Quant à lui, le voyage vers l'extrême sud de São Tomé avait tout pour s'éterniser.
Le fait que nous ayons été confrontés à un premier arrêt obligatoire à Pantufo n'a pas beaucoup aidé.
Pantufo n'était qu'à 3 km de la grande ville de l'île. Avec près de deux mille habitants, cette périphérie sur le front de mer de la capitale a planté d'abondantes maisons bénies par l'église de São Pedro, à proximité de la pelouse du FC Aliança Nacional, le club qui concentre les passions sportives du pays.
Et pourtant, ce qui retient notre attention, c'est la frénésie dans laquelle nous avons trouvé le sable en contrebas de l'Estada de Pantufo, à une époque où ses pêcheurs revenaient de leur travail.
Des groupes d'entre eux s'associent pour mettre les bateaux hors de portée de la marée haute. D'autres, déjà en compagnie des familles, examinent les poissons pêchés.
Ne sachant pas trop comment gérer notre intérêt inattendu, ils choisissent les spécimens de poissons les plus volumineux et les plus impressionnants, par exemple, un beau poisson qui a encore une grande partie du bleu de l'Atlantique.
L'itinéraire reste proche de la mer. Aux portes de l'église jaune et pointue de Santana, les deux sens se séparent.
Le transit sud-nord se fait presque au-dessus de l'océan. Sur le versant opposé en contrebas, nous nous dirigeons vers Água Izé, un village et le site d'un autre jardin incontournable à São Tomé et Príncipe.
Roça Água-Izé. Un projet d'esclave d'un baron noir
Fait historique inhabituel, il le distingue des autres. La Roça Água Izé est l'œuvre de João Maria de Sousa Almeida (1816-1869), prince d'origine noire. Fils d'un colonel terrien, membre d'une famille noire étonnamment riche et influente pour l'époque.
Selon ses ressources, le baron d'Água Izé, comme le proclame D. Luís en 1868, parcourt le monde. Il a accumulé un programme et une expérience de vie qui, en eux-mêmes, sont une histoire.
Il était commandant militaire, gouverneur de Benguela et commerçant en Angola.
Il a vécu à Lisbonne, d'où il est parti pour une tournée européenne. Plus tard, il traverse l'Atlantique pour découvrir le Portugal sud-américain.
Au Brésil, les colons portugais ont entretenu l'une des plus grandes plantations du monde, au détriment du travail de millions d'esclaves kidnappés en Afrique.
Toujours dans ce chapitre de l'ère coloniale portugaise, João Maria de Sousa Almeida s'est avéré être un cas à part. Ou pas tellement.
Les investissements agricoles et esclavagistes de João Maria de Sousa Almeida
Malgré ses origines noires, le baron s'enrichit de la traite négrière.
De retour du Brésil à São Tomé et Príncipe en 1853, il emporte avec lui une série de nouveautés qui seront à la base du succès agricole colonial de l'archipel : le café, le tabac, l'huile de palme et le cacao, qu'il prétend être l'arbre des pauvres .
Deux ans plus tard, à Praia-Rei, aujourd'hui connue sous le nom d'Água Izé, il planta les premiers cacaoyers et inaugura ce qui se révélera plus tard à production de cacao prolifique de la Compagnie de l'île Principe.
Et après une demi-décennie, il avait déjà une telle maîtrise des secrets du cacao qu'il a publié une étude complète sur sa plantation et sa transformation.
L'obéissance de ses esclaves ouvrières, celle-ci, l'a conquise par la cruauté. Indifférent à ses origines, João Maria de Sousa Almeida a recouru, maintes et maintes fois, à la violence et aux châtiments impitoyables.
Lorsque nous descendons à Boca do Inferno, une plaque volcanique qui génère des geysers marins exubérants, de tels coups de l'Atlantique sont presque nuls.
Ainsi, le guide qui nous y conduit met l'accent de la visite sur le mythe à jamais associé au lieu : « ils savent que le baron João Maria de Sousa Almeida a tellement impressionné les São Toméens qu'ils ont commencé à le considérer comme surnaturel.
Quant au baron d'Água-Izé, entre histoires mythiques et vraies mais surréalistes, il ferait un roman à lui seul.
La vie libre mais très humble de la Roça Água Izé après l'indépendance
En revenant aux maisons entourées de cocotiers, bananiers et autres flores tropicales d'Água Izé, on retrouve l'ancienne ferme en pleine activité.
Dans un entrepôt, une équipe d'indigènes choisit le cacao, l'ensache et empile les sacs, un travail qui ne suffit pas aux plus de 1200 habitants d'Água Izé.
En nous promenant, nous croisons votre quotidien sans cacao.
Des enfants qui, dans la rue, font la vaisselle, cueillent des bananes fraîchement cueillies ou emmènent les TPC scolaires à la lumière à l'extérieur de chez eux. Des mères qui allaitent des nouveau-nés, d'autres qui font griller du poisson.
D'autres encore, assis contre les murs des vieilles sanzalas, se livraient à des conversations bon enfant.
Ribeira Afonso et ses laveurs anticonformistes
Après avoir parcouru encore 6 km au sud, une nouvelle expression de la vie santoméenne s'avère trop exubérante pour que nous l'ignorions.
Le chemin étroit. S'intègre dans un pont. De part et d'autre, la Ribeira Afonso, que nous avons traversée, était pleine de lavandières et de vêtements déjà lavés, étendus au soleil sur les berges rocheuses.
Dans la bonne mode africaine, certaines femmes avaient des bébés attachés sur le dos. Ils secouaient les pousses avec le frottement et le va-et-vient de leurs corps vigoureux.
Sans surprise, cette profusion de lavandières attire l'attention des étrangers de passage. Les femmes en avaient plus que marre d'être photographiées, alors nos efforts ont rencontré une désapprobation quasi immédiate.
"Arrête ça! C'est la même chose tous les jours, tu penses que c'est le zoo ou quoi ?
De Ribeira Afonso vers le bas, la route cède la place à une série de méandres complexes. Il conquiert les criques déchiquetées de Micondo et retourne à l'intérieur.
Une nouvelle courbe prononcée nous laisse à l'entrée de la Roça São João dos Angolares.
Au Roça avec les Tachos à São João dos Angolares
C'était vers l'heure du déjeuner. Et c'était les plats et les collations de São Toméen de l'émission télévisée "A la ferme avec les pots» qui ont fait la renommée de Roça São João et du cuisinier João Carlos Silva.
Nous sommes accueillis par un troupeau de canards assortis trop occupés avec leur arrangement de plumes pour nous laisser la place.
Nous passons sur la terrasse. Nous l'avons trouvé partagé par des groupes d'invités, amis et famille, qui ont apprécié les apéritifs.
João Carlos Silva est là aussi, il ne pouvait en être autrement. L'animateur commence son émission gastronomique du jour.
Soutenu par quelques assistants, il crée une séquence de collations traditionnelles, à base de banane, de fruit de la passion, de cacahuètes, de chocolat, de fruits de mer et de nombreuses saveurs de São Tomé.
Et avec une vue privilégiée sur la propriété environnante et la baie d'Angolares en face. Un tel repas et le cadre dans lequel il était servi méritaient le reste de l'après-midi en repos contemplatif.
Habitués au nomadisme photographique, nous nous sommes forcés à revenir sur l'itinéraire.
Le Mirage Tropical et Excentrique Pico Cão Grande
Comme nous l'avions préparé, nous savions que le chemin vers la pointe sud passait par l'une des élévations étranges et emblématiques de São Tomé.
Nous nous attendions à l'apercevoir à tout moment. La vision ne tarda pas, faute de la pureté végétale qu'elle méritait.
Après le village de Dª Augusta et Praia de Pesqueira, São Tomé, bordée de sa végétation naturelle et endémique, cède la place à une interminable plantation de palmiers à huile, les mêmes que Barão de Água Izé a introduits sur l'île et qui, de plus en plus , partout dans le monde, profanent les tropiques.
Nous avons continué vers le sud. Nous avons laissé derrière nous Monte Mário et Henrique. Nous arrivons à Ponta da Baleia, qui sert de mouillage pour les liaisons en bateau vers Ilhéu das Rolas.
Nous traversons Vila Malaza.
Porto Alegre, sa propre Roça et les Fonds de l'île de São Tomé
De l'autre côté de la baie qui l'a accueilli, nous sommes arrivés à Roça Porto Alegre, et sommes revenus dans la sphère historique de la famille Sousa Almeida.
Jacinto Carneiro, fils du baron d'Água-Izé, fut fondé.
Bien qu'éloigné et accessible presque uniquement par bateau, Jacinto Carneiro a réussi à l'agrandir et à en faire un cas sérieux de multi-production agricole, au point où, dans un régime d'autosuffisance, il est devenu la deuxième plus grande propriété du sud de São Tomé, avec un vaste territoire qui comprenait l'Ilhéu das Rolas et six dépendances.
La Roça de Porto Alegre conserve une configuration unique, avec une allée de palmiers menant à sa maison principale, à côté des logements des employés et des longues étendues.
Un seul élément se heurtait au scénario attendu d'une ferme santoméenne. Par éventualité de guerre, rouillé et envahi par la végétation, un vieux char de combat y avait trouvé le dernier débarquement.
Et, en le traversant, le ligne de l'équateur qui marque l'environnement tropical de la Planète.
