João Dias se une a nosotros en una de las mesas de su Casa do Castelo, una posada-restaurante elegante y acogedora, como su nombre indica, adyacente a los muros de la fortaleza que domina Montalegre.
Los temas de conversación siguen el ritmo de los bocados en la deliciosa cocina barroca que degustamos.
Como era de esperar en estos confines climáticos despiadados, el clima pasa a primer plano. "Estás viendo a Oscar Branco, ¿verdad?" John nos pregunta: “Era de aquí. Su padre solía decir "en Montalegre sólo hay dos estaciones: el invierno y la oficina de correos (donde trabajaba)". En pleno verano portugués, pronto nos dimos cuenta de que, aparte del humor y el drama, estaba lejos de ser así.
Siguieron días secos y cálidos. Podíamos sentir su aliento en nuestra piel poco después de cada juego matutino y, por regla general, todavía estaba fresco desde lo alto del pueblo.
Las sombras de Alvor del castillo de Montalegre
En el primero de ellos, nos apresuramos por los callejones al sur del castillo, decididos a seguir la suave luz del sol en las paredes. La mayoría de los residentes se quedaron dormidos. Tres o cuatro perros, sorprendidos por nuestro torpe paso, nos ladraban indignados.
Torres del castillo de Montalegre sobre las casas del pueblo
No conocíamos esos lugares. Pese a ello, encontramos allí un rincón desde el que pudimos contemplar el lento amarilleo de las torres que coronan el pueblo desde 1273, aún en el reinado de D. Afonso III, aunque la mayor parte de su construcción como fortificación clave en la comarca de Montalegre. habrá transcurrido durante la del rey colono Dom Dinis.
No faltan asentamientos en las vastas Tierras de Barroso que se pueden ver desde sus almenas, Montaña Gerês al oeste, la de Larouco al este y, al norte, la inminente Galicia.
Con el sol ya subiendo por el plano de las torres, volvemos a la Casa do Castelo. Desde allí, señalamos uno de los muchos pueblos de la zona que siguen sufriendo el despoblamiento. Tomamos la carretera M308.
Pronto serpentearemos hacia el oeste, en compañía del Alto Cávado que allí nace y riega un embalse homónimo del que emerge como un mero Cávado. Pasamos al sur de Frades. De Sezelhe. De Travassos do Rio y Covelães.
El Cávado y la carretera continúan hacia Albufeira de Paradela. Nos quedamos en Paredes do Rio. Caminamos por la Rua da Igreja.
Hablamos con el Sr. Arthur, un anciano que encontramos tratando de limitar las empapadas desventuras del León, su golden retriever.
El Sr. Artur conduce su golden retriever cerca de la iglesia en Paredes do Rio.
Descubriendo las murallas de Río
Pasamos las puertas de la Casa da Travessa, una casa señorial de granito tallado, cuando el Sr. Acácio, dueño de la posada y miembro de la Asociación Social y Cultural Paredes de Rio, se dirige a nosotros: “Ah, ustedes son los que vienen a visítanos desde Lisboa. Nos llamaron desde Montalegre y nos lo contaron ”. A partir de entonces lo seguimos en modo tour guiado. Acácio nos lleva directamente al exlibris pueblo histórico, Pisão.
Varias corgas descienden por la ladera que baja el pueblo hacia Cávado. Siempre rurales, necesitados de un motor para procesar su producción agrícola, los habitantes de Paredes do Rio no escatimaron esfuerzos. El primer molino fue seguido por un segundo.
A esos, otros. En un momento, ya eran ocho. En épocas más recientes, el difunto Sr. Adelino Gil, que vivía entre los molinos, aseguró el pueblo con un Pisão, un dispositivo de agua que alimentaba un generador, una sierra eléctrica y dos enormes martillos que castigaban la lana mojada en agua caliente, para hazlo fuerte e impermeable.
La invención polivalente del Pisão
A lo largo de los años, el Pisão tuvo diferentes usos. La más popular sigue siendo la producción de burel, la famosa tela negra artesanal, utilizada en capas, pantalones y colecciones que aún lucen los nativos de esta raya norteña.
En nuestros días, Pisão fue legado a la Asociación Cultural. El horno comunitario de Paredes do Rio también sigue en funcionamiento. Durante el clima mayormente frío en la región, sirvió como una Casa de Gente y socialización. Acogió con satisfacción debates y discusiones.
Albergó a viajeros y personas sin hogar a quienes se les permitió pasar la noche en el calor de la leña mientras se cuece el pan. A menudo en lotes de treinta.
Antes de salir de Paredes do Rio, todavía echamos un vistazo al tanque comunitario. Cuando nos acercamos, un pequeño rebaño de vacas nos bloquea el paso.
Otro aldeano los llevó a la fuente de agua cercana, debajo de un campo de maíz adornado con girasoles. No los siguió exactamente a la manera tradicional de otras épocas: a pie y con un azadón al hombro. Lo hizo al volante de un pequeño y conveniente quad azul.
El Enigmático Monasterio de Santa Maria das Júnias
Volvemos a la M308. Volvemos hacia Montalegre. Al llegar a Covelães, tomamos la M513 que conduce a Tourem y Galega España.
A mitad de este tramo, cortamos hacia Pitões das Júnias y, sin resistirnos más al atractivo de su misticismo, bajamos en busca del Monasterio de Santa Maria das Júnias.
Lo encontramos en el fondo de un estrecho valle, en las inmediaciones de un arroyo que, más abajo, se sumerge en una cascada en esa hora oscura, escondido entre los acantilados.
Monasterio de Santa Maria das Júnias a punto de dar paso a la sombra
Inmediatamente notamos la combinación de los estilos románico y gótico de la estructura. Se cree que el monasterio fue construido, poco a poco, incluso antes del establecimiento de la nación portuguesa (principios del siglo XII), en lugar de un retiro de ermita utilizado desde el siglo IX.
De origen medieval a ruinas del siglo XIX
Al principio, fue ocupado por los monjes de la Orden de San Benito. A mediados del siglo XIII se convierte en Cisterciencia y se incorpora a la Abadía Gallega de Oseira.
Ubicado en un nicho poco probable, este nunca resultó ser un monasterio convencional. Por regla general, incluso aislados, los monasterios solían subsistir del cultivo de arboledas. En cambio, los monjes de Junias se dedicaron a la cría de animales y al pastoreo. Aun así, prosperaron tanto o más que otros monasterios contemporáneos.
A lo largo de los años, el Monasterio de Santa Maria das Júnias reunió cada vez más tierras de la comarca de Barroso y Galicia. Durante este período, su relieve justificó varias obras de ampliación y mejora que prosiguieron en la Edad Moderna, hasta casi mediados del siglo XVIII.
Pero la ubicación aventurera del monasterio impuso distintos contratiempos. La corriente que oímos y vimos fluir en la parte trasera del edificio se enloqueció y destruyó parte de las estructuras agregadas. A mediados del siglo XIX, un incendio abrumador arruinó otras dependencias.
De todos modos, para ese momento, el monasterio ya había sido abandonado. En 1834, las órdenes religiosas masculinas se extinguieron. Poco después, el último monje de la abadía de Júnias asumió el cargo de párroco del vecino pueblo de Pitões.
El monasterio fue entregado al valle que lo recibió. Y en ese momento.
Las ruinas del Monasterio de Santa Maria das Júnias, cerca de Pitões das Júnias
Un ex contrabandista de la Raia de Tourém
La sombra pronto se apoderó del thalweg y destacó las relucientes ruinas de granito. Entonces nos dimos cuenta de que se acababa el día y dedicamos lo que quedaba a otras partes imprescindibles de Barroso.
Desde Pitões, volvemos a la M513. Señalamos un extraño bulto rectangular portugués en Galicia y un pueblo fronterizo situado casi en la parte superior de esta península cartografiada.
Cruzamos el puente sobre el brazo este del Alentar de habitaciones, así llaman los gallegos a la presa. A partir de ahí, estamos en lo alto de la parroquia de Tourém y ya en Galicia. Entramos así en uno de los dos únicos enclaves del territorio de Portugal, junto al de Mourão.
Como tantos otros en nuestras ciudades fronterizas, en tiempos de fronteras cerradas, Tourém prosperó. Es algo que notamos cuando caminamos por su larga calle principal.
Esto se puede ver en la abundancia de viviendas, en las dimensiones despejadas de las viviendas y en materiales mucho más modernos que el granito en bruto de otras partes y, hoy, en mucho mejor estado de conservación.
“Tourém, siempre fue un caso aparte…” explica João Dias, él mismo experimentado en cruzar fronteras. João emigró temprano a Boston, Estados Unidos. Gracias a mucha dedicación y trabajo a la altura, regresó a Montalegre y logró encontrar una comodidad económica poco común en esta región limítrofe y, durante mucho tiempo, esclava de la agricultura y la ganadería.
Del bacalao a los colchones: mercancía para todos los gustos
En Tourém, con España más allá de Salas, favorecida por la escasez de diversos bienes y una guardia fiscal algo permisiva, muchos lugareños que todavía hablan una mezcla de portugués y gallego hoy recurrieron a la única alternativa económicamente equiparable a la emigración: el contrabando. Así guiaron sus vidas.
Los comerciantes se acostumbraron a contratar comerciantes que cobraban más de 1000 escudos (5 €) la hora, en ese momento, un verdadero lujo.
Los productos elegidos formaron un surtido inusual: los portugueses querían principalmente bacalao y plátanos. Pero también encargaron colchones, aceite, vacas, colmenas y otros productos dispares. Los españoles, en cambio, favorecieron la ropa, los textiles para el hogar y los televisores.
El negocio prosperó hasta que se abrieron las fronteras. A partir de 1990, la mayoría de estos hombres tuvo que adaptarse a una nueva realidad: la vida rural, la ganadería. En cualquier caso, casi todo el mundo había acumulado buenos ahorros y los fondos europeos siempre disponibles solo facilitaron la transición.
Los esquivos garranos de la meseta de Mourela
La tarde empieza a dar paso a la noche. Cruzamos Tourém en la dirección opuesta y volvemos a entrar en las verdes colinas y valles del Planalto da Mourela, a una altitud de 1200 m. Atravesamos tierras idolatradas por los observadores de aves que buscan, entre decenas de aves, el alcaudón de lomo rojo. Sin esperarlo, las espaldas que vimos son distintas.
Garranos preocupados por la presencia de humanos en su territorio de la Meseta de Mourela.
Una manada de garranos pasta en una ladera bordeada de aulagas y tiernas hierbas. Algunas son negras, otras son de un marrón dorado, todas salvajes. A la señal del semental que va en cabeza, esquivan nuestros intentos de acercarnos al trote. Terminan trotando detrás de una cresta.
A los lados de Couto Misto, un microestado que, favorecido por una combinación de circunstancias políticas, se mantuvo independiente de Portugal, los reinos del norte y, más tarde, de España, se estima que desde el siglo XII hasta 1868.
Cuando regresamos a Montalegre, el sol poniente ya había bañado las torres del castillo y las casas del pueblo en el que destacaban.
Nos refugiamos en la Casa do Castelo. Recuperamos energías. Y retomamos la prolífica conversación con João Dias.
De regreso a Junias. Ahora a tus Pitões
A la mañana siguiente, en su compañía, nos dirigimos a Pitões das Júnias.
A medida que ascendemos los 1100 metros que hacen del pueblo uno de los más altos de Portugal, lo vemos en sus tonos de granito gris y rojo teja, entre un parche armonioso de plantaciones amuralladas y los acantilados rocosos de la Serra do Gerês.
Casario de Pitões das Júnias ubicado al pie de acantilados puntiagudos
Entramos al pueblo por la Avenida de São Rosendo y Rua Rigueiro. Al llegar a Largo Eiró, João Dias se encuentra con un conocido. Los dejamos para la conversación. Por nuestra cuenta, seguimos desvelando el pueblo que, entre sus aproximadamente doscientos habitantes, tiene varios emigrantes retornados y brasileños que, como el turismo rural recién llegado, ayudan a reactivarlo.
Es hora de señalar a Braga. En el camino, João Dias todavía nos lleva a Sirvozelo, otro pueblo encantador, ubicado entre grandes rocas de granito redondeadas. Luego escoltanos hasta Ferral donde se lleva a cabo uno de los frecuentes concursos de ganado.
Subimos al recinto del evento en el momento exacto de Bênção do Gado. Allí vimos al sacerdote de turno rociar con agua bendita a las vacas Barrosã con los cuernos más grandes que jamás hayamos visto en el ganado portugués.
Sacerdote rocía a las vacas barrosã con agua bendita durante la Bendición del Gado de Ferral
Los pacientes dueños de animales los sostienen por el hocico, para evitar interacciones que puedan arruinar el pasaje religioso del sacerdote.
No todo sale como se supone. Algunos de los ganaderos se quejan, de manera burlona, de haber sido más bendecidos, leídos rociados, que las propias vacas. Le contamos a João Dias lo sucedido y compartimos risas generosas. Tras lo cual nos despedimos de Ferral, el anfitrión y Barroso.
Reserve actividades al aire libre y estancias en casas tradicionales en la región de Barroso y PN Peneda-Gerês en:
www.naturbarroso.net e www.termaltalegre.net
