L'après-midi est tardif alors que nous prenons le chemin de terre autour du parc national de Monument Valley.
On admire les formations géologiques Mittens et Merrick Butte, puis Elephant Butte et les Trois Sœurs. Au loin, entre les deux derniers, on aperçoit aussi ce qui semble être un cow-boy élevant un cheval au bord d'un précipice.
L'une des vues les plus emblématiques - et explorée par John Ford - de Monument Valley.
On est alors tombé sur John Ford Point, l'un des points de vue préférés du réalisateur qui a tourné « Horse Ride » et six autres de ses classiques du western à Monument Valley.
A côté, de jeunes guides ethniques Navajo s'occupent d'une écurie et des chevaux qu'ils utilisent dans les montures qu'ils organisent.
Les Indiens Navajo gagnent leur vie en tant que cowboys
Kenan Chico s'approche de nous. Il porte une chemise à carreaux, une écharpe autour du cou, un chapeau à bords noirs et maintient une posture ferme qui correspond à celle de Duke.
Nous avons eu le courage de lui poser la bonne question et la réponse, lente et réfléchie, justifie le regard de cow-boy de l'Indien : « ces temps sont révolus et les cultures se mélangent.
Une bonne partie des Navajo portent des vêtements de cow-boy : jeans et bottes d'équitation, etc. etc.
Kenan Chico et deux jeunes Navajos de l'écurie John Ford Point.
Cela ne veut pas dire que nous ne préservons pas notre identité. De plus, nous n'avons pas d'autre chance ici. Celui qui arrive à John Ford Point veut voir des cow-boys et c'est à nous de jouer le rôle. Le plus gros est toujours là Adrian. S'il avait vécu à la bonne époque, John Ford l'aurait filmé, c'était lui." se termine par une humeur timide.
Le cadre monumental de John Ford Point
Un groupe de touristes coréens arrive au promontoire. Adrian commence le nouveau prendre. Il s'avance jusqu'au bord du plateau et fait cabrer Pistol, son cheval noir. Les acrobaties donnent envie aux visiteurs de grands westerns.
Adrian fait cabrer Pistol, son cheval noir.
Une fois la scène terminée, le jeune Navajo renoue avec ses amis et s'exclame : « Ce sont eux qui vibrent le plus. Ceux-ci et les Japonais vont vraiment en extase ! ».
Nous étions encore à mi-chemin du parcours de 27 km et l'après-midi touchait à sa fin. Ainsi, nous revenons au circuit et à l'identification des formations restantes.
On retrouve les Trois Sœurs, Camel Butte, et l'exubérante Totem dans leur équilibre quasi religieux.
Nous recherchons des traces de vipères dans les vagues de Sand Springs et examinons Artists' Point, où une nouvelle composition créative de petits plateaux et de flèches peut être vue.
L'aiguille détachée de la Merrick Butte, l'une des formations fantaisistes de Monument Valley.
North Window suggère un cadrage similaire mais plus sobre et, comme son nom l'indique, The Thumb, un pouce qui pointe vers le firmament sombre dans lequel apparaissent les premières étoiles.
Nous nous sommes installés devant les Mitaines et avons admiré les différentes nuances dont le crépuscule colorait cet Arizona Navajo, cow-boy et monumental.
L'une des formations les plus emblématiques de Monument Valley.
Par les terres de la Nation Navajo
Le lendemain, nous avons passé du temps à Kayenta, l'étrange porte d'entrée de Monument Valley.
Selon le dialecte Diné (les Navajo s'appellent Diné, ou peuple Diné), Kayenta signifie trou marécageux.
Même si l'endroit est aujourd'hui en grande partie sec, il reste isolé à l'entrée d'une des nobles zones géologiques, ethniques et cinéphiles de la États Unis et retient les visiteurs comme s'il s'agissait d'un marécage.
Avec 5300 habitants, Kayenta ne forme pas une ville, pas même l'équivalent de ce que l'on pourrait considérer comme un village. Il se compose d'un cluster d'entreprises typiquement américaines - dont les plus populaires - installées entre l'un ou l'autre hôtel, des stations-service et des roulottes réparties le long de la jonction de la les autoroutes 160 et 163.
Camp de roulottes et autres au-dessus de l'étendue rougeâtre de Monument Valley.
Malgré ce profil étrange et le logo McDonalds bien en vue au-dessus, Kayenta est la seule colonie municipale de la nation Navajo, le plus grand territoire indien semi-autonome des États-Unis (71.000 300.000 km² d'Arizona, de l'Utah et du Nouveau-Mexique) qui abrite à plus de XNUMX XNUMX habitants.
La nation Navajo : une survie bipolaire
Kayenta et la nation Navajo suscitent généralement des sentiments mitigés.
La silhouette imposante de John Wayne chevauchant un canyon luxuriant au coucher du soleil et l'homme de Marlboro surplombant un horizon de falaises imposantes sont des images instantanées qui ont rempli des millions d'écrans et enrichi les images de cow-boy partagées par le monde.
Mais la Nation Navajo préserve aussi la condamnation d'un peuple qui a été vaincu par les colons blancs et a vu sa civilisation s'effondrer sans appel.
Adrian, l'un des Indiens Navajo qui joue aux cow-boys à John Ford Point, pour le plus grand plaisir des admirateurs de westerns.
Parallèlement à la signification iconique et à la valeur historique des scénarios, nous détectons des preuves de pauvreté, de dépression, de malnutrition à Kayenta (culpabilité des fast food qui est venu jusqu'ici) et l'alcoolisme qui sévit maintenant dans toutes les communautés indigènes des États-Unis.
Pendant le temps que nous y avons passé, la recherche d'une alimentation moins nocive a fini par nous offrir de curieuses expériences. Alors que nous cherchions à échapper au siège des pires restaurants franchisés, nous nous sommes retrouvés dans le supermarché caché et mal approvisionné de la terre, les seuls étrangers à faire leurs courses parmi la foule de Navajo qui approvisionnaient leurs maisons.
Plus tard, nous avons déjeuné dans un petit restaurant chinois et dévoré hacher des sueys parmi les Indiens obèses aux allures de cow-boy fiers.
Margaret B. – Une aînée navajo charismatique
Toujours près de Monument Valley Park, nous nous sommes arrêtés dans une boutique en bordure de route pour apprécier l'art navajo et avons fini par essayer de converser avec Margaret B.Gray, une matriarche indienne à l'allure hautaine qui, malgré son nom, n'articule que quelques mots anglais.
Margaret B. Gray, une vendeuse d'artisanat indigène Navajo
Avec l'augmentation progressive du nombre de visiteurs, la vente d'artisanat autochtone s'est avérée être une activité attrayante et plus de 60% des familles du pays ont au moins un élément qui les produit. Certains parviennent à vendre leurs marchandises dans des magasins privilégiés comme le Visitors Center.
D'autres, dans des tentes installées à côté des principales formations géologiques du parc.
D'autres parient encore sur des offres différentes. Ils ont ignoré leur ancienne inimitié avec les usurpateurs des terres indigènes et, comme Kenan Chicko et Adrian, vivent de leur peau.
De la toundra d'Alaska à l'intégration de la nation Navajo dans le Etats-Unis
On pense que les tribus athabascanes qui ont donné naissance aux Navajos ont migré vers le sud-ouest des États-Unis en 1400 de notre ère depuis l'est de l'Alaska et le nord-ouest du Canada. En entrant en contact avec la civilisation de Puebla, ils ont adopté ses techniques de culture et ses productions agricoles.
Des colonisateurs espagnols - qui les appelaient d'abord Navajos - ils ont assimilé l'habitude d'élever des animaux en troupeaux et en troupeaux pour se nourrir et échanger contre d'autres denrées alimentaires. S'ensuit l'apprentissage du tissage et la fabrication de vêtements et de couvertures.
Vers 1860, les Espagnols se rendent compte que les Navajo possèdent des milliers de têtes de bétail, de vastes zones cultivées et un passé d'expansion territoriale, redéfinissant leur identité et leur lien avec le voisins Pueblos, Apaches, Utes et Comanches qui oscillait entre les incursions militaires et le commerce.
Mais les Apaches étaient aussi sur le chemin des conquérants. Fidèles à la tradition, ceux-ci inaugurent une longue période d'attaques et de pillages contre les Indiens.
Quelques années plus tard, les États-Unis expulsent les Espagnols et les Mexicains de la région.
Ils ont assumé l'annexion du territoire Navajo en utilisant un réseau stratégique de forts. En colère contre la construction de chemins de fer, l'exploitation minière et l'invasion en général, les Navajos ont riposté comme jamais auparavant.
Le drapeau de la nation Navajo flotte au-dessus de l'une des mitaines
Simultanément au carnage de la guerre de Sécession, les années 1860-61 se sont avérées si pénibles pour les colons et les militaires qu'elles sont devenues connues sous le nom de « »Le temps de la peur ».
L'infâme torture de la longue marche
La réaction n'a pas attendu. Basées au Nouveau-Mexique, les forces de l'Union commandées par Kit Carson brûlèrent systématiquement les récoltes des Navajos et les conduisirent d'abord à se rendre puis à la condamnation de la Longue Marche.
La Longue Marche a entraîné une déportation infâme au cours de laquelle quelque 9.000 500 hommes, femmes et enfants ont dû marcher dans le désert sur près de 18 km jusqu'à Fort Summer, où le gouvernement américain avait installé Bosque Redondo, la première grande réserve indienne. Après 200 jours de marche, il y a eu plus de XNUMX morts.
Par la suite, les autorités militaires ont pu maintenir et contrôler les Navajos sur cette réserve et d'autres qui s'étendaient jusqu'à leur territoire d'origine.
De nombreux indigènes ont été intégrés dans l'armée comme éclaireurs, mais les agressions permanentes des colons civils et les préjugés ont empêché une meilleure relation entre les deux peuples.
De nos jours, cette fracture ethnique et culturelle n'est toujours pas résolue.
Le drapeau de la nation Navajo flotte au-dessus de l'une des mitaines.
La relation complexe des Navajos avec les souverains des États-Unis d'Amérique
Faisant partie de la nation Navajo, le parc tribal Navajo de Monument Valley n'a jamais été intégré au réseau nord-américain des parcs nationaux.
Par conséquent, les dix dollars payés par les visiteurs servent à soutenir le peuple Navajo qui, après un long différend avec les gouvernements fédéraux, a également obtenu une législation (basée sur le code tribal), son propre Conseil et Cour suprême – installés dans la capitale Window Rock – ainsi que le droit de disposer de forces autonomes de l'autorité.
Malgré la relation bipolaire que les Amérindiens ont toujours entretenue avec Washington, les Navajos ont en effet acquis une curieuse réputation militaire.
êtes-vous célèbre locuteurs de code recrutés par les Marines pendant la Seconde Guerre mondiale pour le théâtre du Pacifique afin de transmettre des messages tactiques secrets par téléphone ou radio, basés sur des dialectes indigènes.
Pour de nombreux autochtones, cette collaboration et d'autres n'ont jamais porté leurs fruits. Quelques années plus tôt, les États-Unis avaient refusé l'aide sociale aux Navajos parce que les Indiens vivaient dans une société communautaire.
Plus récemment, le financement fédéral de la sous-nation indigène s'est avéré insuffisant pour combler l'intériorité et les lacunes qui la victimisent.
Au cours de la seconde moitié du XNUMXe siècle, les mines d'uranium et de charbon représentaient une source importante de revenus.
La demande d'uranium a diminué et, pire que cela, la population navajo mal informée des effets nocifs de la radioactivité, a subi de graves dommages écologiques et biologiques qui, en 2005, ont conduit à l'annulation de l'extraction.
Les formations géologiques de Monument Valley, vues du ciel.
On sait maintenant que les terres ocres de la nation Navajo abritent les ressources minérales les plus importantes de tous les domaines natifs des États-Unis, mais le Navajos continuer à dépendre d'autres activités.
L'artisanat et le tourisme se complétaient et bien que de nombreuses familles aient des artisans, certains de leurs éléments se déguisent également en cow-boys pour représenter les protagonistes disparus.
