Luego de un desembarco dominical en el que desesperamos con los establecimientos de la capital Road Town cerrados, hacia el final de la tarde, nos encontramos con que el lunes sería igual o peor.
Queda para la historia que, al encontrarse con estos lugares al inicio de su segunda incursión en América (1493), la flota de diecisiete barcos y más de mil hombres de Cristóbal Colón fue sorprendida por una profusión de islotes que no pudieron. ver. El final. Para el devoto cristiano Colón, el archipiélago recordó la leyenda medieval de Úrsula y las Once Mil Vírgenes.
Según esta leyenda, se suponía que Úrsula y sus compañeros viajarían al futuro esposo de Úrsula, el gobernador pagano de Armórica.
Pero los viajeros decidieron posponer el encuentro e inauguraron una larga peregrinación europea que incluyó una visita al Papa en Roma. La desviación religiosa les costó caro. Úrsula y las vírgenes terminaron siendo masacradas en Colonia por los hunos que entonces rodeaban la ciudad.
No serían las once mil islas las que teníamos por ahí, ni nada por el estilo. De los varios que conforman las Islas Vírgenes en la actualidad, tanto los vecinos estadounidenses como británicos, dos o tres se destacaron del resto.
Un retiro casi forzado en los baños de Virgen Gorda
Ante la inercia de Road Town, simplemente dejamos de querer saber. Dedicamos la festividad, el Día de Santa Úrsula, a la segunda isla de las BVI (Islas Vírgenes Británicas), a la que, según su imaginación y el perfil de una mujer barrigón pronto mapeado, Colón habrá nombrado Virgen Gorda.
Los amigos viajan entre Road Town en la isla de Tortola y Spanish Town en la isla de Virgen Gorda.
Habiendo logrado despertarnos temprano en la mañana, a las ocho de la mañana abordamos el ferry que conecta Road Town (la capital del territorio y la única ciudad en la isla de Tortola) con Spanish Town, la ciudad de Virgen Gorda.
El ferry lleva el nombre "Sensación”. Poco después de zarpar, el asiento ventoso de su cubierta superior nos cautiva con sucesivas recompensas sensoriales: el masaje de los vientos alisios en nuestro rostro. El balanceo en el sereno Mar Caribe.
La costa irregular y verde resaltada por el azul marino verde azulado. Las fragatas que revoloteaban contra el cielo. Y la animada conversación de un grupo de amigos de Tortola aderezada por un fuerte acento caribeño.
Aterrizando en la ciudad británica de Spanish Town
Luego de tres cuartos de hora de navegación, atracamos en el puerto de destino. En Spanish Town, como habíamos visto en diferentes zonas de Tortola, encontramos un nuevo gran cementerio para yates, catamaranes y otras embarcaciones atrapadas por los huracanes Irma y María que, entre el 30 de agosto y el 2 de octubre de 2017, devastaron las Islas Vírgenes, Porto. rico, el República Dominicana y varias de las Antillas Menores circundantes.
Desde entonces, las BVI, en particular, han hecho todo lo posible para recuperarse, para estar a la altura de los escenarios y la recepción que las habían hecho famosas y deseadas, en una larga era de pre-hecatombe.
Dodo, el conductor de un taxi de caja abierta adaptado para transportar a algunos buenos visitantes a la vez, hizo lo que él quería. "Vas a los baños? " nos pregunta con un acento aún más fuerte que los que están a bordo del “Sensación.
Respondimos que sí, que ya habíamos venido con este pequeño viaje comprado en Road Town. "Está bien, podría llevarte allí.“La libertad condicional que emplea nos deja atrás. Más charla, menos charla nos dimos cuenta de que este era solo otro de los innumerables “modos” gramaticales del Caribe.
Vista panorámica de la costa del Parque Nacional Devil's Bay (The Baths).
Que el hombre, además de ser lento ante nuestras reticencias, estuvo de buena fe y más que dispuesto a que confirmemos su servicio.
De camino al Parque Nacional Devil's Bay (The Baths)
Confirmamos que somos los únicos pasajeros a bordo de la camioneta. Ciertamente aún a raíz de la Irmaria, así es como los indígenas tratan a la pareja de huracanes que convivieron en el tiempo y que, durante una parte sustancial de sus vidas, compartieron la misma trayectoria caribeña de devastación.
Dodo nos deja en la taquilla del Parque Nacional The Baths. De puntillas, vacilantes por temor a tropezar y caer en el bosque de cactus que flanquea el camino, ancianos que venían de los cruceros que anclan en Road Town demoraban sus visitas programadas en modo touch y huían de Virgen Gorda.
Incluso maestros de nuestro tiempo, sentimos el mismo afán de cambiar ese laberinto de vegetación penetrante por las misteriosas ensenadas y senderos de los Baños.
Bañistas en Devil's Bay.
El deslumbramiento caribeño de Devil's Bay
Después de completar un meandro arenoso final, entramos en la Bahía del Diablo y, al menos en nuestra imaginación, una extensión del hemisferio occidental de la isla de Seychelles. La Digue.
Un mar suave en algún lugar entre el esmeralda y el turquesa entra en erupción en líneas curvas a través de enormes rocas de granito, pulidas y amarillentas por la edad. Movidos por los oficios comerciales, una caravana de esculturas nebulosas sobrevuela sobre ellos y -nos divierte pensarlo- renueva en las piedras cautivas una envidia milenaria.
Desde allí, solo podemos ver una pequeña parte de la colonia de rocas afines que, por capricho geológico, ocuparon la costa oeste de Virgen Gorda.
Ola se extiende suavemente sobre la playa de Devil's Bay.
Atentos a los movimientos de uno de los guías de cruceros locales, aprendimos a escalar una de las rocas. Desde lo alto, en formato panorámico, podemos ver mejor cómo dos penínsulas más cercanas a los guijarros cerraban la ensenada contra una abundante arena coralina.
No tardó en darse cuenta de que faltaba un elemento en el conjunto típico caribeño: una vez, los cocoteros seculares se proyectaban desde el medio de los acantilados hacia el cielo.
Estos impresionantes extras de la planta también fueron estafados por el poder destructivo de los huracanes, en el caos generado por bajas presiones récord, pocos nativos sabrán si por Irma o por María.
Una línea de boyas establece un umbral prohibitivo para los propietarios de velas de las Islas Vírgenes circundantes. Sin prisa, agradecemos sus cuidadosas transferencias. Desde pequeñas embarcaciones hasta pequeños botes que se amarran a boyas para completar la ruta de natación acuática definitiva, con mochilas y bolsas impermeables en la espalda.
Bañarse en una de las formaciones de The Baths, Virgin Gorda.
La hora de los baños
Bajamos de regreso a la playa, instalamos nuestro propio equipo, a salvo del oleaje, y nos sometimos a una primera talasoterapia salada y sagrada en ese santuario marino. Cuando nos sentimos revitalizados, nos secamos. Luego señalamos hacia el norte y el sendero anfibio que conduce a The Baths.
Serpenteamos entre rocas plantadas sobre el mar y la vegetación que las acompaña, siempre al alcance de las olas amortiguadas por la sucesión de piedras.
Escaleras de madera y pasamanos de cuerda nos dan acceso a verdaderos túneles, antecámaras y cámaras de granito en las que develamos piscinas naturales que se reponen permanentemente.
Nos encontramos con nativos de Spanish Town y Road Town encantados con esos inmaculados momentos de evasión.
Silueta en una de las galerías de The Baths invadidas por el mar.
Camina por sucesivas galerías de baño
Bajamos una nueva escalera, entramos en una gran cámara y escuchamos el eco de diferentes voces. En medio del corazón balneario-granítico de The Baths, tumbados en el agua turquesa que los rayos solares oscilantes parecían irradiar, mujeres y niños de una familia charlaban y jugaban con absoluto regocijo.
Le pedimos a dos hombres afuera y seco, compartiendo otra conversación y una botella de whisky para guardar nuestras mochilas. Regresamos al oscuro interior y nos sumergimos en el agua, encantados con la riqueza espiritual tanto de la cueva-laguna como de la afectuosa confraternización que se produjo en ella.
Familiares y amigos se mezclan en una de las galerías de granito de The Baths.
Volviendo a la lengua de arena donde habíamos dejado nuestras mochilas, agradecemos a los dos hombres. Ya habíamos notado que, como ellos, una de las mujeres dentro del estanque tenía rasgos indios. Con curiosidad por una posible relación, comenzamos a conversar.
Las respuestas de Vicky y Roj aclaran nuestras sospechas. “Nacimos en Guyana pero nos mudamos aquí a Tortola hace unos dieciocho años. Adentro, son toda nuestra familia. ¿Por qué nos mudamos? las cosas que hay en Guayana fueron de mal en peor.
La economía, la seguridad… Aprovechamos para venir aquí a trabajar y se confirmó que estábamos ganando mucho más y teniendo una vida más tranquila. Nos quedamos y abrimos nuestro propio negocio. Ahora estamos realmente mejor.
De todos modos, cuando echamos de menos lo bueno, Guyana no está tan lejos. Simplemente tomamos un avión y vamos allí ".
Una fotografía de una de las rocas de granito que forman el Parque Nacional Devil's Bay (The Baths).
En las Antípodas de Devi's Bay: la zona más concurrida de Spring Bay
Decimos adiós. Tomamos el sendero que continuaba serpenteando desde Baths hacia el relieve de Spring Bay, comparable a Devil's Bay pero, al pie del sendero principal del parque, mucho más frecuentado y acogedor.
Atrapado en su pintoresco "El bar del pobre”, Moses Carrier y su familia sirven ponche de ron tras ponche de ron a un grupo de clientes sentados en una mesa a la sombra.
Moses Carrier en el mostrador de "The Poor Man's Bar" en Spring Bay.
A la manera caribeña, estos invitados charlan a un volumen tan alto y en un tono tan serio que parecen casi listos para inaugurar una reyerta de borrachos.
Cuando caminamos entre la barra y el mar, casi sobre brasas, lamentando haberlo iniciado descalzos, aplastamos la mesa del ruidoso grupo.
Los escudriñamos con la atención que merecían y descubrimos que son los mismos con los que habíamos compartido el piso superior del “Sensación”, Que el ron y el exceso de testosterona atemperado por el sol y la ausencia de compañeros los había vuelto estridentes y triples, igual de despreocupados por el malestar que estaba provocando su discusión.
Vista de Spring Bay, una de las dos calas más populares del Parque Nacional Devil's Bay (The Baths).
Spring Bay en modo exclusivo
El parque cerró a las cuatro de la tarde. Una hora más tarde, el ferry zarpó para el último viaje del día a Road Town. Ese grupo aparentemente pre-alboroto ya ha disuelto la mitad de estos. Nos dejamos quedar un poco más.
Subimos un nuevo acantilado escénico y nadamos entre rocas contiguas. Luego, caminamos hasta la mitad del sendero del parque en busca de vistas de otras calas.
En la misma ruta, pasamos un conjunto de letras azules colocadas en la base de una roca que decía “One BVI”. Allí terminamos fotografiando a tres amigos encantados con el inesperado papel de los modelos.
Los amigos posan en un letrero de ONE BVI justo al lado de Spring Bay.
La inesperada metamorfosis "ONE BVI - BOVINE"
Descendemos de nuevo a la cala para un último chapuzón. Cuando retomamos el camino ascendente, posiblemente ya tarde para el reencuentro con Dodo y para abordar el “Sensation”, nos encontramos con que los felices visitantes del parque se habían detenido y entretenido con un malicioso juego de Scrabble. En lugar de "One BVI", la letra ahora era "Bovine".
La "Sensación”Zarpó cuarenta minutos tarde, en pleno crepúsculo. Desembarcamos en Road Town tarde y en mal momento pero con la absoluta certeza de que habíamos pasado uno de los mejores días de baño de nuestras vidas.
Los pasajeros abordan un ferry Sensation en el muelle de Spanish Town.
