El sentimiento de intimidad con la nueva escala de la gira por el Caribe que habíamos inaugurado casi cuatro meses antes se demostró casi de inmediato.
Habíamos aterrizado, hace media hora, de Puerto España, Trinidad. En el camino entre el aeropuerto y el centro de Willemstad, nos subimos a una camioneta estilo Hiace, una de esas muy populares y económicas, que recibe a los pasajeros en el camino.
Sentados en los asientos delanteros, escuchamos los diálogos entre los pasajeros cotidianos y el conductor, que los conocía desde un cerezo. De una conversación informal, la interacción se convirtió en charla. Sin esperarlo, cuanto más los escuchábamos, más parecíamos identificar sonidos y palabras.
Evitamos apresurarnos. Sin embargo, entre tantas otras expresiones y términos del criollo local, se siguieron repitiendo “ok” y “tío”, estos, mucho más que algunos otros.
Cuando llegamos al destino final de Otrobanda, nos convencieron de duplicar la influencia del portugués en el papiamento, el dialecto oficial de Curazao y Aruba, también hablado en Bonaire, isla B ”del famoso trío ABC del Caribe holandés.
Otroband. de camino a punda
Bajamos en la última parada de OtroBanda. Habíamos reservado alojamiento en una de las calles de Punda, pero con el mapa estudiado, sabíamos que la distancia entre ellas era corta.
Nosotros estamos en nuestro camino. Poco después, nos encontramos con el canal Sint Annabaai que nos separaba de Punda.
Hacia el sureste, como alrededor, el cielo se mantuvo claro y azul, en consonancia con la atmósfera seca y ventosa que se sentía. Solo las veloces caravanas de pequeñas nubes blancas vagaban por él.
Este profundo firmamento reforzó el elegancia arquitectónica y, a esa distancia, en su mayoría cromática, de Handelskade, el paseo marítimo rodeado por una línea de exuberantes edificios históricos.
Entramos en el puente móvil Rainha Emma, que en los días siguientes cruzaríamos una y otra vez. Sentimos, por primera vez, su extraño movimiento.
El puente nos deja frente a lo que nos pareció el más intrincado de los edificios del complejo.
Penha es la sede de uno de los comerciantes de productos de belleza pioneros en el Caribe, con puertas abiertas desde 1708.
Aparece en la entrada de una especie de centro comercial histórico ubicado a lo largo de la Breedestraat, ruta por la que continuamos nuestro paseo.
Entramos a las habitaciones alrededor de las cuatro de la tarde. Con el trabajo “tipo oficina” por terminar y los días en Curazao aún abiertos, no salimos.
El día siguiente amanece igual. Lo aprovechamos al máximo, con largos y extenuantes paseos por prácticamente todas las calles y callejones, para empezar, los de la Punda de los alrededores.
Depósito de esclavos líder en Holanda en el Atlántico
El tiempo y la historia dictaron que Willemstad se desarrolló en áreas bien marcadas. Esta diversidad tuya solo le interesa a él.
Punda fue la primera zona en aparecer, a partir de 1634, año en el que los holandeses conquistaron Curazao a los españoles. Su nombre deriva del holandés de batea, la punta.
Celosos de que España, o cualquier otro rival colonial, pudiera aspirar a la isla, los nuevos propietarios se apresuraron a levantar muros.
Tres décadas más tarde, hasta la abolición holandesa de la esclavitud, Willemstad siguió siendo el principal centro del comercio de esclavos en los Países Bajos, capturados o adquiridos en la costa occidental de África, vendidos a los territorios coloniales restantes del Caribe y América, no solo los holandeses.
Siglo XVI: la llegada de los judíos sefardíes aún huidos de la Inquisición
A finales del siglo XV, el rey Manuel decretó la expulsión de todos los judíos que no se convirtieran al catolicismo. En 1497, unos veinte mil judíos se reunieron en el puerto de Lisboa, decididos a partir.
Muchos se dirigieron al norte de Europa, especialmente a Alemania y los Países Bajos. Una parte de los Países Bajos, una parte, cruzó el Atlántico y se instaló en Nova Holanda, el territorio del norte de Brasil ocupado y explorado por los Compañía Holandesa de las Indias Occidentales.
En el complejo contexto de disputa en el norte del Brasil entre Portugal, Holanda y España, Portugal se impuso. Como resultado, el Tribunal portugués del Santo Oficio se dedicó a identificar y castigar a los judíos que habían huido de su acción en Europa.
Miles de sefardíes recién llegados a Nova Holanda volvieron a huir. Muchos se dirigieron a Nueva Amsterdam (más tarde Nueva York). Otros se dispersaron por las colonias caribeñas y antillanas. Empezando por Curazao.
El componente portugués y luso-criollo del dialecto del papiamento proviene de la lengua introducida por los judíos sefardíes, de los dialectos hablados por esclavos llegados de territorios portugueses, de la actual Guinea-Bissau de Cabo Verde e incluso de São Tomé e Príncipe.
Los judíos se establecieron y sus prolíficos negocios en Punda.
Expansión fuera del dominio amurallado de Punda
Con ellos, el número de viviendas y edificios comerciales aumentó enormemente.
De tal manera que las autoridades se vieron obligadas a aprobar la expansión de la colonia fuera de las murallas, a una distancia de unos 500 metros que permitiría a los cañones de Fort Amsterdam apuntar a barcos en alta mar, sin edificios de por medio.
Este nuevo asentamiento, Pietermaai, se extendía al sureste de Punda y la ensenada de Waaigat que lo delimita al norte.
Confirmamos en Punda, el perfil más urbano de Willemstad, lleno de edificios de ramillete de cuatro y cinco pisos, que culminan en aguas de buhardilla con una fachada dentada, en una evidente transposición de la arquitectura de Amsterdam y de otras partes de la metrópoli holandesa.
Y, emergiendo del complejo, la sinagoga de Curazao, construida por judíos sefardíes llegados de Holanda y Brasil, es hoy la sinagoga más antigua de América, con piso de arena, como es costumbre en el Caribe.
Allí nos sentamos y seguimos la disertación de un rabino estadounidense que la desenvolvía tim-tim-tim-tim con cada nuevo grupo de visitantes.
Las villas seculares de Pietermaai y los edificios "holandeses" de Punda
En Pietermaai predominan las casas envejecidas, damas de una deslumbrante decadencia colonial. Algunos se han transformado en bares y restaurantes que combinan muebles antiguos pero elegantes con murales, pinturas y otras decoraciones creativas.
Willemstad es, en todas partes, una deslumbrante galería de arte callejero llena de murales tridimensionales que aprovechan las formas de los medidores de agua y otras características creativas inspiradoras.
Debido a los precios hiperinflados, su marginal está reservado para los pasajeros de cruceros.
Más adelante también están presentes las inevitables franquicias multinacionales. A pesar de las sucesivas mareas de turistas desembarcados, Willemstad conserva algunos rincones y recovecos antiguos y genuinos.
La taberna que anuncia snacks de krioyo kuminda que identificamos sin mucho esfuerzo: el pastichi, Serbios i refresco, pan ku krokèt, ku frikandel ou perrito caliente.
En otros lugares, la excéntrica sopa de iguana tradicional también se sirve en Plasa Bieu !, la extensión gastronómica del Mercado Viejo.
La afluencia de migrantes venezolanos y su cultura
Hace unos años, este mercado contaba con un ala de frutas y verduras flotante sobre las aguas de Waigaat que dependía de la llegada de productos y vendedores de la vecina Venezuela.
Dejó de funcionar cuando el presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de las fronteras con las islas ABC. Condenados por la pobreza que se está extendiendo en su nación, siguen llegando venezolanos, muchos de ellos (casi todos) por medios ilegales.
Se instalan y enriquecen el crisol secular étnico y cultural de Curazao.
Al anochecer, sentados en una de las terrazas de Handelskade, escuchamos a algunos de ellos charlando en el suave castellano del sur del Caribe.
Y, poco después, cautivar a los clientes con generosos cantos de rumba, reguetón y otros éxitos latinoamericanos.
En ese momento, por alguna necesidad de navegación, las autoridades portuarias mantuvieron retraído el puente móvil. Para reemplazarlo, pusieron a disposición un pequeño ferry con una cubierta alta.
Satisfechos con la variante, completamos el viaje encima de ella.
Una y otra vez. De un lado a otro, hasta hartarnos.
Cruzando hacia el descubrimiento de Otrobanda y Scharloo
Finalmente, desembarcaremos para descubrir Otrobanda, el barrio frente a Punda, su rival casi reflejado, aunque sin la misma fascinación arquitectónica al otro lado de la bahía de Sint Anna, referida como el “lado hispano”, por el perfil de sus habitantes. .
Allí visitamos el museo antropológico Kurá Hulanda, que exhibe y explica la historia de la trata de esclavos en el Atlántico. Yflen Florentina, ella misma, descendiente de esclavos que vive en Curazao, nos guía.
Hasta que oscurezca. Descendemos de nuevo a la bahía de Sint Anna, desde su borde admiramos la iluminación artificial del frente de Handelskade que se destaca en el crepúsculo.
Volvimos al puente, que vuelve a estar operativo. Regresamos a las orillas del Waigaat.
Nos aventuramos en Scharloo, el cuarto distrito de Willemstad, en su génesis, una plantación abandonada donde, más tarde, ricos comerciantes judíos criaron sus chalets
Evolucionó, así, para convertirse en el sector del grafiti de la ciudad, hasta que, hacia 1960, entró en otro de los deliciosos decaimientos de la isla.
Allí nos sentamos en una terraza popular. Allí disfrutamos de cervezas Brion frías. Tuvimos tiempo para nosotros. Willemstad y Curazao merecían mucho más.
