El vuelo tiene una duración de cuarenta minutos. Y, sin embargo, el hecho de que nos sigamos casi solo a nosotros mismos en la cabina y que, abajo, el azul marino intenso acapara el paisaje, hace que el tiempo parezca alargarse. La monotonía no tarda en verse recompensada. Un vistazo repentino nos revela un manto de densas nubes y un extraño boceto de lo que podría ser la Isla del Príncipe.
Vista aérea de Príncipe, con la nubosidad habitual que ahoga su clima tropical.
Se ciernen sobre un exuberante parche de la Tierra salpicado de excrecencias geológicas. El piloto ajusta el avión a la isla. Después de unos minutos, aterrizamos en la cálida tierra de la Isla Príncipe.
Y a la mañana siguiente, en una de las costas más hermosas de África, Praia Banana. En la década de 80, el ron Bacardí lo incluyó en uno de sus anuncios. Este crédito mediático dura.
El ir y venir de las olas esmeralda sobre la arena dorada sugiere un área de juegos para bañarse memorable, pero no nos demoramos. Al mismo tiempo, nos atrae un mirador sobre un montón de grandes rocas basálticas.
Praia Banana, una de las mejores playas de África, una vez utilizada por la marca Bacardi, en un anuncio promocional de su ron.
Encontramos el camino a sus alturas a través del oscuro cocotero de Banana. Varios meandros empinados después, recuperamos el aliento apoyándonos en su decrépito muro, contemplando la suntuosidad de lo que, a nivel del mar, ya nos había deleitado.
Ese mirador y su propiedad de Belo Monte marcaron la primera de varias visitas a antiguas granjas en la Ilha do Príncipe. Belo Monte, sin embargo, se transformó en un hotel. Solo la miramos.
De camino a Santo António do Príncipe
De regreso al resort Bom Bom, tomamos un viaje desde uno de los servicios de recogida hasta Santo António, la ciudad solitaria de la isla. En el camino, el Sr. João lleva a la mayoría de los caminantes al costado de la carretera. Finalmente, la camioneta tiene una capacidad considerable.
Todos a bordo se conocen. Todo el mundo encuentra extraña nuestra presencia en esa caja de metal, que normalmente no es digna de los clientes. Tan pronto como la admiración se desvanece, los compañeros de viaje ceden a sus burlas y risas sin complicaciones. Pronto, nos invitan a conversaciones entre curiosidad y formalidad forzada.
Pasamos por una serie de casas básicas en las que circulan niños pequeños y mascotas. Dejamos atrás el aeropuerto. Finalmente, descendemos al valle hacia la bahía donde se encontraba la capital.
El caudal de un río, el Loro, esculpió la llanura aluvial donde ahora se extienden las gastadas casas semicoloniales, bordeadas por todos lados por una jungla montañosa, excepto por el oeste-noroeste, donde el caudal negro del río se encuentra con un Atlántico domesticado. por la bahía.
Casario de Santo António, la única ciudad y capital de la isla Príncipe
Salimos de la camioneta frente a la iglesia amarilla y roja de la ciudad. Allí mismo, un cartel del operador angoleño UNITEL que muestra a un surfista con un teléfono móvil pegado al oído profetiza “para mejor siempre cambia.
Deambulando por la lenta capital de la isla
Una hora de caminata es suficiente para que nos demos cuenta de que, salvo contadas excepciones, Santo António fue evolucionando lentamente. Junto a la iglesia, sentados en cuatro bancos del parque, un número igual de vecinos observa cómo el día transcurre, impertérritos y serenos, a la sombra de un frondoso árbol.
La iglesia de Nª Senhora da Conceição, el centro religioso de Santo António, en ese momento acompañada de un cartel de UNITEL
Solo la carretera principal tiene verdadera animación urbana, alrededor de sus desordenados supermercados, tiendas de ropa, el parque central de mototaxis y, más abajo, la escuela secundaria.
Allí, entre clases, Cremilda, Márcia y Eula componen las trenzas afro de Kélsia. Ella, con los ojos en su teléfono celular, permanece en modo multichat con amigos en línea y compañeros “peluqueros”.
Cremilda, Márcia y Eula maquillan las trenzas afro de Késia mientras ella sigue charlas en su celular
En el lado opuesto de la avenida, la antigua sede del Sporting Clube de Príncipe ha tenido mejores días. Solo un árbol que emerge del hormigón cubierto de musgo de una de sus esquinas muestra signos de vegetación saludable. En la fachada del edificio embaldosado, un panel de prevención de la salud aconseja: “Prolonga tu vida bebiendo agua tratada”.
Lo examinamos cuando, desde el medio del camino, nos enfrenta Chico Roque. Es el momento de la mañana. Después de una extensa introducción, se promociona a sí mismo como músico. Nos convence de grabar un espectáculo musical para él y un colega.
Nos instalamos en dos horas desde entonces hasta dos días en la Praça Marcelo da Veiga, el corazón administrativo de Santo António, uno de sus agradables jardines y retiros lúdicos.
Vida a orillas del río Papagaio
Hasta entonces, paseamos por la que se convirtió en la capital y sede de la diócesis de la colonia de Santo Tomé y Príncipe, de 1753 a 1852, tres siglos después del descubrimiento del archipiélago en 1471, pocos años antes de que el rey João II lo bautizara en honor al príncipe Afonso, su hijo predilecto, que moriría, con tan solo 16 años, caído de un caballo en las inmediaciones del Tajo.
Cuando regresamos a las orillas del Loro, contradiciendo la playa-mar, el río local fluía hacia el Pico homónimo que siempre ha ido imponiendo a la ciudad. Metimos nuestras narices en una barbería con vista al banco. Incluso sorprendido, el peluquero propietario nos da la bienvenida y sigue embelleciendo al cliente del momento.
Barbero a orillas del río Papagaio, en Santo António. Además de ser barbero, el pequeño establecimiento también es utilizado por varios jóvenes de la ciudad para ver películas en la televisión.
Más adentro del establecimiento de madera celeste, un grupo de niños sentados en un banco largo, apenas apartando la vista de una película en la televisión de ese “Cinema Paradise” bien remediado. En una calle paralela nos encontramos con el restaurante de Dª Juditinha. Es allí donde evitamos las peores ascuas de la tarde y reponemos energías.
Dia de los niños. No todos los días son días como este
Durante la comida, vemos pasar a los padres con sus hijos de la mano, cargados de tartas y otros postres. Lo más elegante posible, van a una escuela en esa calle. "¡Sabes, hoy es el Día del Niño!" nos informa Dª Juditinha mientras nos sirve cervezas Rosema que probamos por primera vez, en detrimento de las marcas portuguesas habituales. “Aquí en la isla de Príncipe, tratamos la cita con cariño”.
Otra de las escuelas festejadas se enfrentó al largo muro blanco que separa la ciudad del Atlántico. Allí, a medida que comienza el escenario, los adultos y sus hijos confraternizan, algunos inclinados, otros sentados en la pared, todos con la hipnótica vista de la exuberante bahía al frente.
Niños de Príncipe alineados a lo largo del muro que cierra la ciudad de Santo António con sus mejores galas porque es el Día del Niño
Durante el almuerzo, habíamos recibido una llamada de la Secretaría Regional de Economía. Nos convocó a su oficina, a medio muro con la oficina de correos de la ciudad que parecía sacada de un pueblo portugués en la década de 50.
Entusiasta, Silvino Palmer explica los proyectos para el futuro de la isla de Príncipe y los obstáculos para su desarrollo, en particular, la escala enana de la economía, víctima del aislamiento y de que la nación es la segunda más pequeña de África, solo por detrás de Seychelles.
Silvino también tiene fe en nuestra misión publicitaria. Arrestennos con el uso de su servicio de recogida y con la ayuda de dos guías. A las ocho de la mañana del nuevo día, saludamos al director Armandinho, Francisco Ambrósio y Eduardo. Apuntamos al sur de la isla.
A través de la selva de la isla Príncipe arriba
La selva que rodea al Loro ahoga el sinuoso camino abierto en las profundidades de la época colonial. Aun así, resulta mucho menos cerrado que el de abajo en el mapa, éste, que forma parte de la Reserva de la Biosfera de Ilha do Príncipe. A lo largo de la historia, ha admitido granjas y aldeas, hoy, algunas reliquias más decadentes que otras.
Como lo que queda de la mansión y propiedad de María Correia, hija de un natural de la isla de Príncipe y un emigrante brasileño que pasó a la historia como dueña y amante de sus dos maridos y cientos de sirvientes.
A pesar del bloqueo británico a la esclavitud portuguesa en el archipiélago al que popularizó Miguel Sousa Tavares en “Ecuador”, María Correia habrá estafado sus cheques una y otra vez.
Incluso mulata, hasta que murió en 1862, fue una de las mayores propietarias de esclavos de la isla.
Con el tiempo, se convirtió en un personaje legendario, digno de una investigación exhaustiva, o lo que sea, de una buena película.
Las Primeras Roças: Porto Real y São Joaquim
La siguiente finca que pasamos, la de Porto Real, guarda mucho más de su auspiciosa época. Fue desarrollado por la Sociedad Agrícola Colonial, con áreas de trabajo, vivienda, un hospital y una vía férrea de 30km que transportaba una diversa producción agrícola, incluyendo un prodigioso aceite de palma.
Ahora alberga una comunidad que, lejos de poder recuperarla y explotarla, se limita a subsistir de gran parte de lo que la tierra y los animales domésticos brindan.
En el mismo itinerario nos encontramos con São Joaquim, antigua dependencia de Porto Real. Lo encontramos arruinado, luego entregado a mujeres y niños que comparten las viejas sanzalas y el patio cubierto de hierba con un rebaño de vacas, cerdos manchados y otros animales domésticos. Nuestra visita inesperada, por más, en un vehículo del gobierno los intriga.
"¡Ven aquí! Te gustará esto ". Francisco Ambrósio, un maestro de la isla al que los niños con los que nos encontramos provocan llamar vampiro (con los largos y pesados yerros, de buena manera nativa) nos atrae por su parecido con el Wesley Snipes que los atormenta, en “Espada”, En televisores de la ciudad.
Monte Papagaio, visto desde la finca São Joaquim.
A lo lejos, entre la jungla que cubría el Monte Papagaio y parte de las nubes que habíamos visto desde el avión, había dos rocas de granito. La erosión había tallado el más pequeño como un pilar.
La antigua granja de chocolate en Terreiro Velho
A esa distancia, el dúo megalítico resplandecía, proyectado desde el extraño panorama de la clorofila. Nos animó a ir a Terreiro Velho, que todavía es tierra de cultivo. lleno de cacao, historias y vistas de la costa para deleitarse. Solo regresamos a la ciudad al anochecer. El próximo viaje, lo dedicamos al extremo noroeste de la isla.
Fue allí, al oeste del islote Bom Bom, donde los descubridores portugueses fundaron Ribeira Izé, el primer asentamiento de la isla de Príncipe. Exploramos las ruinas de la iglesia precursora que la bendijo y que la depredación centenaria de los tunas implicaba un enigma.
Guardia en la entrada de la finca Terreiro Velho, ahora propiedad del productor de chocolate italiano Claudio Corallo, residente en Santo Tomé
Entonces el sr. Armandinho nos lleva por un atajo cuesta arriba, tan sumergido en la vegetación y en el suelo anegado que reclama toda su potencia desde el pick up. Aun así, nos lleva al destino deseado: la finca Sundy.
Originalmente, Sundy surgió como otra plantación de cacao y café de la isla. En un cierto período dorado, sus ganancias determinaron la expansión y una mayor complejidad orgánica. Sundy también ha sucumbido a la producción menos costosa y a mayor escala de otras partes del mundo. La finca terminó siendo una casa de vacaciones para la realeza portuguesa. No serían los nuevos propietarios los que más contribuirían a su notoriedad.
Roça Sundy y la confirmación de la teoría de la relatividad
En 1919, el astrofísico británico Sir Arthur Stanley Eddington estimó la isla de Príncipe como un lugar ideal para examinar un eclipse previsto. Su objetivo era ejemplificar que la luz de las estrellas era desviada por la gravedad solar y así probar la teoría de la relatividad de Einstein sobre la antigua ley de la gravedad de Newton.
Eddington certificó la curvatura esperada de la luz, instalada en el jardín de Sundy. Este honor queda marcado en uno de los balcones aterrazados del edificio principal que, en el momento en que lo miramos, estaba experimentando, como el que se completó en la finca Belo Monte, una seria conversión en un hotel histórico.
Se esperaba que el proyecto contribuyese a mejorar la vida del pueblo real en el que se ha convertido Sundy, con decenas de familias que conviven en barrios marginales pequeños y espartanos, otras en casas recientes instaladas a su alrededor.
Regreso a Santo António
Atravesamos sus callejones grises de un lado a otro, luego las paredes hasta sus recovecos y recovecos en el corazón colonial y funcional de la enorme finca. Lo hacemos con la fascinación de quienes ven la Historia reciclar y barajar algunas de sus variables casi olvidadas. Hasta que recordemos nuestro compromiso con Chico Roque y anticipamos regresar a Santo António.
Chico Roque y otros músicos isleños ensayan en una sala, una especie de estudio improvisado en el centro de Santo António
Era poco más de la hora prevista y los dos músicos nos esperaban sentados junto a los cañones que protegen la imagen de Marcelo da Veiga. A nuestra señal, desfila un repertorio de canciones, a veces populares, a veces de su autoría. Observamos y registramos su actuación cuando un grupo de niños que juegan en el jardín se acerca y se inclina sobre los cañones. El dúo se regocija.
Luego cantan un tema ecológico popular en Santo Tomé y reclutan a los niños para el coro. Es con esta banda sonora de orejas de niño de “Biosfera” en la cabeza (cantada Biosferrrrrrra) que nos despedimos de Santo António. La tarde siguiente, desde la más memorable isla de Príncipe.
Vista del centro histórico de Santo António con el Pico Papagaio en lo alto de las casas de la ciudad.
TAP vuela a Santo Tomé los martes, sábados y domingos con salida desde Lisboa a las 09:35 am y llegando a las 17:35 pm. El viaje de Santo Tomé a Lisboa es los martes, sábados, domingos y jueves con salidas a las 20:04 y llegada a las 10:XNUMX del día siguiente.
