La distancia entre el borde resulta ser corta Geórgia-Armenia y comienzo del largo cañón del río Debed.
La carretera M6 es la ruta principal entre estos países vecinos. Conduce a la región de Alaverdi y los monasterios vecinos de Haghpat y Sanahin.
El M6 emula las complejidades de la cama sinuosa de Debed. Nos lleva hacia el suroeste, más cerca de la capital. Yerevan pasando por cinco pueblos dignos de mención en los mapas: Ayrum, Karkop, Snog, Akthala y Neghots, todos ellos con sus iglesias, capillas o, al menos, un grupo de ketchkars (piedras conmemorativas seculares con inscripciones).
Nos quedamos para la próxima tierra, Haghpat. Para llegar, subimos casi hasta lo alto del desfiladero que solíamos tomar.
Poco a poco, dejamos el paisaje boscoso de la ribera todavía amarillo otoñal y entramos en una meseta dividida en dos, cubierta de hierba y verde a juego. Haghpat, el pueblo, aparece en una zona de la ladera que le dio estabilidad.
Haghpat: el primero de los antiguos monasterios de Armenia
Unos kilómetros antes de llegar a ella, ya podemos vislumbrar la torre de piedra del monasterio del mismo nombre, encaramada sobre las casas en penumbra. Pero un exuberante monumento protegido detrás de una puerta despierta nuestros sentidos. Salimos a investigar.
El torso parcial de un soldado sostiene una antorcha sobre una losa de cemento con cientos de nombres inscritos en ella.
Dada la historia conflictiva de Armenia, no fue difícil para nosotros suponer que era un monumento a los soldados caídos en la guerra contra los Azerbayián a través del enclave de Naghorno-Karabakh.
Monumento a los combatientes en la guerra entre Armenia y Azerbaiyán a través del enclave de Nagorno-Karabaj a la entrada de Haghpat.
Así lo confirmó Cristina Kyureghyan, la guía que nos había acompañado desde el momento en que dejamos el Geórgia y con ella nos conocimos en el lado armenio de Bagratashen.
Los armenios sienten intensamente este y otros conflictos históricos. Cristina y el chofer Vladimir pasaron por allí, en el trabajo, una y otra vez. Aún así, en silencio, le rinden el debido homenaje.
Haghpat no es un lugar cualquiera. Alberga un conjunto monástico fundado en el siglo X, tan conservado y emblemático que La UNESCO lo clasificó y financia parte de su recuperación.
Unos días después de la temporada alta de turismo, los visitantes se turnan en los autobuses de la agencia de Ereván, ya que suelen acudir en masa al Gran lago del Cáucaso, el Sevan.
Como sucedería en varios otros monasterios de la nación, no encontramos un alma en las cercanías. Solo momentos después, un creyente esquivo aparece de la nada, con la tarea de abrir las puertas del templo y proteger a los forasteros.
La guardiana se da cuenta de que estamos con sus compatriotas que conoce. No se demore.
Misticismo religioso y acústica de piedra secular
Nos quedamos para empaparnos de la atmósfera mística del monasterio, dividido por tres edificios principales de piedra oscurecida por la edad.
Fundado en 976 por una reina llamada Khosrvanuch, el templo rodea un edificio central más antiguo, la Catedral de Sourb Nishan, con sus pequeños techos que emergen del suelo cubierto de hierba.
Perspectiva del antiguo monasterio de Haghpat, uno de los dos templos armenios más antiguos de la región de Lori.
Posteriormente se equipó con un campanario, una biblioteca / scriptorium y un refectorio que permitió a los monjes establecerse y profundizar su vida monástica.
Una inscripción en el vestíbulo de entrada a la nave principal dice: "Quien entra por esta puerta y se postra ante la Cruz, en sus oraciones, acuérdate de nosotros y de nuestros reales antepasados que yacemos a la puerta de la sagrada catedral, en Jesucristo."
Tanto en la catedral de Sourb Nishan como en las capillas de Sourb Grigor, dedicadas a San Gregorio que introdujo la Cristianismo en Armenia - y por Sourb Astvasatsin, la acústica de los interiores fríos y lúgubres es surrealista.
El visitante cruza el atrio abovedado del monasterio de Haghpat.
Las verdaderas guaridas de repercusión son aquellas en las que entramos y luego probamos simples ecos aleatorios para rendirnos a la evidencia.
Aparecen dos hombres de la nada. Disfrutan del monasterio tan curiosos y fascinados como nosotros, con tiempo adicional dedicado a la khatchkars y tumbas esparcidas por todos lados.
Otra perspectiva del complejo monástico de Haghpat, en un día casi de invierno.
Desde la salida anticipada de Tbilisi que pospusimos el almuerzo. Por muy religiosa que fuera la visita, no pudimos continuar con ese ayuno.
Así, bajamos al pueblo que ha estado sometido a la supremacía clerical durante siglos y nos instalamos en un restaurante tradicional.
Como siempre en Armenia, en Geórgia, en estos lados del Cáucaso en general, se nos ha regalado un nuevo banquete papal. Terminada la comida, contemplamos el paisaje desde un umbral de ladera con una vista privilegiada.
El cañón de Debed y, a lo lejos, el Alaverdi soviético
Desde allí, podemos ver la configuración del desfiladero del río Debed y, a lo lejos, el complejo industrial de Alaverdi y la ciudad de donde se originó. Ahí es donde, sin más preámbulos, nos mudamos.
El humo generado por la fundición de cobre de Sanahin se eleva desde el desfiladero del río Debed.
En el corto viaje, todavía nos detenemos en el único cementerio de carreteras con el que nos hemos encontrado en la faz de la Tierra. Se extendía por unos buenos cientos de metros, al pie de la fuerte pendiente y luego otoñal, a punto de invadir el asfalto de la M6.
Cuando nos detuvimos en él y durante mucho tiempo, casi solo Ladas y Volgas, vehículos moribundos de la era soviética, circularon en ambas direcciones.
De un antiguo monasterio, nos hemos convertido en un antiguo monasterio. De Haghpat's a Sanahin's. Este también fue construido en el siglo X, en una atmósfera de rivalidad manifiesta.
El pueblo de Haghpat, con su monasterio homónimo sobre cualquier otro edificio.
El término armenio "Sanahin" se traduce como "éste, más antiguo que aquél". El nombre original del edificio se habrá cambiado con el propósito exacto de aclarar cuál de los templos, y no el otro, fue el primordial.
Al margen de la antigüedad también Sanahin ha sido clasificado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.. El principal criterio de la organización para elegir los dos monasterios vecinos y, más bien, rivales, debe haber sido el hecho de que “representan el mayor florecimiento de la arquitectura religiosa en Armenia.
Su estilo único combina elementos de la arquitectura eclesiástica bizantina con la arquitectura vernácula tradicional de la región del Cáucaso ”. Ese no sería el único patrimonio peculiar que encontraríamos en Alaverdi y alrededores.
Los Migs, Mikoyan y la vida industrial de Alaverdi
Bajamos a la zona de viviendas de la ciudad. Nos encontramos con un pastor que acababa de soltar un pequeño rebaño de cabras del corral y un grupo de entretenidos jóvenes avivando pitbulls de combate.
El dueño de un rebaño de cabras las suelta en una calle empinada en la parte alta de Sanahin, cerca del monumento al inventor del MIG
Cincuenta metros más abajo, resaltado sobre un gran espacio museístico y más allá de un busto de bronce, descubrimos un avión de combate plateado.
Hasta entonces, algo neutral, el conductor Vladimir intuye nuestra curiosidad y se prepara para dar explicaciones. “Es un Mig. Junto a él hay un homenaje al inventor armenio Artem Mikoyan ".
Un ejemplo de MIG, el caza supersónico co-creado por el armenio Artem Mikoyan durante la era soviética.
"¿Mig tuvo un inventor armenio?" preguntamos sin disimular nuestra sorpresa. Vladimir lo confirma con una expresión a la vez contenida, vehemente y orgullosa. “Hay armenios en todas partes.
Decenas de personajes famosos, son armenios o de origen armenio y no tienes ni idea. Cristina se alía con su colega. "¿Sabes por qué? Porque cambian de nombre. Se les quita la parte final de "ian" o "yan". La idea es evitar los finales de los apodos que de otro modo tendrían que compartir ".
No vamos a enumerarlos ahora, pero conocemos varios ejemplos, de los cuales Kim Kardashian y su glamorosa y voluptuosa familia son obvias excepciones.
Después de un examen cuidadoso del temido juego, descendimos parte de la pendiente hasta el corazón de los bloques de viviendas que habíamos vislumbrado desde el mirador de Haghpat.
Estamos atentos a sus negocios poco característicos o desaliñados y a los transeúntes hoscos, muchos de ellos con cabello rubio que dan testimonio de la mezcla étnica armenio-eslava de antaño.
La decadencia postsoviética y postindustrial de Alaverdi
Nos da la idea de que esas partes de Armenia ya habían tenido mejores días. Cristina lo valida. “Después de la caída de la Unión Soviética, no quedaba dinero.
Armenia no lo tenía. LOS Rusia no lo envió. El mantenimiento de la mina y las fábricas se volvió imposible.
Fueron abandonados.
Vista sobre el profundo valle del río Debed, con parte de la mina de fundición y las casas de Sanahin.
Fueron tiempos difíciles para las familias que han vivido aquí durante décadas. Una buena parte tuvo que mudarse a Yerevan o emigrar.
Hace solo un tiempo que el gobierno armenio, con alguna inversión extranjera, logró recuperar los complejos. La producción está de nuevo en marcha, pero todavía no es lo mismo ".
Necesitábamos investigar el eje industrial del problema. Terminamos encontrándolo por nuestra cuenta. En una incursión más certera a varias rutas que parecían terminar en el abismo sobre el Debed, nos topamos con la plataforma de un teleférico inesperado.
El teleférico que une las profundidades con la cima de la ciudad
Desde esta extraña y decadente cumbre, entre vecinos que, esperando la partida de la próxima cabaña, descubrimos la razón metalúrgica de ser de Alaverdi y su gente.
Pasajero espera el momento del próximo descenso, el más protegido del viento gélido que pronto canceló las operaciones del teleférico
Nos acercamos al borde del balcón y echamos un vistazo. Abajo, entre la orilla norte del río y las montañas opuestas, yacía el esqueleto de hierro y óxido de la antigua fundición de cobre de la ciudad.
Bajo tierra, la mina que proporcionaba la materia prima estaba oculta. Dos juegos triples de cables de acero conectaban las alturas donde nos encontrábamos con la base industrial a orillas del río que se había instalado allí siglos atrás.
Valle industrial con fundición Sanahin
De la inversión del siglo XVIII al reciente intento de recuperación
La fundición de Alaverdi fue inaugurada en 1770. Fue ordenada por un rey georgiano que entonces dominaba el territorio de la provincia armenia de Lori. A mediados del siglo XIX, las inversiones francesas y rusas hicieron florecer el negocio. En un momento, aseguró alrededor del 13% de todo el cobre producido en el Imperio Ruso.
En 1909, se completó una central hidroeléctrica en el río Debed, que comenzó a generar la energía necesaria para el complejo. Ya a mediados de la era soviética, las órdenes del Kremlin dictaron nuevas construcciones masivas, incluidos los barrios que promovieron a Alaverdi a la ciudad.
Más recientemente, un proyecto nacional de este tipo "Cobre armenio”Ha ido ampliando el número de minas, aumentando la fundición y promoviendo un aumento sustancial de puestos de trabajo.
Vulnerabilidad a la meteorología que condiciona a Alaverdi
Ráfagas de viento desenfrenadas atraviesan el cañón de Debed. De vez en cuando, incluso afligen a los que se encuentran en la estación superior del teleférico.
Los horarios de las lanzaderas del teleférico se adaptan a los turnos de los mineros. En solidaridad con la clase trabajadora, el jefe de operaciones aún permite el descenso que sigue, pero pronto cancela los viajes.
Madre e hijo comparten la misma cabina del teleférico.
A pesar de estar acostumbrados al viento y a estos percances, los pasajeros suben a bordo con el ceño fruncido. Las intenciones fotográficas con las que llegamos de repente son extrañas.
Y temen el probable vaivén de la cabina durante el vertiginoso viaje. Las puertas se cierran.
La cabina desciende, algo más balanceándose de lo normal, pero sin incidentes. Estábamos solos en la cima. Hasta que Cristina nos rescata de esa alta evasión al nivel de la fundición.
El teleférico inicia el descenso hasta el fondo del desfiladero del río Debed, donde se encuentran la mina y la fundición que dio origen a la ciudad de Sanahin.
En precario equilibrio sobre un muro de carretera que serpenteaba pendiente abajo, disfrutamos del atardecer dejando a la sombra el tramo más cercano a nosotros.
Y, poco a poco, irradia los edificios y el laberinto de tuberías más allá de Debed. Esa noche se suponía que íbamos a dormir Yerevan.
Todavía estábamos en camino a las 3h30.
