Cuando pensamos que tenemos bien asentada la geografía y la historia de Europa, Tamo Giorgadze nos obliga a recuperar de lo más profundo de nuestra memoria un reino de la Iberia caucásica de otros tiempos.
Y nos rendimos a la infinidad del conocimiento.
"Fue como los griegos y romanos llamaron a esta región lo que nos dio el origen de los georgianos del este". La etimología no tiene nada que ver con la de nuestra Iberia. El de esas partes también es objeto de varias teorías y argumentos. De todos modos, como todo el mundo, el reino duró tanto como duró.
“Ni siquiera nos llamamos Georgia, esto es para ti”, subraya Tamo mientras avanzamos por el campo entre Mtskheta y Gori.
Para nosotros Georgia es Sakartvelo, de otro nombre contemporáneo en la región de Iberia, Kartli. Fueron los griegos quienes comenzaron a llamar a estas partes Georgia (del griego georgicus: agrícola) debido a la habilidad con la que la gente cultivaba la tierra. A imagen de innumerables términos griegos de la época, éste se hizo popular en la mayor parte de Europa ”.
Tomamos una autopista a lo largo de un amplio valle, con vistas a las fronteras de la recién rebelde Osetia del Sur. Todavía es temprano cuando nos desviamos hacia Gori.
En la confluencia de los ríos Kur Sayi y Liakvhi, la ciudad permanece en una espesa niebla. Insatisfechos con sus contornos difusos, decidimos pasar por Uplistsikhe, esperando un clima más favorable para esas partes.
Seguimos un camino surrealista perdido entre bosques empapados, aldeas ribereñas y suburbios ferroviarios exsoviéticos en plena simbiosis con otros entornos. En una de estas aldeas rurales y marginales, los ancianos de rostros ásperos se entregan a largas conversaciones, abrigados para protegerse de las inclemencias del tiempo.
El camino otoñal a Uplistsikhe
Ovejas y cabras para siempre compartirán el camino con BMW y Audis importados de Alemania y más que usados, trofeos de una emigración esforzada y ya casi ineludible entre los jóvenes georgianos con poca alfabetización.
Cruzamos otro río, el Mtkvari, por un puente de hierro poco profundo sobre una vasta llanura aluvial. Entonces nos dimos cuenta de que habíamos ganado la apuesta por el clima.
Bajo la acción del viento y los rayos del sol, las nubes y las manchas de niebla dan paso a un cielo que se vuelve azul ante los ojos.
Uplistsikhe, al otro lado del río Mtkvar, entre orillas amarillentas por la vegetación otoñal.
Cuando llegamos a la entrada del complejo de Uplistsikhe, la luz suave parece encender los árboles amarillentos alrededor. Asegúranos con deliciosas caricias.
En la orilla izquierda del Mtkvari se eleva una pendiente rocosa desnuda. Lo subimos por escaleras de madera y caminos estrechos hasta vislumbrar, a lo lejos, el edificio más destacado y emblemático del pueblo, una basílica de tres naves.
La basílica de tres naves de Uplistsikhe, construida en el siglo IX, sobre el asentamiento troglodita precristiano.
Nos acercamos y Tamo nos rescata de la dispersión fotográfica en la que casi siempre nos perdemos en nuevos lugares.
Génesis troglodita de Georgia
Explica que fue construido sobre un fascinante complejo troglodita, con estructuras habitadas y utilizadas desde finales de la Edad del Bronce hasta finales de la Edad Media, por culturas paganas y cristianas de la zona de Anatolia y Persia.
Refugios rocosos improvisados en el pueblo troglodita de Uplistsikhe.
"Ven aquí", pregunta Tamo. “¿Ves estos pequeños canales tallados en el suelo? Cuando te decimos que Georgia es la cuna vinícola del mundo, es para que te lo tomes en serio. ¡Echale un vistazo! Uplistsikhe estuvo en su apogeo entre los siglos IX y XI d. C. Antes de eso, ya estaban haciendo vino aquí ”.
Además del molino excavado en la roca, el poblado de casi ocho hectáreas fue dotado de viviendas y espacios comunales y ceremoniales conectados por rieles y escaleras derivadas de una pequeña avenida central.
Subimos a la cima de los acantilados, incluso más altos que la basílica.
Desde allí, contemplamos el lento y fangoso meandro del Mtkvari, coloreado por arbustos amarillentos o verdes y, en una ladera cubierta de hierba, la extraña vista de muros derrumbados y una granja apiñada contigua, todavía operativa pero aparentemente perdida para siempre en el tiempo.
Los visitantes de Uplistsikhe caminan por uno de los pasajes subterráneos que sirvieron al asentamiento troglodita.
Mientras tanto, abandonamos Uplistsikhe. Tamo insistió en que lo hiciéramos a través de un túnel “secreto” que nos conducía de regreso a la entrada del complejo por las profundidades rocosas y tenebrosas del Cáucaso.
Gori y su controvertido hijo Joseb Stalin
A la salida, el día resultó radiante. Tuvimos que volver a Gori para ver si la niebla también se había levantado allí, lo cual se confirmó.
Para los georgianos, Gori es sinónimo de hombre. Nació en la ciudad con el nombre de Joseb Jughashvili, hijo de un zapatero y una criada. De niño y de adolescente, Joseb sufrió diversas dolencias y traumas.
Tenía dos dedos del pie izquierdo unidos, su cara estaba marcada por la viruela y su brazo izquierdo era más corto y rígido que el derecho debido a un accidente de buggy.
Su padre, Besarion, se volvió alcohólico y violento con la pequeña familia y pronto perdió su modesto negocio. Ketevan Geladze, la madre de Joseb, entregó a su hijo a un monasterio ortodoxo.
Cuando su esposo se enteró, se volvió loco y atacó al jefe de policía de Gori. Terminó expulsado de la ciudad, donde abandonó a su esposa y descendiente.
Para entonces, nadie apostaría un rublo por Joseb. El camino del niño llegó a sorprender a todos y a todo al revelarse como un líder revolucionario decidido y maquiavélico.
El inexorable ascenso del Partido Comunista Soviético
Cuando Vladimir Ilitch Lenin formó la facción bolchevique del Partido Laborista Marxista, Joseb se alistó. Poco después, adoptó el nombre de Joseph Stalin en sus escritos. Ha demostrado ser eficaz en casi todos los tipos de funciones intelectuales y prácticas, desde la redacción y distribución de publicidad hasta la recaudación de fondos mediante la extorsión, el robo y el asesinato.
El busto de Stalin destaca en el centro de una de las salas del museo dedicado a él en Gori, su tierra natal.
Después de la Guerra Civil Rusa de 1917-19 y varios enfrentamientos ideológicos con su rival Leon Trostky, Stalin ganó el apoyo del cada vez más debilitado Lenin para el nombramiento de Secretario General del Partido Comunista de la Unión Soviética. No pasó mucho tiempo para obtener un poder casi absoluto.
En los primeros momentos, contra la propia voluntad de Lenin, con quien, sin embargo, también rompió. Este poder duró desde 1922 hasta 1952. Como se sabe hoy, Stalin lo ejerció de una forma tan cruel que provocó la muerte de millones de compatriotas de diversas repúblicas de la URSS, y de muchas otras víctimas de otros países durante la milicia imperialista y expansionista. conflictos.
Ya habíamos estado en varios lugares exsoviéticos donde ese personaje sufriente y, pronto, carismático, manipulador y déspota había dejado huella. En su Gori natal, teníamos un plan para entenderlo un poco mejor.
Un cuadro funerario de Stalin.
El corazón de la ciudad sigue siendo el de Stalin a pesar de la campaña del Kremlin de 1960 para desterrarlo de la memoria, los bombardeos rusos de 2008 durante la guerra ruso-georgiana y la escalada de la enemistad de la nueva Georgia con sus poderosos vecinos del norte.
Entre la nostalgia soviética y el odio georgiano al agresor ruso
Solo en 2010, 58 años después de la inauguración, el presidente georgiano pro-occidental, Mikheil Saaskashvili, dictó el retiro del centro de la plaza Stalin de la estatua que durante tanto tiempo había honrado al tirano soviético. Saaskashvili luego proclamó: "un monumento a Stalin no tiene lugar en la Georgia del siglo XXI".
Otro político de su gobierno agregó que las solicitudes para hacerlo habían aumentado exponencialmente desde el inicio de la agresión militar rusa contra Georgia. Una agresión provocada por el apoyo del Kremlin a las pretensiones de secesión de los territorios de Osetia del Sur y Abjasia.
Ambos con sus propias mayorías étnicas pro-rusas osetias y abjasias, pero con muchos miles de habitantes rusos y sustancialmente más georgianos, en comparación con la recién independizada Georgia.
Aun así, cuando atravesamos el corazón de Gori, nos encontramos con una enorme avenida, una plaza, un museo tripartito que consta de un palacio de estilo gótico estalinista, la casa de Gori de la familia Jughashvili, el vagón de tren privado al que Stalin viajaba. en todas partes por tener un miedo paranoico a los ataques contra él en el aire y, por lo tanto, negarse a volar.
El carruaje utilizado por el dictador soviético en sus viajes. Stalin tenía un miedo paranoico a volar.
De estos, el palacio concentra la mayor parte de los elementos. Ahí es donde empezamos y pudimos examinar su interior durante meses, tal es la panoplia de mapas, pinturas, esculturas, muebles y objetos.
Incluyendo el famoso teléfono rojo (que obviamente no era rojo) y otros que supuestamente le pertenecían, muchas de ellas curiosas ofertas hechas por jefes de Estado e instituciones de los cuatro rincones del mundo.
Los visitantes examinan la sala en busca de regalos ofrecidos a Stalin.
Este patrimonio aparece organizado en un orden cronológico aproximado. Está custodiado por damas georgianas con apariencia a la altura de la herencia soviética y aburrido por la monotonía de sus largos claustros en ese pasado obsoleto.
Subimos la escalera de mármol desde la planta baja y entramos en la segunda de las habitaciones. Uno de los guías residentes narra episodios de la vida de Stalin en ruso a una de las familias rusas que, a pesar del conflicto de agosto de 2008, se siente una vez más cómoda visitando Georgia.
Empleado del museo de Stalin sentado junto al retrato del dictador con atuendo militar.
Más adelante, el sol entra a través de las vidrieras de una ventana. Ilumina el pelo rojo y la piel pálida de otro guardián del museo, vestido con un abrigo de piel y botas altas.
Sentada en una silla de fieltro, esta última empleada del barrio es la compañía del dictador, quien es retratada allí con un traje militar de judías verdes y tumbada en su propio sillón de madera.
En la puerta de al lado, en una habitación mucho más lúgubre, Stalin aparece solo, expuesto en una guarida lúgubre, compuesta por sus máscaras mortuorias, pinturas y esculturas funerarias, entre otras.
Poco después del ataque ruso a Georgia en el verano de 2008 que cobró varias víctimas en Gori, el Ministro de Cultura anunció que el mismo museo que estábamos explorando en ese momento se convertiría en el Museo de la Agresión Rusa.
Unos años más tarde, se colocó una pancarta en la puerta que proclamaba: “Este museo es un ejemplo típico de la propaganda soviética. Busca legitimar el régimen más sangriento de la historia ”.
En los últimos días de 2012, la asamblea municipal de Gori boicoteó cualquier cambio de nombre. Parece que todavía se siente algo de respeto por el hijo famoso de la ciudad, al menos por parte de los mayores.
El prolífico legado de Stalin
Sean cuales sean sus defectos, Stalin conserva su lugar en Gori, incluso en uno de los supermercados más grandes de la ciudad, donde su imagen soviética se destaca justo encima de la puerta de entrada y en innumerables recuerdos a la venta en el interior.
El cliente sale del supermercado Nemiroff, ubicado junto al museo de Stalin, en Gori, y decorado con una imagen militar del dictador.
Durante los días que pasamos con ella en Georgia, la propia Tamo terminó desahogando sentimientos encontrados en su familia sobre la época soviética, ya fuera de Stalin o no. “Mis padres y personas de su edad extrañan la URSS
Y, lo crea o no, muchos de ellos respetan a Stalin. En ese momento, siempre había trabajo y todo era comunitario. No hubo tiempo para gastarlo. Cuando llegaron caramelos y dulces de la Turquía fue como Navidad. ¡Fue tan raro! Luego vino la independencia.
Georgia entró en un caos total. Mis padres no tenían trabajo. No había luz ni calefacción. Sin embargo, el presidente cambió, tuvimos el apoyo de la Unión Europea y todo mejoró, hasta que en 2008, el Rusia Entró en escena y volvió a maldecir nuestras vidas. Georgia es un país pequeño que todos los vecinos han querido controlar durante mucho tiempo, especialmente los rusos, por supuesto ”.
A pesar de los evidentes avances de su tierra natal, lo que nos cuenta no nos sorprende. Por un breve momento, tratamos de comparar la vieja realidad roja con la que siguió, y nos damos cuenta de que la estabilidad y la suficiencia engendran más nostalgia que una cruda e indefensa libertad.
Sin que la asociación fuera obvia, para mí - Marco C. Pereira - en particular, inmediatamente me vino a la mente el matorral ideológico al que me sometió mi difunto abuelo materno - que era un orgulloso comunista - si yo hubiera estado allí. , durante un partido de fútbol fallido URSS. - Portugal .
Los soviéticos nos golearon 5-0. Alrededor del cuarto gol, todo lo que necesitaba era un megáfono para llenarme más los oídos: “¿Ves? Aprenda lo que es un país real ".
