Hay otras formas de recorrer los más de 700 kilómetros que separan Vilanculos de la capital, Maputo.
La aérea, por supuesto. Estábamos, sin embargo, al comienzo de una nueva epopeya africana que esperábamos que durara unos meses. El sentido común aconseja que evitemos gastos desproporcionados. También sabíamos que, hasta Vilanculos, la N1, que es la principal arteria de Mozambique, seguía en buenas condiciones.
Eso nos proporcionaría una contemplación muy valiosa del paisaje y la vida al borde de la carretera. Eran casi las 10 de la mañana, apenas las dos primeras en la oscuridad previa al amanecer. Llegamos a Pembarra alrededor del mediodía. Vilanculos estaba todavía a casi 20 kilómetros, hacia la costa.
Los cumplimos a bordo de uno de los placas que aseguran el transporte en esta ruta llena de baches. Pronto nos trasladamos a la calle principal de la ciudad, en compañía de decenas de txopelas colorido y competitivo.
El nombre es mozambiqueño. Redefine el rickshaw motorizado, un vehículo mucho más popular en la India, donde circulan más de 8 millones, muchos más que los que están muy extendidos en Mozambique.
Un cómodo traslado nos lleva desde la terminal de placa hasta Bahia Mar, el hotel que nos iba a recibir, ubicado al norte del pueblo, en lo alto de una pendiente, con una vista panorámica del mar a sus pies.
Bahía de Vilanculos con marea alta
Descansamos un poco, casi nada. Sin cargarse de su temática marino-celeste, aquel panorama siguió deslumbrándonos.
Nos motivó a salir a explorar.
Éso es lo que hacemos.
Vilanculos, el océano Índico y el siempre cambiante canal de Mozambique
Con la marea a punto de estar llena, caminamos por la arena al pie boscoso de la pendiente. En dirección a una península en forma de coma, que genera una bahía que retiene una enorme cantidad de arena coralina.
Esta es una de las razones de los tonos azules y verdes que adquiere allí el umbral occidental del Océano Índico, exacerbados por las aguas poco profundas y el intenso sol tropical.
Alrededor de las tres y media de la tarde, la gran estrella pasa al oeste de la costa de Mozambique. Poco a poco, el Canal de Mozambique va perdiendo su tono turquesa-esmeralda.
Lega gran parte de la exuberancia cromática a la flota de barcos pesqueros que, finalmente, empiezan a mecerse de nuevo.
Garzas en aterrizaje oportunista
Las garzas blancas se posan sobre ellos, vigilando a los demás, activas al borde de las olas.
Cuando llegamos a la punta de la península, un azul más oscuro llena la poco atractiva cala. Alrededor de un punto central de descarga y comercio de productos pesqueros, los barcos se multiplican.
Vilanculos, en una costa de monzones y huracanes
Los vemos anclados, algunos, casi encima de otros. Unos cuantos, medio hundidos y estropeados.
Son sólo uno de los daños aún visibles de la última temporada de tormentas y huracanes que, cada año, entre diciembre y mayo, devastan la costa de Mozambique, así como Madagascar, al este del canal. El tifón más famoso de la última década resultó ser el “idai” que dejó a la ciudad de Beira -la segunda más grande de Mozambique- en una tragedia anfibia.
Vilanculos se recuperaba de los caprichos de “Eleanora”una tormenta tropical que no se convirtió en tifón. En ese momento, en marzo, la tormenta “Filipo” aún impactaría la región.
Eran reveses a los que la comunidad de Vilankulos se había acostumbrado a afrontar. Brigadas compuestas por decenas de trabajadores se dedicaban a retirar troncos, ramas y otros elementos artificiales que el temporal había derribado.
Compartían la misión de devolver a la arena la blancura que mejor combinaba con los azules y verdes del mar, la que los resorts de arriba, por regla general, promovían.
Vendedores de pescado en un paseo equilibrado
El deslumbrante archipiélago de Bazaruto en Largo
Después de todo, Vilanculos es la puerta de entrada costera a un dominio insular prístino e impresionante: el archipiélago de Bazaruto.
Casi sin excepción, los visitantes de la ciudad llegan y se instalan con el sueño de zarpar hacia las maravillosas islas de la costa:
Bazaruto, el epónimo es mayor. Benguerra, el vecino justo al sur. Y Magaruque, el más pequeño.
Cada uno, un magnífico reducto arenoso y dunal, comparable al de Machangulo, rodeada por un Océano Índico aún más seductor que el que baña Vilanculos.
No hay ruina para la ciudad y la región, que desde hace mucho tiempo se han desarrollado gracias al archipiélago y la belleza del Canal de Mozambique.
Los dhows viajan a lo largo de un canal
El origen histórico y la confusa etimología de Vilankulos
En sus orígenes, según abundantes testimonios (aunque demasiado clonados), el pueblo era poco más que el territorio de un jefe tribal, supuestamente su majestad, Gamela Vilankulo Mukoke.
Ahora bien, debido a los sucesivos contactos de los portugueses con esta zona de la actual provincia de Inhambane y con dicho gobernante, los colonos dieron el nombre de chege a la región. De esta transposición y de las diferentes posibilidades de escribirla surgieron las diversas grafías actuales: Vilankulo, Vilankulos, Vilanculo y Vilanculos, quedando la grafía oficial Vilankulo.
El primer registro del pueblo se remonta a 1913. En 1964, fue elevado a ciudad y sede de condado. Cincuenta y seis años después de esta promoción, recién en 2020, Vilanculos se convirtió en ciudad.
Es, una vez más, sobre sus senderos, con la puesta de sol cerrando el día, donde finalizamos el agotador paseo.
La vida cada vez más ajetreada de la joven ciudad de Vilankulos
A lo largo de la llamada Main Street, con sus pequeñas tiendas de alimentación y otros negocios sucesivos: sastres que cosen en máquinas Singer, con una cinta métrica al cuello,
Sastre produce piezas en su máquina de coser Singer
vendedores de frutas con puestos instalados en el suelo, revendedores de créditos de telecomunicaciones.
Y, por supuesto, hay otros innumerables conductores de Txopela que nos cuestionan e incluso nos persiguen, como el mzungos (Los blancos) ciertamente eran ricos e interesados, como todos creían que éramos.
Aciertan en la segunda de las premisas. Ya habíamos recorrido más de 5 kilómetros en piernas, cargados con pesadas mochilas a la espalda y, en su mayor parte, sobre arena hundida.
Allí mismo, el calor del invernadero típico de la temporada de lluvias y algo, demasiado, de deshidratación se llevan lo mejor.
Compramos agua y algo de fruta. Pronto fuimos recibidos por el saludo de uno de los varios conductores de autobús. txopelas cerca, dispuesto a regatear con la referencia de precios de Maputo.
Conductores de txopelas pasando el tiempo
“¡Esto es Vilanculos!” - afirma el joven conductor, parcialmente satisfecho. "Está bien, pero ¿has visto cuántas txopelas ¿Nos están vigilando por aquí? El chico confirma y acepta.
Acordamos un término medio, algo que se adaptara a nuestras aspiraciones.
Veinte minutos más tarde, en plena noche, nos refugiamos en la comodidad de Bahía Mar, con la esperanza de recuperar las energías que el día nos había quitado en exceso.
Barco medio varado por la marea baja
Marea vacía y el canal de Mozambique descubiertos
Dormimos más tarde de lo que esperábamos. Cuando llegamos al balcón panorámico del hotel, el paisaje que nos esperaba era diferente al de la tarde anterior.
La marea estaba lo más baja posible.
Reveló un lecho empapado que se extendía por cientos de metros.
Un batallón de figuras rodeaba este lecho expuesto, aquí y allá, organizados en formaciones intrigantes.
Faina durante la marea baja
Era una realidad completamente nueva que nos hizo preocuparnos nuevamente.
Sin ánimo de resistirnos, aceleramos el desayuno.
Repusimos nuestras mochilas y bajamos las escaleras que conectaban las alturas del hotel con la playa.
Madre joven con su hijo en la espalda
Con los pies en la arena iniciamos lo que sería un largo paseo fotográfico.
Un trabajo comunitario sin los resultados deseados
Nos encontramos con unos cuantos indígenas que caminaban entre barcas de madera, secas, con las velas izadas.
Pescadores frente a Vilanculos
Y con otros que, sobre pequeñas lagunas mareales, capturaban crustáceos y moluscos.
La verdadera acción comunitaria, por así decirlo, tuvo lugar un poco más hacia el interior, durante la marea baja.
Al borde del Océano Índico, con el agua salada hasta las rodillas o incluso más, pescadores, familiares, hombres y mujeres, algunos con niños a la espalda, intentaron tender una inmensa red sobre un mar poco profundo que la corriente seguía arrastrando. mover.
Recogida comunitaria de una larga red de pesca.
Unos cuantos hombres, agrupados en un bote, lo arrastraron hacia el canal y gritaron instrucciones a la brigada que lo llevó a tierra.
Ambicioso, el proyecto debía durar desde primera hora de la mañana. Algunas ropas largas, algunas caricaturas, lo señalaban en su guiso disfuncional. No pareció funcionar sin problemas.
La gente tiraba y enrollaba la red dentro del barco. En el tiempo los vimos realizar la tarea, dotados de poco o nada.
Barco lleno de una comunidad pesquera.
Hasta que, finalmente, los propietarios del barco se rinden ante las pruebas y la mayoría de los asistentes parten a la pesca paralela, que resulta aún más difícil e infructuosa.
Cerca de allí, dentro de otra embarcación, otro grupo nos muestra el satisfactorio resultado de su trabajo:
tres o cuatro grandes estanques llenos de bivalvos y cangrejos.
Cangrejo en manos de pescador
La marea, que pronto sube, obliga a la multitud a regresar a la playa.
En media hora, el sol alcanza su cenit y devuelve al canal el esplendor visual que hizo de Vilanculos lo que es la ciudad.
Canales del Canal de Mozambique
Salvo condiciones climáticas imprevistas, con el paso de los años, esta será también la riqueza que alimentará a los descendientes de esta generación dependiente de las redes de pesca.
Como ir
Vuele a Vilanculos vía Maputo, con TAP Air Portugal: flytap.com/ y FlyAirlink.
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Donde quedar
Bahía Mar Boutique Hotel: https://www.bahiamarclub.com/
Correo electrónico: [email protected]
Tel: +258 293 823 91; +258 842 754 389
