En milieu de matinée, le Pueblo, depuis 2018, Magique de Aquismón vit la vie quotidienne animée qui a contribué à sa distinction.
Résidents plus ils rattrapent la conversation, assis sur le mur qui délimite le jardin, à côté des lettres multicolores avec lesquelles la municipalité s'annonce à ceux qui la visitent.
Le marché de l'autre côté du jardin central est depuis quelque temps passé à son mode frénétique habituel. indigène ado et les huastecas présentent des légumes, des fruits et de l'artisanat.
Aux étals voisins, ils servent des tacos, zacahuiles e confitures.
Et d'autres collations qui, à ce moment-là, font n'importe quoi entre le petit-déjeuner et le déjeuner, voire les deux.
Les Couleurs et les Saveurs Huastèques de Pueblo Mágico Aquismón
Sur un bord distinct de la place, l'établissement de zeste Chavitas a gardé sa promotion sonore carillonnée par le haut-parleur.
Sebastian Madera, mieux connu sous le nom de Chavas, nous rappelle le classique "qui va à Aquismón et ne goûte pas leur zeste, C'est comme si je n'y étais jamais allé."
Convaincu qu'il nous a convaincus, il gratte vigoureusement la glace.
Du lait condensé, de la mangue, de la noix de coco, de la banane, des gaufres, des bonbons gélifiés et d'autres sucreries sont versés sur la pile glaciale qui se trouve dans les verres, ce qui ajoute une saveur supplémentaire à la collation et fait grimper son total calorique à des chiffres records.
Nous l'avons dévoré en trois étapes.
Avec le soleil tropical de Huasteca qui se lève à l'horizon, l'effet rafraîchissant de ce grattoir dure ce qui dure. C'est sous un brasero que nous arrivons au cimetière paroisse de San Miguel Arcángel.
Le cimetière insolite de la paroisse de San Miguel Arcangel
Nous étions déjà habitués au jardinage d'Eduardo aux mains d'argent, qui embellit le plinthes et annonce tant de temples chrétiens au Mexique.
Cette église orange et couleur de phoque d'Aquismón se contentait d'un buisson solitaire. Une espèce d'hydre végétale, dont les branches ont poussé des couronnes de feuillage luxuriant.
A lui seul, l'ensemble brillait d'excentricité. Comme si cela ne suffisait pas, un habitant, qui utilise n'importe quel service public à proximité, arrive déterminé à se garer à l'ombre. Sans ménagement, il laisse sa voiture dans la voie générée par les bonsaïs superlatifs de la paroisse.
En plus d'être minimal, le véhicule est d'un vert métallique qui rivalise avec celui de la brousse.
Pendant une courte période.
Lorsqu'elle l'a retiré du cimetière, nous avons indiqué la voiture dans laquelle nous suivions et avons inauguré la route de sortie d'Aquismón, sur le chemin où une rivière appelée Santa Maria en traversait une autre, appelée Gallinas.
À la demande de la rivière Santa Maria. Celui de Santa Maria, devient Tampaón
Prenant du temps, le chemin commence par nous emmener au Jetée de la Morena, situé sur les rives du Tampaón, une sorte de réincarnation de Santa Maria.
On le trouve dans une zone de grands pâturages entretenus aux dépens de la ripisylve. Là, Carlos López, le responsable du parcours fluvial qui a suivi, nous attend.
Carlos nous conduit le long d'un chemin herbeux.
Arrivés au bord de la rivière, deux assistants se sont joints, chargés de choisir et de préparer le bateau pour la navigation, parmi les nombreux que nous avons vus, de couleurs assorties, les uns flottant, les autres à demi enfoncés dans le flux translucide du fleuve.
Pendant que nous attendions l'embarquement, des vaches assoiffées ont émergé des pâturages au-dessus, un peu poussiéreux en raison de la saison sèche et sèche que nous traversions.
Deux d'entre eux ignorent notre présence.
Ils descendent le long du rivage boueux et plantent leurs larges museaux dans les bateaux amphibies, comme s'ils préféraient boire dans un abreuvoir de fortune.
L'expédition particulière dans les navires semi-coulés
Enfin, les aides de Carlos nous amènent un premier bateau. Nous avons remarqué que l'eau entrait par une fissure juste devant nous. En possession du matériel photographique avec lequel nous travaillons, nous refusons de continuer. Carlos leur demande de lui apporter un autre bateau.
La deuxième était juste un peu mieux.
Carlos s'efforce de nous convaincre qu'ils étaient comme ça, qu'ils laissaient tous entrer un peu d'eau et que c'était le gonflement du bois qui en résultait qui les maintenait opérationnels. Il nous assure également qu'il dirigeait chaque jour des groupes dans le Tampaón et que, malgré l'entrée d'un peu d'eau, rien ne s'est passé.
Nous sommes d'accord. Le bateau met les voiles.
Après quelques bonnes pagaies à contre-courant, quelques centaines de mètres plus loin, nous avons remarqué que Carlos et les assistants s'assuraient que l'eau qu'ils évacuaient était supérieure à l'eau qui entrait.
Navigation dans le compte actuel de Tampaón
Nous nous calmons. Nous nous sommes consacrés aux pagaies qui nous ont fait concurrence et, chaque fois que le paysage le méritait, nous avons photographié les rives abruptes du Tampaón.
Nous atteignons les premiers rapides, impossibles à gagner à la seule force de nos bras. Carlos nous fait débarquer et marcher le long d'un nouveau sentier riverain.
Nous rentrons plus loin, dans une zone où des torrents d'eau venant des pentes au nord rejoignent la rivière, sous différents débits : petites cascades qui jaillissent des murs de mousse pendante, ruisseaux zigzagants pleins de fougères.
Et d'autres.
Nous débarquons à un mouillage qui donne accès à des passerelles qui dévoilent un peu de tout.
De son sommet, on trouve un cenote, une grotte également remplie d'eau.
Un pèlerinage guadeloupéen pour la fin de la pandémie
Encore plus près du Tampaón, nous sommes surpris par le passage de dizaines de rameurs à bord d'une flotte de bateaux. Carlos nous explique qu'il s'agissait d'un pèlerinage fluvial.
J'apprécierais le fait qu'après une longue période pendant laquelle, en raison de la pandémie, les autorités ont interdit la navigation des touristes sur le fleuve et rendu impossible à ses travailleurs de gagner leur vie, l'activité est revenue à la normale.
Donc, ce que nous avons vu passer, ce sont des propriétaires de bateaux, des rameurs et d'autres agents transportant et accompagnant un image de la Vierge de Guadalupe à proximité de la cascade de Tamul, le garant financier et la raison d'être d'une grande partie de leur vie.
Après un certain temps, nous avons continué dans la même direction. Jusqu'à ce que nous croisions sa route avec son retour.
Dans une zone où le Tampaón est entassé dans une haute gorge et donc sombre, mais où l'eau coulait calmement, comme un miroir bleu-vert.
Nous avons continué à attendre avec impatience la rencontre avec le grand Tamoul. Les pagaies se succédaient, parfois par certains, d'autres, par d'autres.
La ruée était relative. Aussi, à contre-courant, chaque fois que nous nous appliquions, nous sentions, en un instant, nos bras et nos épaules en feu.
Enfin, nous entrons dans une zone encore plus sombre.
Là, nous arrivons à un îlot rocheux au milieu de la rivière, haut par rapport au débit. Carlos confirme que c'était le dernier point d'atterrissage et la plate-forme à partir de laquelle nous apprécierions Tamul, certaines des chutes d'eau les plus impressionnantes que nous ayons jamais vues.
Nous sommes montés au point culminant de l'îlot.
Le premier aperçu de la grande cascade de Tamul
De là, on peut voir l'immense rideau d'eau généré par le pendage de plus de 100 mètres de l'affluent Gallinas sur la Santa Maria qui, désormais, avec un débit presque double, prit le nom de Tampaón.
Le Tampaón coule encore 165 km, jusqu'à ce qu'il rejoigne la rivière Moctezuma et forme le Pánuco, sur le chemin de l'inévitable golfe du Mexique, la mer dans laquelle Hernan Cortez a débarqué et a changé à jamais le destin des Mexicas, des Maias et de tant d'autres peuples indigènes.
De l'îlot rocheux où nous nous trouvions, nous pouvions presque voir le profil fumant des chutes les plus proches de la cascade.
On savait cependant qu'elle s'étendait sur des centaines de mètres de plus et que tant au sommet des Gallinas qu'au fond de la gorge, toujours au soleil, la rivière présentait un débit presque turquoise.
Pour les indigènes Huastèques (ou teenek), cette vision et son phénomène étaient si exubérants qu'ils se croyaient créés par les dieux, qui étaient les divinités qui faisaient couler l'eau, tantôt bleutée, tantôt verte, de gigantesques cruches.
Aussi court que cela puisse paraître, c'est le concept synthétisé à Tamul, « le lieu des pichets ».
La contemplation cachée du mode drone Tamul
Frustrés par le peu que nous révélait le point de vue, nous avons tenté d'envoyer, en émissaire visuel et photographique, le dernier renfort technologique, le drone que nous embarquons désormais.
Sa sortie s'avère être un calvaire. Dans ce canyon étroit, le signal GPS insistait pour se cacher.
Ce n'est qu'après une longue période de vol précaire que nous avons pu le détecter et manœuvrer l'appareil à des altitudes qui ont révélé l'ensemble des deux rivières, les cascades et la jungle environnante dans toute sa splendeur.
Nous profitions de cette balade quand Carlos est venu nous alerter du problème qui se développait en dessous, et dans notre dos.
Dans les derniers instants de près d'une demi-heure, plusieurs bateaux étaient arrivés à l'îlot. Les passagers étaient aussi fatigués de ramer que impatients de jeter un coup d'œil au célèbre Tamul.
Désemparé, Carlos a dit que nous devions ramener le drone et le ramener au bateau dès que possible. Alors que nous terminions la récupération de l'avion, l'îlot se remplissait déjà de passagers agités, indignés, dans un équilibre que l'encombrement du rocher rendait instable.
Nous revenons avec le courant. Nous avons réalisé, cependant, que même la prétendue direction descendante de la navigation ne nous a pas aidés. Le Tampaón comme s'il résistait nous épargnant l'effort et la fatigue.
Ce n'est que lorsque nous avons atteint les rapides que nous avons pu lâcher les pagaies et nous laisser emporter par la force du courant, survolés par des vautours dans l'attente d'un accident, bercés par le chant magique des oropéndolas d'Amérique centrale.
Lorsque nous sommes revenus à terre, au même quai La Morena, d'autres vaches buvaient au milieu de la flotte de bateaux voyants, amphibies et même coulés qui remplissaient le Tampaón de couleur.
