Dejando de lado la modernidad valenciana, exploramos los escenarios naturales e históricos que la "comunidad" comparte con el Mediterráneo. Cuanto más viajamos, más nos seduce su brillante vida.
Valencia quedó cubierta por un manto de nubes grises que prometían chubascos en cualquier momento. Pronto se cumplió la promesa. Desterrada por el sol y golpeada por la lluvia, la ciudad se volvió aún más gris.
El Puente del Mar, uno de los varios sobre el río Turia, que dan acceso al casco antiguo, aparece perdido en la niebla, atravesado de vez en cuando por lugareños y desconocidos que las figuras de la Virgen y San Pascual bendicen permanentemente. Cruzando el río hacia el oeste, llegamos a la Plaza Porta del Mar. A partir de entonces, Valencia revela su majestuoso centro histórico y sus testimonios centenarios más impresionantes: el Palacio Cervelló, la Iglesia de Santo Tomás y San Felipe Neri y la Plaza de la Reina, marcada a lo lejos por las imponentes torres de la Catedral del Miguelete y la Iglesia y Torre de Santa Catalina.
A pesar de las tormentas y el viento que, entretanto, darían un respiro, cientos de visitantes acuden en masa, encantados por la improbable combinación del ambiente medieval y religioso de los monumentos con el baluarte pagano de los bares y pubs cercanos. Mientras, en el lúgubre interior del denominado Conjunto Catedralício, algunos forasteros se esfuerzan por respetar las habituales advertencias de silencio, en las terrazas que aún están empapadas, otros se entregan a una risa cosmopolita alimentada por sucesivas rondas de cañas y tapas. .
Salimos de la plaza de la Reina, caminamos por la calle San Vicente Mártir y evitamos volver a meternos en el casi laberinto de callejones y callejones circundantes, del que antes nos había costado demasiado tiempo salir.
La noche no tarda en llegar. Investigamos la animación de uno u otro bar, pero no tardamos en recogerlo en el alojamiento. A la mañana siguiente salíamos temprano por la mañana, en dirección sur hacia Dénia. En cuanto a Valencia, a medida que se acaba el tiempo, solo echamos un vistazo al histórico. El futurista o del Tercer Milenio -como les gusta llamarlo a los valencianos- lo dejamos para una próxima visita.
El nuevo día amaneció con un sol intenso que parecía compensar los daños causados por la lluvia hasta ahora. Entusiastas por el inesperado estímulo meteorológico, pedimos el desayuno y salimos a la carretera.
Dejamos atrás el entorno moderno y algo caótico de la ciudad. Según las rutas, los siguientes lugares dignos de atención se ubicaron a 20 km al sur, todos ellos en el Parque Natural de La Albufera, un gran lago formado por la sedimentación de una entrada al Mediterráneo y por playas al norte y Sur.
Pero, como portugueses, y acostumbrados -como todos nosotros- a playas más serias, pronto pareció que esa costa algo poco característica y casi sin olas difícilmente nos impresionaría. En consecuencia, nos dedicamos a explorar solo la laguna, que estaba subsumida detrás de una hierba alta y densa que escondía innumerables aves lacustres y pescadores ocupados. Llegamos al final de un pequeño embarcadero de madera cuando uno de ellos aparece detrás del cañaveral elevado en forma de gondolero improvisado, balanceándose sobre una vasija de madera con redes enrolladas desbordando. No vemos señales de peces a bordo y cuando el hombre atraca en el embarcadero le preguntamos en español, más en broma que cualquier otra cosa, cómo estaba el estanque de pesca.
"Los españoles ciertamente no lo son, y si lo fueran, solo podrían ser gallegos". respóndenos con humor y audacia. “Bueno, con el portugués siempre hablamos un poquito en español, no hay problema, incluso si no es nuestro idioma el que España ya tiene más sentido, como seguro que te estás dando cuenta. Lo mismo ocurre con la laguna. Con la salida al mar cerrada como está, hay días en los que caminamos por aquí casi haciendo un espectáculo. Como hoy, por ejemplo ". Nos dimos cuenta de que el desembarco de las redes iba a ser un trabajo y lo dejamos con su afán y su indignación política y pesquera.
Poco después, avanzamos hasta Dénia y descendimos hasta el Cabo de la Nau, que marca el punto más oriental de la Comunidad Valenciana, apunta hacia Formentera y el resto del archipiélago balear, frente a la costa.
Viajamos por la zona norte de la provincia de Alicante cuando llegamos al castillo morisco de Dénia, originalmente amarillento, de cara a una bahía llena de barcos, unos pesqueros, otros no por eso, o si la ciudad no fuera un puerto importante. de El transbordadores desde y hacia Baleares.
Exploramos las casas bajas alrededor de las murallas y subimos al interior de la fortificación de arenisca. A partir de ahí, hacia el final de la tarde, disfrutamos del entorno a 360 grados. Con el crepúsculo ya imponiendo su azul etéreo, volvimos a las estribaciones costeras de la ladera y nos unimos a la multitud bohemia en el paseo marítimo, con mucha más disponibilidad de la que teníamos, al principio, en Valencia. Al igual que Dénia, gran parte del encanto del próximo destino del mapa, Xàtiva, se debía también a su castillo.
El viaje entre los dos lugares volvió a ser corto. Lo hicimos por un camino sinuoso y bucólico, a lo largo de una secuencia de bosques, campos, viñedos y huertos solo interrumpidos por pintorescos pueblos o aldeas.
Al llegar, Xàtiva nos engañó. El camino rodea una gran colina, lo suficientemente empinada como para evitar la vista desde abajo del paisaje medieval desde lo alto. Inevitablemente nos pasa lo que afecta a quienes no conocen esos lugares: nos dirigimos hacia el núcleo urbano más transitado de la localidad y perdemos por completo el monumento que más destaca.
Sólo más tarde llegamos al casco histórico por un sendero vertiginoso que se adentra en las estrechas y sombreadas calles formadas por las casas antiguas hasta superarlo en altitud y regalarnos una magnífica vista de la Baixa-Xàtiva.
Seguimos subiendo. Llegamos al límite de las largas murallas y el paisaje se asemeja al de la cima del castillo árabe de Sintra.
La presencia y periodos de conquistas y reconquistas entre cristianos e infieles, así como otros enfrentamientos “internos” posteriores, también dejaron allí huellas imponentes. Xativa llegó a rivalizar en importancia política y eclesiástica con la propia ciudad de Valencia. Estuvo en el origen y en la vida de la siempre poderosa y controvertida familia de la Casa de Borja y los dos papas Borgia, Calixto III y Alejandro VI. Durante el reinado de este último, en su afán por más y más poder, la familia ya italianizada se hizo enemigos mortales contra los portentosos rivales Medici y Sforza, también reconociblemente el fraile dominico Savonarola, entre otros. Estaban tan en conflicto que a lo largo de los siglos el estallido de Toffana, uno de sus muchos sirvientes arrepentidos, se hizo popular: “Debería haberme quedado en los establos. ¡Qué familia tiene este Papa! ”
Los Borgia fueron acusados de un poco de todo. De incesto, adulterio, hurto y sobornos sistemáticos. Al mismo tiempo, fueron patrocinadores dinámicos del movimiento renacentista. De hecho, continúan dando a las artes algo que hacer.
Recientemente inspiraron una fructífera serie de televisión del siempre creativo productor Showtime. Y fascinar y adicionar a la mayoría de los jugadores de Assassins Creed, una larga secuela de videojuegos multiplataforma en la que destacan sus aventuras y desventuras. Por sí sola, la génesis de la familia le da a Xàtiva una importancia y un significado adicionales. Se trata de una visita guiada a una serie de iglesias, capillas y palacios señoriales y un descubrimiento más exhaustivo de la convulsa vida de los Borgia. Eso es lo que seguimos haciendo.
