Proyectado desde el fondo de los mares como una de tantas erupciones masivas de lava que el clima ha dado forma y exuberante, el Isla Reunión tiene bordes y costas casi siempre abruptas y abruptas. Señalamos a Boucan Canot, uno de los más famosos.
De esto se quejan los habitantes de la capital Saint-Denis, deseosos de escapar en línea con el aislamiento y la rutina que, a pesar del nombre, les impone la isla que les acogió. Thomas nació en Versalles.
Abandonó el refinamiento y la proximidad de la metrópoli parisina en busca de aventuras y una carrera como profesor más soleado y mejor pagado en los confines del sur de la Unión Europea. Como siempre sucede, el plan solo funcionó parcialmente como se esperaba.
En términos sociales y culturales, el pequeño Saint-Denis lo mantuvo con corsé, algo deprimido. Thomas contaba con la playa para revivir su espíritu.
Se jactó de nosotros y nos aconsejó sobre Boucan Canot como la meca de la arena, el agua, la sal y la melanina a la que se había acostumbrado a vagar.
Los bañistas se divierten a orillas del Océano Índico en Boucan Canot.
Omitió por completo el lado oscuro que descubriríamos.
Día de playa en Boucan Canot
Ha llegado el día de que nos vayamos al sur. Boucan Canot se destacó del mapa y siguió estimulando nuestra memoria. No tardamos mucho en apuntarlo.
Tomamos la carretera que unía Saint-Denis con Saint-Paul.
Solo se necesitaron unos pocos cientos de metros para darse cuenta de cuán extrema y exigente Reunión.
En parte de esta ruta, la costa era tan escarpada y escarpada que nunca había permitido una ruta, por estrecha que fuera. Rendidas a las pruebas, las autoridades francófonas erigieron un viaducto sobre el mar.
Aun así, la secuencia de caminos de este viaducto era un camino sumiso al acantilado, sobre el que, con demasiada frecuencia, se precipitaban enormes peñascos.
Solo las fuertes redes de acero impidieron que estas bombas de tiempo causaran daños más graves. El drama discreto fueron las largas filas de tráfico sin escape.
Sin embargo, cuando nos ponemos en camino, todo sale bien. No nos detuvimos en Saint-Paul.
Boucan Canot, a pocos kilómetros. Nos parece una desviación inesperada de la carretera de la costa.
Boucan Canot: una playa frenética
Aparcamos. Pasamos frente a la atalaya en lo alto de la playa, habitada por socorristas siempre listos.
Desde allí lo contemplamos en formato panorámico, entre la hilera dentada de cocoteros y la del oleaje.
Las nubes cargadas que vuelan sobre él espesan la luz.
La playa de Boucan Canot, la más famosa de La Reunión también por los frecuentes ataques de tiburones que ya se han producido allí.
Oscurecen la arena dorada, sin carga y moldeada por mil pies. Mientras lo fuera, la playa estaba lejos de la piña.
Una obvia sed por la frescura transmitida por el oleaje hizo que la mayoría de los vacacionistas se concentraran en la orilla del mar.
También nos instalamos allí. Examinamos rápidamente el perfil de las vacantes. Con el calor del día sofocante, nos unimos a una multitud de bañistas que ya están en el agua.
Una losa de roca cubierta de piedras complicó los pasos anfibios inaugurales. La fuerza de las olas rompiendo en la playa agravó aún más la vulnerabilidad de quienes intentaban bucear.
Finalmente, entramos.
En un instante, nos encontramos en una especie de tina de lavadora marina.
Una fuerte ola sacude a los bañistas en el borde de la arena de Boucan Canot, una playa que, además de corrientes y tiburones -que obligaron a la instalación y mantenimiento de una red protectora- es azotada por un violento oleaje.
Olas y corrientes, además de tiburones
Impulsadas por una tormenta hacia el sur en el Océano Índico, las olas llegaron sin un patrón definido de vigor.
Estallaron más adelante o más atrás y sorprendieron a los bañistas que se encontraron confundidos y arrastrados hacia la zona rocosa y la playa y chocando entre sí.
Para aquellos que, como nosotros, habían decidido salir a salvo de las olas y quedarse sin pie, la perspectiva no era mucho mejor.
Las corrientes intermitentes tomaron desprevenidos a algunos de los aventureros más imprudentes y los sacaron al mar.
De tal manera y tantas veces que los socorristas ya se habían rendido a entrar y salir del agua. Permanecieron, en posiciones estratégicas, sobre grandes longitudes.
Rescataron, uno tras otro, a los bañistas en apuros.
Salvavidas trae un bañista arrastrado por las fuertes corrientes de Boucan Canot. Las intervenciones de salvavidas son permanentes en Boucan Canot.
A pesar de todo el oleaje y la conmoción respectiva, más que acostumbrados a la violencia del mar portugués, chapoteamos, nos zambullimos bajo las olas y solo no cogimos las olas porque terminaban, dolorosas, en la losa rocosa y pedregosa. eso nos había dificultado la entrada.
Nos refrescamos como merecíamos, conscientes ya de que aquella incursión en el mar rebelde de Boucan Canot había sido, en sí misma, un enorme beneficio.
La plaga de los tiburones toro
Debido a los sucesivos accidentes fatales que allí ocurrieron, debido a la perspectiva realista y dolorosa de repetirse, Boucan Canot pasa buena parte del tiempo encerrado en baños. Los culpables han sido los mismos durante mucho tiempo: los tiburones toro que surcan las aguas alrededor de la isla, ansiosos por darse un festín con carne vulnerable.
Na Reunión, los ataques a los bañistas se repiten más que en la vasta costa australiana, que probablemente sea la más caliente en lo que a tema se refiere. Tanto es así que, en términos estadísticos, esta isla francófona es el lugar con más probabilidades de chocar contra la faz de la Tierra.
Solo de 2010 a 2016, la isla fue escenario de 19 ataques con trágicas consecuencias, el 16% de los 491 registrados en todo el mundo. De estos 19, ocho fueron mortales. En Boucan Canot y alrededores, se registraron dos solo en 2011. Uno en 2015 y el último en esta playa en 2016.
Un memorial honra y recuerda a Elio Canestri, un surfista prometedor que, con tan solo trece años, sucumbió a un ataque de tiburón.
El incidente de 2015 mató a Elio Canestri, un campeón de surf juvenil admirado por la comunidad local de surf, pero no solo.
Elio tenía trece años. Sucumbió a la embestida de un tiburón que empezó mordiéndolo en el vientre, lo arrastró lejos de la tabla y lo devoró como si fuera una pequeña foca.
En agosto de 2016, Laurent Chardard, de 21 años, estaba surfeando con amigos cuando otro tiburón lo hirió tan gravemente en un brazo y un pie que las heridas requirieron amputación.
El olvido de los acontecimientos pasados por la psicología de grupo
En estos dos casos, como en casi todos, los jóvenes surfistas se emocionaron con las enormes y bien formadas olas que golpeaban la costa.
El hecho de que surfeen en grupos de adolescentes les hace ignorar los eventos pasados y la prohibición oficial de surfear en la mayor parte de la costa de la isla. Así como las respectivas advertencias de las autoridades - y creo que no te pasará nada.
Las diversas tragedias obligaron a las autoridades francófonas de La Reunión a dotar a las playas más populares de redes anti-tiburones, como sucedió en Boucan Canot y / u otros sistemas de protección.
Aún así, en algunas situaciones, los surfistas se aventuraron en lugares no protegidos por estas redes.
Surfistas y bodyboarders golpearon las olas en Boucan Canot, cerca de donde Elio Canestri fue víctima de un tiburón.
En otros, los tiburones ingresaron a través de grietas generadas entre controles realizados por buzos, o sobre redes que, de vez en cuando, bajan las olas masivas.
Teorías y más teorías
Entre períodos de duelo por los ataques, la economía inexplicablemente dinámica del surf y el bodyboard de Boucan Canot y la isla en general sufre.
Las tiendas y escuelas de surf e incluso los hoteles y resorts frente al mar cierran sus puertas. Después de un tiempo, la memoria se desvanece. Las hamacas se reparan o reemplazan y los adolescentes recuperan su inconsciencia habitual. Los tiburones no perdonan el más mínimo desliz y provocan nuevas víctimas.
Queda por ver con certeza qué hace que Reunión, en comparación con otras partes del mundo, sea un número tan alto de ataques de tiburones.
Cuando vivíamos con los habitantes de la isla, no escondíamos la curiosidad que, como forasteros pero no solo bañistas, nos despertaba el tema. Intentamos aclararnos solo para llegar a la conclusión de que solo abundan las teorías.
Nos hablaron de antiguos mataderos en las afueras de la capital, Saint-Denis, que solían arrojar sangre e incluso cadáveres de animales al mar y así atraían enormes cardúmenes de tiburones, principalmente los tiburones toro más abundantes y activos allí.
Nos mencionaron la culpa de las flotas pesqueras chinas que, con sus enormes arrastreros, hacían escasear las presas habituales de los tiburones.
Estos han aumentado desde que la isla prohibió su pesca en 1999, ya que se encontró que la carne de tiburón contenía altos niveles de la toxina ciguatera, producida por un pequeño organismo de plancton que eventualmente se acumula en la carne de los superdepredadores que El Reunión antes de consumir y exportar.
Ecologistas vs surfistas, la confrontación al borde del drama
Sea cual sea el motivo, los feroces tiburones toro han proliferado y están acostumbrados a compensar la falta de comida con los humanos que se las arreglan, especialmente los surfistas y los bodyboarders.
Además del motivo del drama, las medidas a tomar más allá de las redes falibles y los sistemas complementarios de protección suscitaron una polémica internacional. Cientos de artículos en la prensa llamaron a la isla “la isla de los tiburones”, “acuario de tiburones”, “la capital mundial del ataque de tiburones”, etc., etc.
Incitaron a más y más oponentes a una disputa recién formada. Por un lado están los ambientalistas que argumentan que los tiburones patrullan el mar alrededor del Reunión durante milenios y que son los surfistas y bañistas quienes deben respetar la lógica natural de su existencia.
Los bañistas se relajan en una de las raras áreas de Reunión, protegida de los tiburones por una barrera de coral.
Por otro, la comunidad mundial de surfistas que se estremece con las tragedias de la isla pero defiende el derecho de los surfistas a surfear allí sin arriesgar sus vidas.
Intervención mediática de Kelly Slater
En 2017, Kelly Slater, once veces campeona mundial de surf, reaccionó al ataque a principios de este año con una publicación en su página de Instagram: “Honestamente, no voy a ser popular por decir esto pero tenemos que llevar a cabo una seria matanza en el Reunión y debería suceder todos los días ... "
"Si todos tuvieran esta proporción de ataque, nadie usaría el océano y literalmente millones de personas morirían de esta manera".
Como era de esperar, el post globalizó el conflicto de una vez por todas. Muchos fanáticos se desilusionaron con Slater cuando vieron que estaba sacrificando su postura ambiental habitual porque, por otro lado, eran surfistas.
Los ambientalistas argumentan que las autoridades deberían apostar por redes más eficientes y por sensibilizar a los internautas.
Pero, sobre todo, en la recuperación de los ecosistemas coralinos de la isla, devastada por la sobrepesca del arrastre. Boucan Canot ha recibido recientemente nuevas redes y sistemas de protección.
Desde 2016 no ha sufrido ataques. el último, en el Reunión, tuvo lugar hace poco más de un año y sus bañistas y surfistas se habrán olvidado. Dada la improbabilidad de que la isla se deshaga de los tiburones que la rodean, queda por ver cuánto tiempo.
Los bañistas conversan en una zona costera protegida de las olas y los tiburones por una barrera de rocas.
Más información sobre esta isla francesa en el Océano Índico en el sitio web de Turismo en Reunión
