Molestos por un poco de ansiedad y el ruido que generaban los caminantes en las habitaciones cercanas al New Phedi, a la salida nos despertamos antes de las tres de la madrugada.
El hotel estaba todo nevado y helado. Grandes estalactitas colgaban de los aleros, incluso dentro del baño compartido. En el tiempo transcurrido, el caldero con agua colocada allí, había generado un gran bloque de hielo, con el daño a la higiene que tal solidificación implicaba.
De la conversación de dos grupos de estudiantes estadounidenses, liderados por profesores, su horario para el circuito no fue flexible. Nos dimos cuenta de que, debido a algún percance anterior, se vieron obligados a cruzar Thorong La Gorge, ese mismo amanecer.
Cuando salimos de la sala y examinamos el clima, más que disgustándonos, nos preocupó el inminente y precipitado ascenso de los estadounidenses.
Las montañas continuaban bajo un velo gris de nubes bajas y niebla. Llamamos a la habitación de Sara y Manel. Se estaban preparando para irse.
Les exponemos nuestras dudas e inquietudes cuando empieza a nevar mucho.
Más fuerte de lo que habíamos visto desde que salimos de Pokhara.
Les contamos lo que sabíamos de la historia de los cruces de Thorong La y lo que habíamos planeado para evitar los sustos, que era evitar el ascenso al cañón en medio de una tormenta de nieve, aunque muchos otros excursionistas lo hicieran.
La tragedia de 2014, de la que hablaremos en el próximo tramo del circuito, fue más que un motivo para ser astutos y redoblar nuestra atención.
Al notar la intensificación de la nieve, sin ver una sola estrella en el cielo, Sara y Manel asienten.
Los cuatro decidimos volver a dormirnos y ver cómo estaba el tiempo después del amanecer.
Mañana soleada, hora de dejar Thorong Phedi
Nos despertamos alrededor de las siete de la mañana. Con la salida anticipada de los dos grupos estadounidenses, el hotel New Phedi nos pareció desierto.
La nieve ya se había detenido. El cielo se abrió ante nuestros ojos. De tal manera que entraba el sol, radiante y, poco a poco, se deshacía de la persistente nubosidad.
Eso sí, era un escenario que consideramos favorable. Una postormenta soleada con, al parecer, horas de cielo despejado por delante.
Despertemos a Manel y Sara. Volvimos a empacar nuestras mochilas.
Don, nuestro portero, estaba listo para recibir nuestras instrucciones. Incluso antes de las ocho de la mañana, todos salimos del Hotel New Phedi.
Cuando llegamos al inicio del sendero y la pendiente, tenemos una visión más amplia y real de cómo la nieve nocturna había cambiado el escenario.
El valle del río Jharsong Kola y las imponentes cordilleras que sobresalían de la estrecha V hacia el oeste ahora eran blancas, con leves rayas de tierra donde la nieve había pasado por alto superficies demasiado empinadas.
Los buenos auspicios tibetanos de las banderas cantado bien
Un tendedero largo y multicolor de banderas budistas tibetanas OK, estirado horizontalmente, se destacó de la inmensidad blanca.
Los tibetanos los conocen como Caballo de viento. Son símbolos chamánicos del alma humana, también representativos del caballo, uno de los animales que representan los cuatro polos cardinales.
Todavía tienen buena suerte deseando íconos.
Allí mismo, al salir de Phedi, este caballo de viento los temblores bendijeron los viajes de los caminantes en ambas direcciones, aunque el de Thorong La resultó mucho más desafiante que lo contrario.
Poco a poco, poco a poco, subimos la pendiente blanca, que el rápido derretimiento de la nieve blanqueó.
Al principio, éramos solo los cinco subiendo. Poco a poco, los excursionistas que salen de Phedi o que ya llegan de escalas anteriores - Yak Kharka, por Ledar y otros - y que había optado por no detenerse en Phedi, apareció al fondo del barranco.
El valioso apoyo de Don the Carrier
Este fue, sin duda, el tramo más agotador desde el camino en zigzag que se elevó desde el río Marsyangdi hasta la cima de Ghyaru.
Esta vez, gracias a los servicios de Don, estábamos menos cargados.
La opción de tener un cargador entre Manang y Muktinah, ya al otro lado del cañón, lo habíamos tomado precisamente porque, debido al equipo fotográfico, estábamos caminando con casi el doble del peso esperado y que llevaban los demás excursionistas.
Queríamos prevenir una lesión repentina en la espalda baja o similar, sin mencionar la mal de montaña, nos dejó sin poder continuar.
Aun así, para Don, fue solo nuestro exceso. Más corto de lo que están acostumbrados los cargadores nepalíes.
Transportamos 9 o 10 kg cada uno, por encima del umbral recomendado.
En estos modos más portátiles, en apenas una hora de up-stop, recovery-resume, llegamos a la cima del High Camp, donde nos recuperamos, contemplando el nuevo escenario desde lo alto y la inmensidad que habíamos dejado atrás.
Nueva deserción escolar causada por mal de montaña
Experimentamos esta maravilla cuando, a lo lejos, vemos que se acerca lo que parecía un helicóptero. En unos minutos, alcanzó la cima de la pendiente del Campamento Alto y aterrizó en una repisa plana que se usa como helipuerto.
Aparecieron dos excursionistas de un hotel. Una de ellas era una mujer joven, nos enteramos que era israelí y que, para nuestra sorpresa, caminaba en jeans y tenía dificultades.
El otro, bien arreglado, con pantalones para la nieve y un abultado abrigo de plumas, la entregó al equipo de rescate. La deserción estaría en condiciones aceptables, de lo contrario, no había pedido su foto de despedida.
El recuerdo se cumplió, el helicóptero despegó. Como lo habíamos acompañado para colocarse contra las montañas y el cielo, lo vimos desaparecer sobre el lecho de Jharsong Kola.
Recurrimos a nuestra propia realidad.
Con las instalaciones del High Camp justo al lado, las dudas de si queríamos seguir, o pasar la noche allí, vuelven a nosotros.
La escala no planificada en High Camp
Recordamos lo que nos habían dicho en el Campo Base en Phedi, que las instalaciones del Campo Alto, las habitaciones en particular, eran miserables por el frío que había allí.
Como si eso no fuera suficiente, la entrada al cañón estaba a unos cientos de pasos de distancia. Decidimos continuar.
Caminamos por el sendero nevado durante casi cuarenta minutos.
Hasta que, en una zona donde se inclinaba sobre una fuerte pendiente, sentimos que el viento se intensificaba a rachas y traía densas nubes al otro lado de la cordillera, sobre el macizo de Himal de Damodar.
Con una visibilidad comprometida y una creciente dificultad para mantener el equilibrio y evitar caer por la pendiente, abortamos el plan.
Dimos marcha atrás. Nos refugiamos en la comodidad de High Camp. Coincidencia o no, ya había varios excursionistas allí.
Aparecerían muchos más.
Aproximadamente a las diez de la mañana, nos quedamos con las dos últimas habitaciones dobles disponibles. Dejamos nuestras mochilas y nos encontramos en la habitación climatizada, a esta hora, lejos de las inevitables salamandras.
Habíamos gastado seriamente energía en la ascensión de Thorong Phedi. Sentimos hambre mucho antes de lo normal.
Almorzamos alrededor de las 11 de la mañana. Conscientes de que teníamos que acostumbrar el cuerpo al esfuerzo en altura, salimos de nuevo.
Descubriendo los escenarios elevados de High Camp
Conquistamos un promontorio con una vista monumental sobre el valle de Jharsong Kola y los picos nevados circundantes.
Su extremo estaba coronado por un montón de piedras, el soporte de una antena enrejada, una estructura descuidada, aun así, merecedora de una bendición religiosa.
Ni la antena ni el OK que lo decoraba llegaba para bendecir a los invitados de la señal telefónica, y mucho menos de internet.
Más excursionistas siguieron nuestros pasos y aparecieron desde las profundidades del Campamento Alto. El espacio reducido alrededor de la antena ya no es suficiente.
Nos obligó a intercambiar posiciones acrobáticas que, de mal calcularse, podrían resultar en una zambullida en el abismo. Resignados, nos dirigimos de nuevo a High Camp.
Anoche en las puertas de Thorong La Gorge
Lo encontramos junto a la piña. Conseguimos una mesa, una vez más, lejos de las salamandras.
A pesar del frío y las molestias, nos quedamos dormidos, casi hasta la hora de la cena ya las 20:XNUMX horas después del cierre del comedor, lo que nos llevó a las heladas y espartanas habitaciones.
En esa noche de renovada ansiedad, el plan era despertar a las 4:30 am, tomar un desayuno ligero a las 5:5 am. Y salimos a las 30:XNUMX am, cerca del amanecer.
Nos arrullaba el deseo de que el día despertara perdonador.
