El letrero de la oficina de Sinh de la ciudad de Ho Chi Minh habló en 12 horas.
Mencionó un precio modesto de unos pocos millones de Dongs. No mencionó el tipo de autobús ni nada más sobre la ruta.
Cuando se trata de agencias de países del tercer mundo, o te vas o te quedas. No hay tiempo para la indecisión y esperar respuestas honestas es ser ingenuo. Conscientes de esto, compramos las entradas y pensamos en lo que podríamos reservar al día siguiente.
Salimos de la caótica calle De Tham alrededor de las ocho de la mañana. Tres horas después llegamos a la frontera. Y al comienzo de un largo tormento.
El área que marca la división entre el Vietnam y Camboya establece una evidente separación en el paisaje. De repente, los arrozales empapados y otros campos verdes dan paso a una inmensidad reseca. De él destacan dos enormes arcos que marcan la salida de un país y la entrada al otro.
El conductor aconseja a todos que se bajen del autobús. Señala con rudeza la puerta más cercana, a unos 500 metros de distancia.
Hay 40 grados afuera, un horno que hace que caminar sea un castigo. Llegaría a repetirse desde la barrera vietnamita a camboyana, donde la cola, aumentada por la prepotente pereza de los soldados de turno, es más larga que la anterior.
Algún tiempo después, el asfalto hasta ahora aceptable se convierte en una sucesión terrenal de agujeros convencionales, cráteres antiguos provocados por bombas lanzadas durante la guerra de Vietnam y golpes y desniveles subsumidos en un denso polvo.
La ruta también comienza con “esses” y saltos. Eso no es todo.
Pasajeros de un ferry que cruza el río en Nek Luong.
Tortura en las carreteras de la posguerra en Camboya
Tomamos 150, tal vez 200 km de baches. Las vejigas de algunos pasajeros están en las últimas. Estamos entre los más afligidos. Por suerte y conveniencia, el conductor gruñón está saturado de incomodidad y decide detenerse.
Ya estamos caminando sobre la sabana del sudeste asiático cuando notamos que el resto de elementos del tour se desmayan. Un poste indicador nos había pasado desapercibido. Caminamos entre minas.
La aflicción se agrava pero, como no había pasado nada en el camino, en el camino de regreso, solo tenemos que identificar y pisar las huellas en el suelo. Evitamos la catástrofe inesperada pero no nos alejamos del irritante sarcasmo del conductor: “Podría haber estado cerca, ¿no? ¡La próxima vez, fíjate si puedes recordar que no estás caminando por París! ”.
A pesar del tiempo transcurrido desde que se cometieron las atrocidades porque el país se hizo popular, ese camboyano todavía tenía toda la razón.
En 2010, Kang Kek Lew se convirtió en el primer khmer rojo para ser condenado por sus crímenes de guerra durante el régimen maoísta de Pol Pot. Le seguirían muchos más, pero el primer ministro Hun Sen sacrificó las convicciones por la estabilidad política.
Fue visto como una protección para varios líderes guerrilleros, ahora presentes en las instituciones locales y nacionales del gobierno de Camboya. Si los ex delincuentes permanecen encubiertos en el poder, Camboya sigue siendo una de las naciones más vulnerables de Asia, y depende de la ayuda de las naciones desarrolladas y de la inversión china.
Vehículo con piña camino a Angkor.
A medida que avanzamos en el país, notamos la cantidad de campos resecos aún infestados de minas y baldíos, el predominio de viviendas básicas masificadas por familias y sus animales domésticos.
Palmera camboyana detrás de la palmera camboyana (borassus flabellifer), zanco tras zanco, mucho después de la puesta del sol y cinco horas tarde, finalmente llegamos a Phnom Penh. Solo tenemos una pequeña noche de sueño para recuperarnos en la capital.
La deslumbrante navegación de Phnom Penh a Siem Reap
El viaje comienza temprano, partiendo de un muelle sobre el río Tonlé Sap que se une al Mekong allí. El Tonlé Sap cambia de dirección dos veces al año, revertido por el caudal del río principal que la temporada de lluvias hace excesivo. Nos esperan barcos futuristas pero gastados que, en tres etapas, se llenan de extranjeros.
Zarpamos. A gran velocidad, el barco abandona los pueblos ribereños que aparecen en el camino. Y hace que se balanceen las barcas de los pescadores que las alimentan.
A dos tercios del camino, la cama se ensancha y da paso a una inmensidad informe. De un río, el Tonlé Sap se convierte en un lago. Dos horas más de navegación, llegamos a las inmediaciones de Siem Reap. Pero estamos en plena estación seca. En este punto, las orillas son inaccesibles para los barcos más grandes. Y esta retirada del lago obliga a un transbordo complejo.
Viniendo de sucursales flotantes, decenas de reclutadores de turistas que trabajan para casas de huéspedes se acercan a nosotros en pequeñas embarcaciones. En un proceso divisivo, intentan convencer a tantos visitantes como sea posible para que continúen con ellos.
Los propietarios de las posadas intentan atraer clientes desde el barco que viene de Phnom Penh.
Sin alternativas válidas, eso es lo que hacemos.
Un día y medio después de salir de Ho Chi Minh, habíamos llegado a Siem Reap. Los templos de Angkor parecían más cercanos que nunca. Se acercaba la hora de la recompensa.
El legado de la ciudad por la poderosa civilización jemer
Construidos entre los siglos XI y XIV, cuando la civilización jemer estaba en su apogeo, los templos de Angkor atestiguan, más que su grandeza, la enorme creatividad arquitectónica de un pueblo que dominaba el sudeste asiático.
Los jemeres sometieron a diferentes etnias durante 600 años, desde el sur de lo que hoy es Vietnam, hasta el territorio de Yunnan en el sur del país. China, a la Bahía de Bengala en el India.
Los más de cien templos de Angkor que teníamos ante nosotros son los vestigios vivos de un centro administrativo y religioso que albergaba cientos de casas, edificios públicos y palacios construidos en madera y, por tanto, desaparecido. Según la creencia jemer, el derecho a vivir en edificios de piedra o ladrillo estaba reservado solo a los dioses.
Una de las esculturas de deidades del templo de Angkor.
Varios siglos después, camboyanos y UNESCO concedieron a visitantes de todo el mundo el privilegio de admirarlos. Estábamos decididos a aprovechar al máximo la bendición.
Nos dirigimos frente a la entrada del complejo, ansiosos por encontrar las ruinas furtivas de Ta Phrom (Brahma ancestral) uno de los pocos templos que no ha sido despojado de la protección original de la selva.
Lo encontramos fiel a la imaginación de los viajeros, rodeado de árboles tropicales con raíces de tentáculos que se adhieren a las paredes y muros envejecidos.
Las raíces se apoderan de una de las paredes del templo de Ta Phrom.
Allí, el exótico canto de los pájaros rompe el silencio y refuerza una atmósfera de puro misticismo. Así contemplado, el templo abandonado no hace justicia a la grandeza de la civilización que lo construyó.
Y, sin embargo, una placa informativa asegura que fueron 12.500 personas las que vivieron o sirvieron allí. Dos mil setecientos oficiales, seiscientos quince bailarines y más de 80.000 almas de las aldeas circundantes trabajaron para conseguir suministros y otros servicios.
Está comprobado que Angkor era más que un lugar artístico o religioso. Albergaba ciudades impresionantes que también servían al pueblo jemer.
Regresamos al bastión de Angkor Thom en busca de Bayon.
Los visitantes cruzan una entrada al templo de Ta Phrom.
Al igual que Ta Prohm, este edificio también agrupa pasillos estrechos y vertiginosos tramos de escaleras. En él se destaca la colección de cincuenta torres decoradas con doscientas caras sonrientes misteriosas de Avalokiteshvara, el Buda de la compasión.
Y la inspiración del rey Jayavarman VII para construir la ciudad.
La majestad religiosa y jemer de Angkor Wat
Nos trasladamos a Angkor Wat, la más imponente de todas las estructuras de Angkor, considerada el trono del Imperio Khmer y el edificio religioso más grande del mundo.
Muchas de las características de Angkor Wat son exclusivas del conjunto del templo. Uno es su orientación oeste.
Occidente está en el universo khmer, la dirección de la muerte. Este hallazgo llevó a varios estudiosos a concluir que Angkor Wat se había erigido como una tumba.
La idea se vio reforzada por el hecho de que muchos de sus bajorrelieves fueron creados de tal manera que se interpretaron en la dirección opuesta al movimiento de las manecillas de un reloj, una opción con antecedentes en los rituales funerarios hindúes.
Por otro lado, el dios hindú Vishnu siempre se ha asociado con Occidente. En consecuencia, la explicación más aceptada hoy en día es que Angkor Wat fue inicialmente un templo, más tarde el mausoleo de Suryavarman II, el decimosexto rey del imperio Khmer.
Estatua del dios del hinduismo Vishnu.
Cruza el puente sobre el foso exterior. Pasamos a un cuarto oscuro. Al salir, tenemos una vista majestuosa e inesperada de tres enormes torres en la distancia. Y más adelante, una gran avenida conduce al templo central.
Lo recorremos codo con codo con un grupo de monjes budistas que, con sus trajes naranjas, dan color al lugar y se fotografían sin parar.
Los monjes budistas son fotografiados con el templo de Angkor de fondo.
Terminamos hablando, a pesar de su limitado inglés, que tienen la oportunidad de practicar: “No estamos khmer, somos tailandeses. Vemos a Angkor de vez en cuando.
Es un privilegio sagrado para nosotros poder rezar aquí en paz. Durante mucho tiempo, manejamos nuestras vidas cada vez que lo intentábamos ".
Al llegar al patio interior del templo, examinamos las galerías de la planta baja y nos enfrentamos a las escalofriantes escaleras que conducen a los niveles superiores, decididos a acceder a la vista abierta sobre el complejo circundante.
Visitante intimidado por la pendiente de una de las escaleras de Angkor.
En ese momento, entendimos un poco mejor el discurso de los monjes. Y confirmamos que el largo y doloroso viaje desde Ho chi Minh había valido la pena.
Camboya: del fratricidio al olvido forzado
Devastada por la guerra y el régimen sanguinario de Pol Pot, Camboya ha estado fuera del mapa turístico del mundo durante más de veinte años.
Tras el alto el fuego y la relativa estabilización de la situación política, el país se fue abriendo paulatinamente a los extranjeros. Expuso a los visitantes el estado en el que había estado: una destrucción casi total de su exigua red de transporte y la mayor parte de su importante infraestructura.
Una población oprimida por la violencia del Jemer rojo y la corrupción generalizada de un gobierno vendido a todo tipo de intereses.
Un territorio lleno de minas sin detonar que impiden que los campesinos regresen a cultivar los campos y, aún hoy, mata a varias personas al día.
En 2003, la situación en Camboya todavía era muy frágil.
Monje budista retirado en un rincón del templo de Angkor Wat.
Políticamente, el país sigue desgarrado por conflictos pasados: se considera que los líderes han sido pro o anti-vietnamitas; antiguos partidarios de la barbarie perpetrada por los jemeres rojos u opositores.
Esta última oposición es una verdadera herida abierta en la sociedad camboyana. Después de las elecciones de 1998, una parte importante de la guerrilla jemer abandonó la jungla.
Se rindió a las fuerzas gubernamentales de la recién creada coalición que unía a las dos fuerzas políticas más grandes del país, el CPP y FUNCINPEC.
El 25 de diciembre de ese año, al líder de la coalición, Hun Sen, se le presentó una solicitud de autorización de los principales líderes. khmer rojo para entregarse al gobierno.
Hun Sen siempre había sido partidario del juicio de los responsables del genocidio generalizado en el que había sumido al país.
Sin embargo, inexplicablemente, los líderes khmer Los rojos tuvieron una recepción VIP a su llegada a la capital. Hun Sen vino a defender la necesidad imperiosa de la reconciliación nacional y evitó castigar a sus antiguos enemigos, como esperaba la población camboyana.
Este cambio de rumbo sigue siendo una causa latente de inestabilidad en la actualidad. Cuando los miembros de la guerrilla Khmer Red regresaron a sus hogares, muchos de ellos vinieron a vivir al lado de personas que habían torturado o mutilado, o que habían asesinado como parte de su familia.
El miedo a que un juicio justo de altos cargos khmer Las banderas rojas podrían asustar a los exguerrilleros restantes de regreso a la jungla y reavivar el conflicto ha sido un fuerte disuasivo.
Aun así, acostumbrados al sufrimiento y al silencio, los camboyanos se aferran a la única opción que se les da: olvidar lo que quedó atrás.
