqiah blanc et le décolleté plongeant qui recouvre presque ses pieds.
Nous avons erré entre des labyrinthes de porcelaine.
L'architecture particulière et l'église principale de Djerba
Bientôt, à travers des ruelles blanches aux clôtures, porches et portes turquoises.
D'autres, dégradées, aux façades peu ou pas blanchies à la chaux, épluchées par le temps que les peintures murales dotent de la couleur manquante.
Dans ce cirandar, nous faisons face à la mosquée des Turcs.
Là-bas, un habitant Sougui candidat guide nous demande : « D'où venez-vous, d'Italie, de France ? Je n'ai pas deviné ?
N'a pas d'importance.
Ils sont définitivement européens.
Je voulais juste vous dire que l'église la plus importante de Djerba est là-bas.
Ce souci de souligner et de diffuser le droit à la coexistence de la minorité à Djerba est ancien.
De la Djerba d'Ulysse à celle d'aujourd'hui
Des confins de la mythologie et de l'histoire multiculturelle et multireligieuse de l'île.
A leur époque, les Grecs connaissaient les habitants de Djerba comme des mangeurs de lotus, nourriture toujours abondante dans les lagons et zones humides de l'île, comme la zone prodigieuse et protégée de Bin El Ouedian.
Ulysse, roi d'Ithaque, héros de "Odyssée» d'Homère, et ses guerriers se sont retrouvés chassés vers l'île et y ont fait naufrage par des vents furieux qui ont forcé un interrègne dans leurs aventures en Méditerranée.
consommé à Christianisation des Romains, Girba, la ville de la province de Tripolitaine d'où dérive le nom de Djerba, a généré et accueilli des évêques de renom.
Environ huit siècles plus tard (de 1135 à 1310), la croisade et l'expansion chrétienne des rois normands de Sicile ouvrent les portes à la communauté chrétienne qui subsiste sur l'île, descendants de commerçants maltais et italiens qui finissent par s'y installer.
Les conquêtes et les pertes aragonaises de l'île
Le siège des royaumes chrétiens ne s'est pas arrêté là.
En 1510, Ferdinand II d'Aragon le Catholique tenta de conquérir Djerba au cheikh musulman qui la contrôlait, dans le but plus large d'étendre le contrôle espagnol sur la côte barbare.
L'expédition qu'il a commandée s'est avérée si téméraire qu'elle a entraîné la mort de plusieurs milliers de soldats. Il est devenu connu sous le nom de catastrophe de Djerba.
Lorsque nous visitons le fort également connu sous le nom de Borj Ghazi Mustapha, nous prenons conscience de cet autre chapitre de l'histoire de l'île. Comment, les Aragonais l'ont construit à la fin du XIIIe siècle.
Comment ils l'ont perdu au profit des Arabes. Et comment, deux cent vingt ans après l'avoir construit, ils ont dramatiquement échoué à le reconquérir.
Boutiques, boutiques de souvenirs et street art
Nous passons devant une boutique de vêtements traditionnels, embellie par des mannequins qui l'affichent. Dona Radlia, la propriétaire, est ravie de l'attention que nous portons à son entreprise.
Il accepte de se faire photographier, tel un gentil mannequin en chair et en os.
Devant, deux autres commerçants sont assis en conversation contre la base d'une nouvelle façade bleu-blanc pittoresque, celle-ci teintée de vert et de rose par un bougainvillier feuillu.
Encadré dans une arche, entre couvertures et tapis à vendre, le tableau d'une jeune fille souriante rayonne de bonheur naïf.
A cette époque, seul un prêtre allait et venait, mais aux heures de culte il inspirait des centaines de chrétiens pratiquants à Djerba.
Le lendemain après-midi, déjà dans le village d'Erriadh, nous combinons une incursion dans l'art du quartier de Djerbahood avec une seconde, au cœur d'une autre communauté minoritaire de l'île, celle juive.
Synagogue El Ghriba, au coeur de la communauté juive millénaire de Djerba
Plus d'une décennie après notre première visite à Djerba, nous sommes retournés à la synagogue El Ghriba. On le retrouve aussi central qu'avant, son architecture mauresque, ses règles et son atmosphère mystique, intactes.
Un premier employé veille à ce que nous enlevions nos chaussures et enfilions une calotte et un foulard couvrant nos têtes.
Un autre, déjà à l'entrée de la salle nucléaire du bimah, le confirme, surveille les actions des visiteurs et les autres besoins du temple, comme le remplacement des bougies qu'il est chargé de maintenir allumées.
Malgré l'intérêt superficiel de la plupart des étrangers, adonnés aux selfies sans oui, malgré la relative jeunesse du temple, érigé à la fin du XIXe siècle, la synagogue d'El Ghriba est la plus ancienne d'Afrique.
Elle repose sur un enracinement historique profond et sur une valeur religieuse incontestable tant pour les quelque XNUMX XNUMX juifs de Djerba que pour le judaïsme en général.
La diaspora de la caste juive Cohen
Son histoire orale confirme que les Juifs ont habité l'île pendant plus de 2500 années continues. Une explication légendaire l'associe à la fuite des grands prêtres, lorsque le temple de Salomon de Salomon a été détruit. Jérusalem, commandé par Nebucadnetsar II, roi des Babyloniens.
Il ajoute que ces Cohen emportèrent avec eux à Djerba des pierres et une porte du Temple de Salomon. Leurs descendants les ont conservées au fil des siècles et les ont incorporées dans la synagogue El Ghriba.
Malgré la diffusion de ce récit, la première preuve écrite de la présence de Juifs à Djerba – une communauté unique en raison de l'abondance d'éléments de la caste des prêtres Cohen – n'a été trouvée que dans des archives du XIe siècle, conservées au Caire. .
Voyageons vers une plage du nord de Djerba et, en même temps, vers ses origines.
Les Berbères qui préfèrent être traités d'amazigh
Nous nous préparons pour un plongeon dans les eaux chaudes du golfe de Gabés, quand l'un des nombreux propriétaires de dromadaires qui proposent des promenades le long du littoral nous approche.
Le soleil est sur le point de se coucher. On préfère apprécier le phénomène dans l'eau que sur le dos des camélidés.
Sem, le propriétaire de l'animal, comprend. Il nous demande juste de le photographier. Ce prétexte donne lieu à une conversation animée qui confirme que, comme toujours, dans ces cas, tout n'est pas parfait.
"Nous et nos ancêtres sommes les vrais indigènes ici!" allègue, au détriment de l'imposition arabe.
« Vous, les Européens, avez toujours aimé nous appeler Berbères, mais ce terme nous associe aux Barbares et nous ne l'avons jamais accepté ni utilisé.
Pour nous, nous sommes les Imazighen, les hommes libres d'Afrique du Nord.
Je suis Amazigh !
La manière dont les Arabes s'efforcent de diluer notre dialecte et notre culture continue de nous décevoir. Je me battrai toujours contre ça !
L'islamisme et la dérivation islamique djerbienne de l'ibadisme
Les Arabes ont conquis Djerba aux Byzantins en 667 après JC, moins de 50 ans avant de prendre le contrôle de la péninsule ibérique.
Dans le processus de conversion religieuse, une grande partie de l'île a adhéré à une doctrine spirituelle puritaine de l'Islam. L'ibadisme, comme on l'appelle, a divergé des principales branches de l'islam : le sunnisme et le chiisme.
Elle s'appuie sur une suite sobre aux sources ancestrales de l'islam, qui se manifeste dans la sobriété souterraine de plusieurs mosquées, comme celle de Sedouikech, aujourd'hui dissimulée dans l'une des vastes oliveraies de l'île.
Les Ibadites et leurs mosquées ont toujours essayé de passer inaperçus de leurs ennemis, chrétiens, ottomans et autres durant les différentes époques de guerre.
De nos jours, Djerba renoue avec une multiethnicité et une coexistence religieuse dont elle peut continuer à être fière.
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