Después de pasar varios días en la parte trasera de Tasmania, finalmente salimos, apuntando al norte.
Como despedida de la ciudad, decidimos subir hasta los 1271 metros del Monte Wellington, la cumbre de la cordillera homónima que bloquea la expansión de las casas de la capital y la separa de la inmensidad de la isla arriba en el mapa.
Monte Wellington arriba
Veinte minutos de giros y vueltas en un entorno mitad salvaje, mitad rocoso, llegamos a la cima, bien identificada por un mirador con arquitectura intrépida. Dejamos el coche.
Subimos a un balcón de madera que sobresalía. Desde allí, disfrutamos de la profusión de cantos rodados de color rosa magmático que se extiende por la pendiente.
Las sombras de las nubes se elevan desde debajo de la base de la ladera del monte Wellington, al sur al norte de Hobart.
Vemos rayas de nubes ascender, desde más abajo de la pendiente, subrepticiamente, como si quisieran sorprender a los intrusos de su montaña. Más que las madejas gaseosas, es la meteorología de la montaña lo que nos toma desprevenidos. Nos dimos cuenta, sin ninguna duda, de lo crucial que era Hobart el refugio orográfico de la sierra.
Sin él, especialmente durante el invierno austral, Hobart estaría expuesto a los caprichos de los vientos del sur y suroeste del Océano Antártico.
Incluso si los vientos dominantes soplaran desde el norte desde el siempre cálido continente australiano, siempre que se hicieran excepciones, los habitantes de las ciudades se congelarían.
Era lo que nos iba sucediendo poco a poco, la razón por la que nos rendimos ante las pruebas y los temblores cada vez más intensos. Nos retiramos al interior del edificio de cristal.
El edificio acristalado del mirador de Mount Wellington protege a los visitantes del viento furioso que barre la cima.
Protegidos de las ráfagas heladas y furiosas, disfrutamos de la vista un poco más: el corte a través del largo estuario del río Derwent y, en adelante, las tierras más suaves de la península de Tasmania que habíamos explorado en esos días.
Visitantes en el balcón del mirador de Mount Wellington, muy por encima de Hobart.
De las alturas a las llanuras de Midlands
Corrimos de regreso al estacionamiento. Subimos al coche. Desde allí, descendimos hacia las llanuras de Midlands.
Como su nombre indica, los identificamos en la inminencia del centro de la isla, dominado por las tonalidades de verde y amarillo de las plantaciones de cereales, compartimentadas por sucesivos setos.
Las Midlands se volvieron rurales en los primeros años de la colonización. Esta realidad y la opulencia alcanzada por las familias de los colonos agrícolas se evidencia en la cantidad de pueblos y aldeas de piedra y en las antiguas ciudades de guarnición y postas que aún abundan.
Oatlands, por ejemplo, alberga la mayor colección de arquitectura georgiana de Australia, con 87 edificios históricos solo en Main Street. A unas pocas docenas de kilómetros al norte, Ross irradia encanto colonial.
Y una tranquilidad solo rota por el croar de los cuervos y el repique de la campana de la iglesia. Este no fue siempre el caso.
Buzones de correo antiguos de Ross, Midlands de Tasmania.
Guarnición secular de Ross
Ross se estableció alrededor de 1812 para proteger a los viajeros que vagaban por la isla de arriba a abajo de los aborígenes. En ese momento, la relación con los nativos estaba más conflictiva que nunca. La guarnición acomodaba los carruajes por la noche. Mantuvo a los pasajeros a salvo.
Ross todavía alberga uno de los puentes más fotografiados de la isla de Tasmania. Como tantas otras estructuras de la isla, los condenados la construyeron. Incluso el capataz de los albañiles fue uno de ellos.
El exilio y la obra de Daniel Herbert
Aún en Gran Bretaña, Daniel Herbert tenía un padre militar y un trabajo. Aun así, no se resistió a una de las ollas mucho más rentables que se le ofrecieron. Durante un atraco en la carretera, fue capturado. Repetidos robos violentos, fue condenado a muerte. Vio la pena cambiada al exilio de por vida.
Unos años de Exilio de Tasmania luego las autoridades decidieron premiar su exhaustivo trabajo en los 186 paneles que decoran los arcos del Puente Ross. Se concedió el perdón.
Si bien todo el pueblo nos parece pintoresco, animado por pequeñas tiendas de artesanía y acogedoras casas de té, el puente con el arte de Daniel Herbert aún conserva el monumento de monumentos.
Sun dora el puente más emblemático de Ross, una ciudad histórica en Midlands de Tasmania.
Aún en Ross, nos encontramos ante una intersección con cuatro posibles significados de la vida: Tentación, representada por el hotel-pub Man O'Ross; Salvación, ofrecida por la Iglesia Católica; la Recreación, proporcionada por el edificio cultural del Ayuntamiento y, finalmente, la Condena de la antigua cárcel.
A la mañana siguiente, con el tiempo para que Taz se acabara, esquivamos las cuatro hipótesis.
Regresamos a la carretera 1. Después de unos kilómetros, nos desviamos hacia el este, apuntando a la costa este de Tasmania, conocida como Costa del Sol gracias a su clima templado.
Encendiendo World Road Kill Capital
El camino, estrecho y sinuoso, sube y baja sucesivas colinas. Pero más que su excéntrico diseño de montaña rusa, es la cantidad de cadáveres de animales sobre el asfalto lo que nos mueve.
Árboles marchitos en una ladera árida en Midlands de Tasmania.
La proliferación de ejemplares de hábitos nocturnos -con predominio de marsupiales- y la falta de protecciones que obstaculicen su paso por el alquitrán, hicieron de la isla de Tasmania la Capital mundial de los atropellamientos, título otorgado y reconocido entre los pueblos anglófonos.
Las víctimas de los vehículos de Tasmania incluso se pueden dividir en especies y subespecies.
Reconocemos canguros, canguros (canguros pequeños) y pademelones (canguros incluso más pequeños) equidnas, zorros y zarigüeyas (zorrillos), este último de los más temidos por los conductores, ya que su físico robusto provoca enormes daños en motores y carrocerías.
Una señal de advertencia para el cruce de equidnas, los animales endémicos de Australia con demasiada frecuencia víctimas de los automóviles.
La lista de víctimas no termina ahí. Roadkill es una causa sustancial de la casi extinción de los famosos demonios de Tasmania.
La condena demoníaca del diablo de Tasmania
En uno de esos dibujos animados presentados por el difunto Vasco Granja, Bugs Bunny es acosado por uno de ellos. Recurre a un diccionario para comprender qué extraña especie lo amenaza: “… aquí estás, demonio de Tasmania: bestia fuerte y asesina, dotada de mandíbulas tan poderosas como una trampa de acero.
Es insaciable, se alimenta de tigres, leones, elefantes, búfalos, burros, jirafas, pulpos, rinocerontes, alces, patos… a lo que el depredador añade: "¡Y conejos!" “¿Conejos? No dice nada aquí ". responde Bugs Bunny. Con la paciencia agotada, Taz decide imponer su voluntad y completa el diccionario con un lápiz.
En el mundo real, el demonio de Tasmania resulta ser un cazador débil. Los carroñeros, omnívoros, se alimentan principalmente de animales ya muertos.
Son atropellados, en gran parte, cuando devoran cadáveres en las carreteras. Por si fuera poco la desgracia, los “demonios” estaban plagados de una epidemia de tumores faciales que, en determinadas zonas de Tasmania, los había reducido en casi un 80%.
Después de intenso vestíbulo, el gobierno de Tasmania obtuvo la autorización de Warner Bros. para vender XNUMX peluches Taz y utilizar las ganancias para combatir la epidemia de tumores faciales.
Los científicos y los ambientalistas llamaron tacaña a la oferta. Es difícil no estar de acuerdo, considerando que la imagen del animal le hace ganar a la compañía millones de dólares cada año.
En los últimos tiempos, se han realizado esfuerzos adicionales para controlar el número de muertos. Al mismo tiempo, este mamífero marsupial parece haber reaccionado al tumor. Todo indica que la criatura sobrevivirá al destino al que parecía condenada.
Y la extinción fulminante del tigre de Tasmania
El otro depredador principal del demonio de Tasmania, el tigre de Tasmania, no tuvo tanta suerte. Su mirada exótica sedujo a los cazadores. Como si eso no fuera suficiente, el tilacina se alimentaba de ganado.
Los colonos lo victimizaron en sucesivas cacerías y venganzas. En 1936, menos de un siglo después del inicio del asentamiento de Tasmania, ya lo habían extinguido.
Como es habitual en estos casos, los partidarios siguen diciendo que algunos especímenes furtivos todavía se esconden en la profunda isla de Tasmania. Continuamos nuestro itinerario con los ojos bien abiertos.
El conductor se detiene al costado de una carretera en el oeste de Tasmania para dejar otro zapato viejo en un tendedero dedicado desde hace mucho tiempo.
Desde el interior rural, nos dirigimos a la costa este a lo largo de una ruta sinuosa que revela solo negocios locales al borde de la carretera y, lo más inesperado de las vistas, una sección de percheros para zapatos viejos instalados en sus bordes que los conductores aumentan para bromear. y por la reverencia a la tradición inaugurada por un agricultor de la región.
La carretera B34 continúa hacia el norte a lo largo de la costa ventosa hacia el este. Cuando llega al centro de la isla, corta a una península que ha caído en el mapa.
El dominio peninsular de Freycinet
introducir el Parque Nacional Freycinet, un territorio protegido en el que abundan tanto playas salvajes de arena blanca como mares agitados, así como tranquilas calas de aguas azules que dominan imponentes acantilados y laderas boscosas. Dos de estas calas casi tocan Wineglass Bay.
El dúo se convirtió en un paisaje favorito de la isla de Tasmania. Decididos a investigar su proximidad turquesa, subimos más de 600 escalones que conducen a un mirador exclusivo. En vano. Últimamente, la vegetación había crecido.
Las aguas azuladas y heladas de la bahía más redondeada y popular del PN Freycinet.
Desde esa altura en el medio, solo podíamos ver la bahía redondeada de Wineglass Bay. En lugar de arañarnos hasta la muerte ascendiendo la colina entre arbustos espinosos, nos rendimos al sendero largo y empinado que descendía.
En la bahía nos topamos con un mar demasiado frío y traicionero para recompensarnos con un chapuzón. Es comun Wallaby suspicaz.
Wallaby intrigado por la arena de Wineglass Bay, PN Freycinet.
De Freycinet a Northern Capital: Launceston
Recuperamos nuestras fuerzas caminando por el umbral del oleaje. Cuando la arena da paso a los acantilados rocosos, volvemos a la carretera principal de la isla de Tasmania. Una vez más subiendo, entramos en Launceston.
Llegamos ya al anochecer, al borde del camino. Cuando buscamos un pub irlandés local con algunas de las habitaciones más baratas de la ciudad, un coche de policía nos detiene. En la confusión de encontrar la dirección, nos perdimos un guiño. El agente que se nos acerca tiene cualquier cosa menos una cara australiana.
Consulte nuestros pasaportes para conocer nuestros nombres y nacionalidad. Inspeccionamos su bautismo en la identificación del uniforme. A petición nuestra, nos informa que nació en El Salvador. “Lo siento, pero tengo que darte una nota de advertencia. No tienes nada que pagar, pero trata de no cometer más infracciones ".
Si tenía que ser así, que así fuera. Terminamos hablando español y riéndonos a carcajadas. A la vuelta de la esquina, encontramos el pub. Cenamos. A pesar de algunos ruidos esperados de la convivencia de los borrachos, dormimos bien. Llegó la nueva mañana, nos dispusimos a descubrir Launceston.
Launceston es la segunda ciudad más grande de la isla. Aún a años luz de la capital en términos de desarrollo y ritmo de vida, la ciudad ha reaccionado recientemente al frenesí turístico del resto de la isla de Tasmania.
Sus atractivos se limitan a unos pocos restaurantes regionales y el señuelo injustificado de tal Cataract Gorge que, ni siquiera apreciado desde arriba, en teleférico, llena nuestras medidas.
Gazebo integrado en el paisaje verde de Cataract Gorge en Launceston.
La costa de la desilusión
Sabíamos que Tasmania ocupaba lugares especiales. Deseosos de anticiparnos a ellos, abandonamos Launceston.
Apuntamos a la costa norte de la isla, el turno de gran isla australiana. Una vez allí, seguimos la carretera de la cumbre en dirección oeste. Unas decenas de kilómetros más tarde, nos dimos cuenta de que la proximidad a la isla madre había convertido a ese litoral en la principal guarida industrial de Taz.
Había enormes tanques de combustible y otros productos químicos, refinerías y diferentes unidades de almacenamiento y procesamiento, todo a orillas de un mar mucho más tranquilo que los de las costas este y sur.
Aguantamos ese repugnante panorama durante unos cuarenta minutos. Sin señales de que iba a cambiar, alrededor de Devonport, giramos hacia el sur por el camino hacia Tasmania salvaje de todos los sueños.
No estábamos muy lejos. Es para un próximo artículo.
