Il y a moins de quinze mille habitants à Basseterre.
Les jours considérés comme normaux, la routine de la ville se déroule sans heurts et, sans étranger débarqué et attaché, aussi authentique que possible.
Une partie de la circulation circule autour du rond-point du mémorial de Berkeley et de la tour de l'horloge et de la fontaine en or vert qui en font son centre.
Indifférents à la pression imposée par les voitures, quelques citoyens sont assis à l'ombre que la tour les retient, renforcés par deux palmiers aux cimes déformées par les tempêtes et coups de vent successifs, mais dans le respect du monument.
Le rond-point est bordé par une maison historique en uniforme composée de bâtiments à deux étages. Le rez-de-chaussée est composé d'un motif harmonieux de blocs basaltiques dans différentes nuances de brun.
Au-dessus, un autre, en bois, généralement peint en blanc, s'ouvre sur de longs balcons ou une série de fenêtres peintes.
Les toits sont également recouverts de grandes tôles qui ont remplacé les tuiles séculaires.
Les noyaux historiques « concurrents » de Basseterre
Basseterre se dessinait sur une grille géométrisée, aujourd'hui, avec deux pôles principaux.
Le Cirque, la zone aménagée autour du Mémorial de Berkeley et de la Place de l'Indépendance, l'autre noyau historique, d'une grandeur supérieure.
Surtout si l'on tient compte du fait qu'il regroupe la cathédrale - l'église anglicane typique de Saint George, le tribunal de la ville et une bonne partie de ses bâtiments plus anciens.
L'une des trois rues qui se rejoignent au rond-point de Berkeley est Fort Road.
A travers elle, on s'éloigne de la mer des Caraïbes vers un plan supérieur de la capitale.
Vers la piste de l'aéroport qui, au nord, le sépare de la luxuriante chaîne de montagnes volcaniques de l'île et limite l'expansion de la ville.
Semblable à ce qui s'est passé dans n'importe quelle capitale, même dans ces minuscules Petites Antilles, l'ancien centre The Circus est devenu son centre commercial.
Basseterre, St. Saint-Kitts : par Fort Rd. ci-dessus et ci-dessous
Le chemin Fort. accueille une série de petites entreprises, boutiques, cafés, magasins de téléphones portables et d'électronique, à l'exception d'une pizzeria multinationale et, bien sûr, de quelques restaurants chinois, dont le "My Way», rempli de « Délices Orientales ».
Même aussi bien rangés et bien situés que nous les avons trouvés, ces établissements ont des extensions aux étals de rue.
L'une d'elles regorge de baskets de grandes marques, convoitées par la jeunesse locale et tenues à la hauteur par deux vendeuses assises aux extrémités opposées de la route.
Une autre, adaptée à une simple table carrée, tente d'imposer les cheveux dénudés et peignés sur des têtes de mannequin caucasiennes.
Positionné juste à côté, un jeune fonctionnaire de la ville semble les examiner. L'agent 967 de la police nationale accorde notre demande spéciale. Elle nous révèle qu'elle s'appelle Oksana Doyling.
Séduits par une conversation inattendue et amusante, nous vous assurons qu'après des mois de voyage à travers le Antilles, que, dans cet uniforme, avec ce pistolet, cette radio et ce petit carnet d'amendes, elle avait, de loin, l'élégance et l'allure policière les plus incroyables que nous ayons jamais vues.
Le mini-agent essaie fort, mais ne parvient pas à contenir un rire incontrôlé.
"Oh! Arrêtez ça et les photos aussi, sinon je vous paie une amende !", nous supplie-t-elle, presque en pleurant de rire, regrettant déjà l'autorisation qu'elle nous avait accordée et gênée par les blagues que lui adressent des passants bien disposés. .
Une capitale soucieuse du style
Nous sommes passés devant des enfants vêtus d'uniformes scolaires d'inspiration britannique, des adolescents tranquilles exhibant leurs dreadlocks et autres looks rastafariens.
Dans les espaces, également l'un ou l'autre employé d'une institution ou d'un département que le bureau avait obligé à changer le t-shirt et les tongs pour une tenue plus oppressante.
À un moment donné, nous avons réalisé que l'habillement, la coiffure et le style en général étaient le type d'activité prédominant à Basseterre.
Un magasin rappelait, dans une affiche froissée, sa prépondérance.
Dans celui-ci, une femme noire, aussi rutilante que le gros soulier à talons auquel elle s'appuyait, illustrait un cliché audacieux : «Style… ne me laisse jamais tomber !! Mon magasin… ne laisse jamais tomber mon style !! »
Alignés de l'autre côté de la rue, attendant l'ouverture d'un feu tricolore, contre les façades d'un Claxton's Arcade, chacun faisait briller son style, plus ou moins soigné, mais toujours joyeux et coloré.
La ville calme et pittoresque que secouent les croisières successives
Avec les croisières qui sillonnent la mer des Caraïbes toujours au large, c'est ainsi que Basseterre s'est montrée.
Dès que les gigantesques navires accostent dans son port en eau profonde, parfois par paires, la ville est envahie par des étrangers désireux d'acheter, mais peureux.
Conscients de cette réalité, les multinationales propriétaires des navires et les autorités de St. Kitts avait doté le port d'une vaste place commerciale.
Une annexe architecturale moderne et complètement en décalage avec la Basseterre historique et dans laquelle on cherchait à garder les passagers et leurs dépenses, au détriment de la ville royale, disons-le ainsi.
Inutile de dire que la démarcation entre ce sous-domaine pré-assigné et les initiatives externes n'a pas toujours fonctionné.
Discussions et macacadas inattendus à Porto
Un après-midi alors que nous cherchions l'autorisation de monter à l'une des croisières pour, du haut, photographier Basseterre étalée entre la mer et le volcan du mont Olivees, nous sommes tombés sur une confusion qui semblait s'aggraver.
Un groupe d'hommes d'affaires de l'occasion sortait du quai, chacun avec son singe vert sur l'épaule. Dans le passé, ils avaient l'habitude de convaincre les passagers de les payer pour prendre des photos avec les singes. Au début, ils n'étaient qu'un sapiens et un seul serviteur.
Au fur et à mesure que le profit facile se répandait, d'autres de ces duos ont émergé. Concurrents, conflictuels, nuisibles au flux d'affaires non inclusif qui s'y installe. Quelques gardes de sécurité sont apparus. Bientôt, d'autres. Ils ont essayé de démobiliser les propriétaires des singes uniquement par la conversation.
Lorsque la conversation a duré trop longtemps ou a cessé de fonctionner, elle s'est transformée en une fin redoutée de l'affaire des singes. Des singes battus, hurlants, en fuite et risquant de mordre les passagers, le tout de manière accélérée qui s'est soldée par l'expulsion, probablement l'emprisonnement, des contrevenants présumés.
Ce même après-midi, les croisières partiraient.
Basseterre retrouverait sa tranquillité. Du moins, à votre paix latente.
Basseterre à risque : volcans, tremblements de terre, ouragans. Et pourtant les tribulations
Farci et entouré de volcans – le plus haut, à 1156 m, est le mont Liamuiga – l'archipel de São Cristóvão e Neves est souvent frappé par des tremblements de terre dévastateurs. Il est, de plus, à une courte distance de la Île de Montserrat qui a la seule capitale officielle détruite par l'éruption d'un volcan
Comme si cela ne suffisait pas, situé au sommet du tremplin insulaire des Petites Antilles, il est au milieu du parcours probable des ouragans qui, entre juin et novembre, sèment une destruction similaire à celle causée par le duo Irma et Maria (tous deux en 2017) et que nous avons trouvé dans le antilles septentrionales et à l'ouest.
Au cours de son histoire, alors que les tremblements de terre et les ouragans ne l'ont pas détruite, des incendies incontrôlables l'ont dévastée. Ou les guerres entre les deux grandes puissances coloniales qui s'y sont disputées.
Le long conflit colonial entre Français et Britanniques
Comme son nom l'indique, les Français ont fondé Basseterre en 1627 en tant que capitale de la colonie caribéenne de Saint Christophe.
Peu de temps après, ils la promeuvent au rang de capitale des Antilles françaises, dont ils faisaient encore partie. Martinique e Guadalupe, tous deux au sud, duo de courant Antilles Françaises.
A partir de cette même année et jusqu'en 1702, les Anglais obligent les Français à se partager l'archipel.
En 1783, enfin, après des batailles successives et houleuses et dans le cadre d'une dispute plus large sur les territoires des Caraïbes, les Britanniques s'emparèrent de la Forteresse nouvellement construite de Brimstone Hill et triomphèrent définitivement des Français.
Ils ont maintenu la possession de São Cristovão e Neves jusqu'à l'indépendance, en 1983.
Cent cinquante ans s'étaient écoulés depuis l'abolition britannique de l'esclavage.
La plupart des colons et des fermiers ont abandonné St. Kitts et les Antilles.
La prédominance absolue des habitants descendants d'esclaves amenés d'Afrique pour travailler dans les plantations de canne à sucre se consolide.
L'héritage de plusieurs millions de dollars mais controversé de Sugar
Le sucre était, depuis 1655, la principale exportation de l'archipel, on dit qu'au temps de la Révolution américaine, produit dans 68 plantations, une pour chaque km2 de Saint-Kitts.
La prospérité séculaire de l'archipel, basée sur l'esclavage, est en partie la raison pour laquelle il est devenu la capitale financière des Caraïbes orientales, qui abrite la Banque centrale de la région.
Malgré l'afro-anglicisation généralisée des îles, Basseterre a conservé son baptême français.
Plus de 92 % de ses habitants sont d'origine africaine, quelque 3 à 6 % sont considérés comme des métis et le reste, des Européens ou des Indiens.
En déambulant le long de Fort Street, nous croisons un habitant métis qui nous dévoile un surnom familier. Nous avons trouvé Winnielle Pereira devant sa boutique.
Winnielle et les Pereiras de Saint Kitts et Neves
Enthousiaste, Winnielle nous apprend que son grand-père maternel était J. Pereira.
Qui possédait l'une des plantations et des fermes les plus influentes de Saint-Kitts, le Fountain State, situé sur une colline au nord de Basseterre, Monkey Hill.
Depuis notre visite à Charlotte Amalie, capitale des îles Vierges américaines, nous découvrons la diaspora des Juifs séfarades, expulsés du Brésil par les Portugais.
Et comment, plusieurs communautés s'étaient installées sur les îles des Caraïbes où des familles aux surnoms comme Pereira, Silva et consorts se sont multipliées et sont devenues influentes.
Plus nous lui parlions, plus nous devenions convaincus que l'histoire séculaire et complexe des Juifs et des Pereiras à São Cristóvão e Neves et dans les Caraïbes méritait un article entier ou même un livre.
L'article, nous le gardons dans une liste de publications à venir.
