Gurue, Mozambique, Parte 1
Los portugueses fundaron Gurué en el siglo XIX y, a partir de 1930, se inundaron de camelia sinensis las estribaciones de las montañas Namuli. Posteriormente, lo rebautizaron como Vila Junqueiro, en honor a su principal promotor. Con la independencia de Mozambique y la guerra civil, la población retrocedió. Continúa destacándose por la verde grandeza de sus montañas y sus paisajes parecidos al té.
Gurue, Mozambique, Parte 2
Después de un reconocimiento inicial de Gurué, llega la hora de tomar el té. En días sucesivos, saldremos del centro de la ciudad para descubrir las plantaciones en las estribaciones y laderas de las montañas Namuli. Menos vastos que hasta la independencia de Mozambique y la disolución de los portugueses, adornan algunos de los escenarios más grandiosos de Zambézia.
Durante un recorrido desde el fondo hasta la cima del (lago) Malawi, nos encontramos en la isla de Likoma, a una hora en barco desde Nkwichi Lodge, el solitario punto de bienvenida en esta costa interior de Mozambique. En el lado mozambiqueño, el lago es tratado por Niassa. Cualquiera que sea su nombre, descubrimos algunos de los paisajes más vírgenes e impresionantes del Sudeste de África.
Ha quedado en la historia que una acogida tan generosa hizo que Vasco da Gama elogiara la región. A partir de 1731, los portugueses desarrollaron Inhambane, hasta 1975, año en que lo legaron a los mozambiqueños. La ciudad sigue siendo el corazón urbano e histórico de una de las provincias más veneradas de Mozambique.
La abundancia de animales, especialmente elefantes, motivó la creación de una Reserva de Caza en 1932. Tras las penurias de la Guerra Civil de Mozambique, la PN de Maputo protege prodigiosos ecosistemas en los que prolifera la fauna. Con énfasis en los paquidermos que últimamente se han vuelto demasiados.
Los 22 kilómetros que separan la ciudad de Inhambane de la costa revelan una inmensidad de manglares y cocoteros, aquí y allá, salpicados de cabañas. Llegada a Tofo, una cadena de dunas sobre un seductor Océano Índico y un humilde pueblo donde el estilo de vida local se ha adaptado durante mucho tiempo para recibir oleadas de forasteros deslumbrados.
Vilankulos, la puerta de entrada al archipiélago de Bazaruto de todos los sueños, tiene sus propios encantos. Empezando por el elevado litoral frente al lecho del Canal de Mozambique que, para beneficio de la comunidad pesquera local, las mareas inundan y descubren.
En cierto punto, un brazo de mar divide la larga franja arenosa repleta de dunas hiperbólicas que delimita la bahía de Maputo. Machangulo, como se llama la sección inferior, alberga una de las costas más magníficas de Mozambique.
En julio de 2017 visitamos Pemba. Dos meses después, se produjo el primer ataque en Mocímboa da Praia. Tampoco entonces nos atrevemos a imaginar que la tropical y soleada capital de Cabo Delgado se convertiría en la salvación de miles de mozambiqueños que huyen de un terrorífico yihadismo.
Durante siglos, los nativos han entrado y salido del manglar entre la isla de Ibo y Quirimba, en el tiempo que les brinda la ida y vuelta abrumadora del Océano Índico. Descubriendo la región, intrigados por la excentricidad del recorrido, seguimos sus pasos anfibios.
A solo 30 km de la costa de África Oriental, un ergio improbable pero imponente surge del mar traslúcido. Bazaruto alberga paisajes y personas que han vivido mucho tiempo apartadas. Quien aterriza en esta exuberante y arenosa isla pronto se ve envuelto en una tormenta de asombro.
Fue fortificado en 1791 por los portugueses que expulsaron a los árabes de las Quirimbas y tomaron sus rutas comerciales. Se convirtió en el segundo puesto de avanzada portuguesa en la costa este de África y más tarde en la capital de la provincia de Cabo Delgado, Mozambique. Con el fin de la trata de esclavos a principios del siglo XX y el paso de la capital a Porto Amélia, la isla de Ibo pasó al fascinante remanso en el que se encuentra.