En esos días, estábamos explorando la isla de Malekula y su ex-canibalismo.
Al guía que nos guió en la isla se le ocurre una conversación de que deberíamos visitar su Wala, que estaba a solo 15 minutos en bote desde Rose Bay, el pueblo donde estábamos basados. "¡Este fin de semana, ahí es donde pasa todo!" alertarnos. Incluso sin darnos cuenta de cómo ni por qué, quiénes éramos para dudar.
George nos da poco más de una docena de minutos: “Chicos, sé que les deben arder las piernas pero el mercado lleva bastante tiempo ahí. Al poco tiempo, empiezan a arreglarlo todo ”.
Salimos de la posada y volvimos a la marcha. Seguimos al guía por senderos a lo largo del borde de la selva y pueblos. Atravesamos campos de petanca improvisados donde unos adolescentes siguen el juicioso rodar de sus esferas.
Finalmente llegamos a un pequeño fondeadero donde el barquero que aseguraba el viaje entre Malekula y Wala estaba esperando más pasajeros.
Nativos con sus grandes bolsas de productos que llevan al mercado de Wala, Vanuatu.
Guau. Una muestra de la isla que conquistó los cruceros
Wala es solo una muestra de la isla. Por alguna coincidencia del destino, resultó estar en la ruta de los grandes cruceros que parten de las ciudades más grandes de Australia y Nueva Zelanda hacia el este.
Las rutas de estas auténticas ciudades flotantes llevan a los pasajeros a desembarcar en Port Vila, la capital de Vanuatu, en Apia y Pago Pago, capitales de las dos Samoas, todavía en lugares de Tongade Fiji y otras naciones-archipiélagos del Pacífico Sur.
En Vanuatu, los pasajeros también deben desembarcar en tal Bahía ChampagneEn Isla Espíritu Santo.
Es una de las playas verdaderamente divinas del país. Varias empresas de turismo ya han ofrecido millones a su propietario secular para construir infraestructura para recibir a sus clientes allí.
Afortunadamente, los Ni-Vanuatu mayores continúan respetando el amor supremo por la tenencia de la tierra generacional. Las ofertas se rechazan una tras otra.
Algo parecido pero, a su manera, también diferente, ocurre con Wala. En Champagne Bay, el propietario o los miembros de la familia permanecen en la entrada de los que llegan por tierra y cobran sus propios boletos.
Lo mismo sucede cuando los botes y lanchas de los cruceros desembarcan a cientos de pasajeros ansiosos por escapar a bordo y bañarse en las irresistibles aguas del Pacífico.
Los habitantes de Wala y la isla madre Malekula continúan quejándose de que nunca vieron ningún beneficio de las tarifas pagadas por las empresas al gobierno de Vanuatu para poder atracar en la isla.
Hay informes frecuentes en publicaciones australianas que abordan el tema y cuestionan por qué los políticos de la nación viven en el lujo cuando las poblaciones de los lugares objetivo no tienen idea de cómo sumar los beneficios generados por las visitas en cruceros.
Un asombro étnico-cultural
Mientras esperan una respuesta, hacen lo que pueden para beneficiarse del contacto directo con los pasajeros. Estos, a su vez, nos ven como auténticos fenómenos antropológicos, especímenes humanos, ya que pensaban que ya no existían.
Algunos ni-vanuatu de Wala ya están en la isla, solo tienen que instalar sus puestos o similares. Otros provienen de pueblos tribales en los exuberantes y estofados tramos de Malekula.
La niebla se cierne sobre pequeños islotes alrededor de Malekula, Vanuatu.
Poco a poco llegan a las cercanías de Walarano, una comunidad tradicional en la costa noreste de Malekula cerca de Wala.
Allí, como nos indicó George, abordan pequeñas embarcaciones que realizan traslados permanentes entre las dos islas. De hecho, cuando hacemos la travesía hacia el destino final, contamos con la compañía de varios de ellos que nos miran, intrigados por seguir esa ruta, por regla general, no utilizada por extranjeros.
Padre e hijo rubio en el paseo marítimo de Wala, Vanuatu.
El barquero da la señal de partida mucho antes de que se llene la multitud. Cuando el barco bordea un hueco en la isla, la vista se abre a una ensenada desde la que se destaca un gigantesco crucero.
Inesperada en el panorama civilizatorio de Vanuatu, la visión nos afecta como un espejismo que nos vemos obligados a creer.
"¡Ahora vienen aquí casi todas las semanas!" avanza George satisfecho. “El personal de Malekula se organiza para recibirlos…”, completa con el popular gesto del dinero. "Me estás entendiendo, ¿no?"
Poco después de confirmarlo desembarcamos. La tarde permanece gris y húmeda. De vez en cuando cae una pequeña lluvia cálida que moja la arena de coral y satura la selva tropical.
Recorrido por la feria junto al mar de Wala
“¡Ven aquí primero! “Nos convoca George y nos desvía de la arena hacia caminos internos que están más que mojados, embarrados. “Aquí exhiben bailes tradicionales para que los disfruten los forasteros. Si nos damos prisa, haré que te enseñen algunos ". Caminamos unos cientos de metros.
Llegamos a una larga avenida abierta en la selva, despejada pero que, aun así, las ramas más altas de los árboles vecinos se apresuraron a cubrir. Allí nos encontramos con un grupo de indígenas vestidos poco formalmente para los pequeños espectáculos al aire libre de los que nos había hablado el guía.
El niño observa a un grupo de mujeres nativas mientras posan para la fotografía.
Las mujeres cubiertas con enormes collares de cuentas y otros adornos vegetales sostienen grandes hojas de plantas y racimos de otras más pequeñas. George nos presenta de la manera ceremoniosa en que la cultura kastom ni-vanuatu requiere.
Una muestra de baño de la cultura Kastom
Aunque ya algo incómodas por la temperatura algo más baja de la que se sentía, las mujeres accedieron a darnos un baile final. Están preparados para igualar y, a la señal de uno mayor, realizan una graciosa coreografía ondulante que simboliza la importancia de sus habilidades en la tribu.
Mujeres nativas en un claro fangoso cerca de la feria.
A unos metros de distancia, George vuelve a anunciar nuestra presencia, esta vez a un clan de jóvenes guerreros armados con remos de madera pintados con motivos de la tribu a la que pertenecen. Ellos también se rinden a posiciones tan a menudo ensayadas.
De pie, fingen remar a bordo de una canoa y mueven los remos en consecuencia, gestos que acompañan a los cánticos de los guerreros.
Grandes Nambas vs Pequeñas Nambas
Una pareja de ancianos aparece de la nada. George los recibe con especial reverencia. “Han sido jefes de los Grandes Nambas (tribus en las que los hombres usan cubiertas de pene más grandes, a diferencia de los Pequeños Nambas) durante mucho tiempo.
Jefes tribales Malekula-Wala
Ellos son los que otorgan el permiso final para todo esto ”. Saludamos a sus excelencias que apenas hablan inglés. George resume nuestra misión y lo que nos distingue de los visitantes de cruceros. Los saluda de nuevo y les anuncia que vamos a echar un vistazo a la feria.
Los jefes sonríen en aparente aprobación mientras regresamos a la arena en cómoda armonía diplomática.
El crucero resiste, anclado en la salida al gran Pacífico. Con el tiempo de permanecer allí, algunos de sus pasajeros en tierra fotografían a los nativos con visible ansiedad.
La mujer sostiene al niño en traje de oso de peluche de felpa.
Zigzagueamos entre ellos y los puestos de los nativos. Encontramos un poco de todo en esa extraña feria costera: artesanías, cervezas y parrilladas nacionales, frutas tropicales listas para comer y la tan esperada kava, la bebida tradicional de Melanesia.
George recuerda oficiar nuestra bienvenida a Wala.
Ritual de bienvenida ineludible de Vanuatu: Kava
Nos lleva a la taberna de bebidas residente, identificada en todo el archipiélago por un cartel de SerSer. El bartender de turno aparece con gafas muy oscuras, ya sea ebrio por su propio producto o por una mera opción estética.
El puesto del mercado se encarga de dar una degustación de kava (la bebida tradicional de las naciones de Melanesia y Vanuatu) a los pasajeros del ferry.
De todos modos, nos sirve a nosotros ya George la kava en mitades de cocos pequeños. George abrevia los procedimientos de acogida para extranjeros, habituales en Vanuatu, como en Fiji y otras partes de Melanesia.
Vertimos la bebida y nos estremecemos con la amargura de sus raíces trituradas.
Solo sería la primera de otras malas caras que nos provocaría durante el largo recorrido por esos lares.
Recientemente, la oferta más rentable de la feria parecía ser cultural. Sus diferentes modalidades estaban un poco por todas partes. Una mujer rodeada de espectadores estaba garabateando gráficos geométricos en la arena a gran velocidad.
Mujer presente en la feria de Wala con diseños geométricos de giza en la arena de la isla.
Otro, llevó a cabo predicciones místicas del futuro.
Otro mostraba un murciélago frugívoro que colgaba de una rama con una sola pierna, cuidadosamente envuelto, incluida otra pierna, dentro de sus alas membranosas mientras capturaba la acción a su alrededor en su pequeño radar cerebral.
Siguieron varias otras atracciones, en tal abundancia que mantuvo a los pasajeros de cruceros fascinados y encantados. Así, se liberaron de la monotonía de la navegación.
Al mismo tiempo, alimentaron la frágil economía local.
El Hut Bank instalado para convertir moneda extranjera en Vatus
Cuando terminaron de vender sus productos y servicios, los comerciantes de Malekula y Wala, que aceptaron tanto dólares australianos, neozelandeses y estadounidenses como Euros - convirtió inmediatamente las ganancias del día.
Lo hicieron al ritmo al que se alineó una fila frente al local "National Bank, el propio banco de Vanuatu”Así versó el cartel amarillo que lo marcaba. En más de cuatro décadas de vida, nunca habíamos visto una cola que no estuviera tan comprimida ni tan brillante.
Los nativos hacen fila para cambiar los dólares dejados por visitantes australianos, neozelandeses y otros por el iva, la moneda de Vanuatu.
Aunque innecesario, el apretón no pareció molestar a los clientes que esperaban pegados a sus vecinos. Las mujeres, en particular, lo hacían con vestidos de los colores y estampados más vivos imaginables.
El objetivo de su espera fue la cabaña del banco que les permitió cambiar la moneda extranjera por iva, la moneda oficial mucho más familiar de Vanuatu.
Con la culminación del crepúsculo, la influencia meteorológica del sol detrás de las nubes se debilitó y la lluvia volvió a apoderarse de todo el escenario.
Los habitantes de Malekula y otras islas circundantes abandonan Wala con el crucero al fondo.
Cuando regresamos a Rose Bay, todavía vimos a muchos de los participantes haciendo cruces más lejos, amontonados en pequeños botes en la piña.
Los visitantes de Wala desaparecieron dentro del crucero. El crucero pronto desapareció en el horizonte lejano del Pacífico Sur.
